Articles Tagged with: China
¡Viajá con nosotros en el Tren Transiberiano!

VIAJEMOS JUNTOS EN EL TREN TRANSIBERIANO

¿Quién no soñó alguna vez con viajar por las legendarias vías del tren transiberiano? Si sos uno de ellos, este puede ser tu gran momento. Mezclando los años de trabajo de la agencia Trans-Siberiano y nuestros tres meses de viaje por Rusia, uno por Mongolia, más dos meses por China te proponemos un viaje diferente. Un viaje épico, inolvidable y ajustado a tu medida.

Comenzando el 28 de agosto en San Petersburgo y terminando tres semanas después en Beijing. 

RUTA TRANSIBERIANA EN TREN DESDE SAN PETERSBURGO A BEIJING, ATRAVESANDO MONGOLIA.
El viaje de 21 días nos llevará desde San Petersburgo hasta Beijing. Cruzando 6 husos horarios, 3 países increibles y 2 continentes. Serán más de 8.000 kilómetros a bordo del tren más largo y mítico del mundo.

Te proponemos recorrer una porción enorme del mapa, marcada por la historia, la cultura y la diversidad de paisajes. Te invitamos a conocer con nosotros una región remota, épica y poco conocida pero de una manera confortable, segura y divertida. Te proponemos un viaje interesantísimo que comienza en la Rusia zarista y europea, para luego atravesar la inclemente soledad de Siberia, el salvajismo de Mongolia, la cultura milenaria china para terminar el viaje contemplando el mundo desde lo alto de la Gran Muralla.

Nuestro viaje épico y cultural comienza el 28 de agosto en San Petersburgo. Serán 21 días en donde  viajaremos en tren, surcaremos Rusia, su historia y sus iglesias ortodoxas.  Aquí, en Rusia, nos meteremos de lleno en la historia de los zares y de los soviéticos. Cruzando los Montes Urales y pondremos los pies en el continente asiático. Nos adentraremos en Siberia y en el  Lago Baikal, el lago con mayor cantidad de agua dulce.

Luego, cruzaremos a Mongolia. Visitaremos grandes desiertos y paisajes desoladores. Viviremos con familias nómadas y evocaremos las hazañas epicas de Marcos Polo con Gengis Kan. Luego, Beijing. Recorreremos la gran China de Mao y nos adentraremos en una de las culturas más milenarias e interesantes del mundo. Conoceremos la Ciudad Prohibida comeremos con palitos y terminaremos el viaje visitando la Gran Muralla China.

El viaje tiene un enfoque cultural. Tratando siempre de adentrarnos un poco más en la historia e idiosincrasia de tres países que de una forma u otra marcaron el destino del resto del mundo.

Tres países completamente distintos, con sus propios idiomas, costumbres y leyes. Tres paises que por tres semanas serán nuestros.


¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?

La sola posibilidad de hacer miles de kilómetros arriba de un tren, cambiando de paisaje, de país y de continente a más de uno le atrae. A nosotros simplemente nos fascina. Este viaje en tren en sí es una de las pocas experiencias épicas que aún se pueden vivenciar arriba de un medio de transporte público. Tal es así que famosos viajeros hicieron varias veces esta ruta transiberiana. Nuestros favoritos: Theroux, Neruda, Kapuscinski o Terzani.

Nosotros pasamos varias horas arriba de ese tren hace ya casi dos años (cómo pasa el tiempo che!) y ahora es tiempo de volver pero con una nueva propuesta.

Dejaremos de viajar solos para comenzar a hacerlo con ustedes. Para volver a maravillarnos y descubrir juntos esta antológica región del mapa.

Serán tres semanas de viaje. Pero un viaje relajado, ajustado a nuestros gustos, presupuestos y expectativas. Donde la agencia de viajes Trans-Siberiano se encargará de los detalles y nosotros (junto a ustedes) simplemente nos dispondremos a descubrir un mundo completamente nuevo desde la ventanilla de nuestro camarote.

Será un viaje con mucha independencia donde si bien es cierto que hay un itinerario definido por ciudades, cada viajero puede elegir qué ver y cómo recorrer cada ciudad. Tenemos en mente un estilo de viaje sencillo, sin grandes lujos. Donde nuestro mayor objetivo será aprender y adentrarnos en la cultura de cada país que visitemos. Donde priorizamos las experiencias y el intercambio cultural. Un viaje muy acorde a nuestra forma de viajar y conocer el mundo.


¿QUÉ INCLUYE?

BILLETES DE TREN

Desde San Petersburgo hasta Beijing viajaremos en tren. Alternando entre segunda y tercera clase, que es donde se descubre la verdadera logica de cada país.

ALOJAMIENTO

Nos alojaremos en hostels, guest-house y gers, los auténticos campamentos nómadas. Donde podremos descansar y procesar todo lo vivido.

EXCURSIONES

Incluye excursiones como la Gran Muralla China, el Parque Nacional Terelj (dormir en un Ger) y también visitar el gigantesco Lago Baikal.

IMPORTANTE

Fiel a nuestro estilo de viaje (y de vida), el viaje es sencillo. No incluye grandes lujos ni grandes gastos. El objetivo es mezclarnos lo más posible con la cultura local, disfrutando y viviendo cada uno de los tres países visitados de una manera original y con una perspectiva cultural e histórica.

Durante los 21 de viaje todos los gastos de alojamiento, transporte, traslados y excursiones estarán cubiertos. La tarifa del viaje no incluye áreos hasta San Petersburgo y desde Beijing. Tampoco gastos de comida, seguro médico y/o visados.

VISADOS

Tanto China como Mongolia requieren la tramitación de un visado previo. Rusia también pero solo para viajeros con pasaporte europeo. Pasajeros con pasaporte latinoamericano no necesitan visa para Rusia.

Todas las cartas de invitación y procedimientos para aplicar a los respectivos visados serán facilitados por la agencia de viajes Trans-Siberiano.

ITINERARIO


Día 1: San petersburgo (28/08/17)

¡Bienvenidos a Rusia!

Llegada a San Petersburgo y encuentro del grupo en el hostel. Charla de bienvenida a las 18 hs más noche libre en la ciudad.

Alojamiento en hostel, habitación compartida

día 2: san petersburgo

En la mañana visita guiada al Museo Hermitage (opcional). El Hermitage está en la antigua residencia de los Emperadores Rusos (llamado también Palacio de Invierno). Miles de piezas de arte y cientos de habitaciones hacen de la antigua residencia de los zares una parada obligada. Durante la visita pueden ver obras maestras increíbles: Leonardo Da Vinci, Tiziano, Rembrandt, Rafael y muchos más sin mencionar las salas mismas del Palacio adoradas de mosaica, piedras semi-preciosas y con vistas al Rio Neva.

Tarde libre para recorrer la ciudad a su gusto. San Petersburgo es una de las ciudades más preciosas de Europa con sus catedrales, avenidas, museos, galerías, palacios, puentes – cada uno encontrará algo especial.

Alojamiento en hostel, habitación compartida.

día 3: San petersburgo + tren nocturno a moscú

Día libre. Si tiempo permite, se puede visitar el Palacio de Verano (Peterhoff) de los emperadores rusos con sus maravillosos parques, fuentes y arquitectura zarista para sentirse como un rey por un día.

Luego, traslado a estación de trenes.

Tren nocturno a Moscú.

dia 4: moscú

Traslado al hostal desde estación de trenes.

Día libre. Se pueden recorrer los lugares famosos de Moscú: Plaza Roja, Museo de la Historia, Bunker de la Guerra Fría, Catedral de Cristo Salvador, Museo de Bellas Artes entre otros.

Alojamiento en hostel, habitación compartida

dia 5: moscú

Día libre para conocer la capital Rusa. Comenzamos el día en la Plaza Roja, la cual está rodeada de bellos edificios y los muros del Kremlin, sus adoquines hacen recordar los pesados pasos de Iván el Terrible.

Por cierto, se llama Plaza Roja porque significa hermosa en la antigua lengua rusa. Curiosamente, el nombre no tiene relación alguna con el comunismo que gobernó al país desde 1917 hasta 1991.

En la tarde se podrá asistir a conciertos de música o al famoso Circo de Moscú. El programa cultural de esta ciudad es abundante!

Alojamiento en hostel, habitación compartida.

dia 6: moscú + Tren Transiberiano a Ekaterimburgo

Día libre hasta el horario del tren.

Traslado a estación de trenes.

Tren nocturno a Ekaterimburgo.

dia 7: Ekaterimburgo

Desde el tren cruzaremos los míticos Montes Urales, la histórica frontera era Europa y Asia. Tenemos un nuevo huso horario, el primero de los muchos que atravesaremos.

Ya con un pie en el continente asiático tendremos el día libre para recorrer la ciudad.

Alojamiento en hostel, habitación compartida.

dia 8: Ekaterimburgo

Día libre en la capital de Urales. La ciudad de Ekaterimburgo fue fundada en la época de Pedro el Grande y lleva el nombre de su segunda esposa, Catalina. Esta ciudad entró tristemente en la historia como el lugar donde fueron asesinados el último zar ruso Nicolás y su familia.

Ekaterimburgo está ubicado justo en la frontera entre dos plataformas continentales – de Europa y Asia. A pocos kilómetros de la ciudad, se puede visitar un monumento dedicado a esta frontera continental.

Por la noche, Traslado a estación de trenes con dirección Irkutsk.

dia 9-10: Tren Transiberiano

Comenzamos a adentrarnos en dirección a Siberia.

Será desde el tren desde donde podrás experimentar la belleza del paisaje, conocer nuevas personas y visitar el vagón comedor, que es el centro de la vida social en el tren Transiberiano.

Serán unos 3.500 kilómetros hasta nuestra siguiente parada: Irkutsk.
Sí, estos días cruzamos gran parte de Rusia (y de Siberia).

dia 11: Irkutsk

Llegada a Irkutsk y traslado al hostal.

Día libre en la ciudad llamada “París de Siberia” por su bella arquitectura del siglo XIX. También famosas casas siberianas, conocidas por la arquitectura de madera.

Una ciudad para perderse caminando.

Alojamiento en hostal, habitación compartida

dia 12: Lago Baikal

Traslado a Listvyanka, pueblo ubicado en la orilla del Lago Baikal

Día libre en Listvyanka donde se puede visitar al museo del Lago Baikal, Mirador e Iglesia de San Nicolás entre otros atractivos.

Alojamiento en challet de madera, habitación con desayuno.

Día 13: Regreso a Irkutsk y tren a Mongolia

Luego del desayuno, nos despedimos del mayor lago de agua dulce para volver a la ciudad de Irkutsk.

Día libre hasta el horario de tren. Próximo destino: Mongolia

Día 14: Tren Transmongoliano

Primer cruce fronterizo del viaje: Bienvenidos a Mongolia, tierra de nómadas y caballos salvajes.

Luego de cumplir con todos los requerimientos fronterizos seguiremos viaje rumbo a Ulan Bator, capital de Mongolia.

Día 15: Ulan Bator

Día libre en esta agitada ciudad que aún es fiel al espíritu nómada de sus habitantes. Se puede visitar a la Plaza Sukhbaatar, Museo de Historia Natural, Memorial Zaisan y al Monasterio Gandaan-Hiid.

Alojamiento en hostal, habitación compartida

Día 16: Parque Nacional Terelj

Luego del desayuno tenemos traslado al Parque Nacional con guía y chofer.

Visitaremos uno de los lugares más bellos de Mongolia: el Parque Nacional de Terelj y las hermosas formaciones rocosas.

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en  una autentica Yurta (ger-tienda nómada con baños compartidos)

Día 17: Ulan Bator

Traslado de regreso a Ulan Bator más día libre para seguir conociendo la ciudad.

Alojamiento en hostel, habitación compartida.

Día 18: Tren Transmongoliano - Dirección Beijing

Traslado a estación de trenes. Nos subiremos al ferrocarril Trans-Mongoliano, la rama que cruza el desierto de Gobi.

Gobi es un desierto diferente, está cubierto de corta hierba, la que ha permitido a los nómadas mongoles vivir aquí durante siglos junto a sus animales. En la noche alcanzaremos la frontera con China. Aquí esperaremos unas horas a que las ruedas del tren sean cambiadas, ya que el ancho de los rieles es distinto. Toda una experiencia, pues es algo que no se ve todos los días.

Bienvenidos a China!

Día 19: Llegada a Beijing

Traslado al hostal más resto del día libre para conocer la ciudad.

Alojamiento en hostal, habitación compartida

Día 20: Beijing

Por la mañana visita en coche a la Gran Muralla China, sección Mutyanyu con guía y transporte.

Tarde libre. Aprovecharemos el día para visitar algunos de los lugares famosos de Beijing: Palacio de Verano, Ciudad Prohibida, Templo de Lama.

Alojamiento en hostal, habitación compartida

Día 21: Beijing (18/09)- fin del viaje

Es el último día del viaje. Cada pasajero dispondrá del día según sus vuelos, horarios o planes personales.

Si el pasajero lo requiere, puede optar por el servicio de traslado al aeropuerto.

Cada pasajero es libre de extender su días en Beijing o de continuar viaje por otras ciudades chinas.

Si llegaste a esta parte del texto es porque seguramente te interesa. Contactate con nosotros para obtener más información, costos, itinerario detallado y poder preguntar cualquier duda que surja.

¿Te interesa? Escribinos
Curiosidades de China

China es un mundo aparte y todo gracias a sus habitantes. Los chinos, seres únicos en su especie. Chinos capaces de tomar agua hirviendo haciendo más ruido que un camión al arrancar y capaces de comer tortugas con palitos chinos. Curiosidades de China. Los chinos, los que no pueden decir la R y dicen “Algentina, Mechi, Mechi, Maladona” mientras cierran bien los ojos y abren bien la boca. Esos seres que se hacen querer tanto pero a que a la vez cuesta tanto comprender.

Estuvimos dos meses en China y no hubo un solo día en que los chinos no nos sorprendan. Por eso estas palabras. Les compartimos algunas curiosidades, detalles y mitos que fuimos encontrando y derrumbando durante nuestro viaje por China. Todos son “Made In China”:

  1. ¡Hagamos pis todos juntos!

Y no es broma. En China los baños son literalmente “públicos”. La mayoría se tratan de un único gran agujero sin puertas ni divisiones dónde todos hacemos pis o caca en cuclillas, adelante de todos y dónde a nadie le importa ver o ser visto por otras personas. No es apto para pudorosos y es ideal para grupos de amigos que no quieren dejar de charlar ni por dos segundos.

  1. Chinos cabuleros y supersticiosos

Los chinos son una de las sociedad más supersticiosas. Para ellos, por ejemplo, el número cuatro representa la muerte (porque en chino mandarín ambas palabras suenan muy parecido) por lo cual la mayoría de los ascensores no tienen el número 4, 14, 24… y tampoco tienen, por las dudas, el número 13.

En cambio, el número 8 es el número de la suerte ya que representa la prosperidad económica. Por lo cual, las compañías de celulares venden los número de teléfonos que contienen muchos 8 mucho más caros que el valor normal de la línea. A los chinos, también, les encantan los números capicúas. En los mercados, por ejemplo, se venden billetes capicúas (y sin tiene 8… el precio es desorbitante)

Pero las creencias no vienen sólo con los números. También confían en la saliva de tigre como estimulante sexual, en las uñas de tortuga como antioxidante y en la grasa de oso panda como digestivo.

  1. Los mapas mienten en China

Nunca fuimos de desconfiar de un mapa hasta llegar a China. Si los chinos son oportunistas, los mapas son caraduras mentirosos. Las distancias siempre son más grandes que lo que dice el mapa. Si algo parece caminable, seguramente no lo sea. En China, a los mapas hay que ponerlos varias veces en duda.

  1. Los números con las manos

Ante la dificultad del idioma, en China no queda otra que comunicarse por señas. Pero con los números, esa regla internacional no aplica. En China los número del 1 al 10 se representan todos utilizando una única manos. Por lo cual, del 6 al 10 son representaciones totalmente nuevas para nosotros.

  1. Chinos con el culo al aire

Así como suena. La mayoría de los bebés y niños pequeños andan con el culo al aire. Y no por no tener pantalones, sino que justamente es el pantalón el que tiene un agujero en la cola. Muchos, tampoco llevan pañal por lo cual la tarea de limpieza e higiene se resuelve bastante rápida.

  1. ¡Que elegancia la de China!

Si bien Shanghaí es la capital de la moda y allí hasta el más humilde de los mortales viste una camisa Gucci, al resto del país les importa poco y nada la moda. No te sorprenda ver a los chinos en pijama caminando por la calle o ver vistiendo a toda la familia con el mismo modelo haciendo juego.

  1. La comida china que comemos afuera de China no es la que comen ellos

Nosotros fuimos buscando arrolladitos primavera o el arroz tres delicias que comíamos en el Barrio Chino de Belgrano y no encontramos nada parecido. Igualmente, sigue siendo de nuestras cocinas favoritas. Nunca comimos tan ricos vegetales como en China. Con la carne, tuvimos nuestras reservas. ¡No sea cosa que ladre!

  1. Comida excéntrica

Los chinos son de comer cosas raras. Según su dicho, cualquier cosa que se mueva es comestible. Así fue que nos ofrecieron sus deliciosos huevos podridos, sopa de orejas de gato y tortuga al horno sin caparazón. Cuestiones como animales en extinción, conciencia alimentaria o vegetarianismo aún no llegaron a China.

  1. Todos bailando en la plaza

Fue lo más amamos de China. Si bien la mayoría de las ciudades son reconstrucciones nuevas, todas repiten el mismo escenario: Avenidas amplias, edificios altos y un gran parque con un pequeño lago artificial y una pagoda. Lo mejor es que en esos parques se repite siempre la misma escena: partidos de ping-pong, niños aprendiendo a andar en bici y señoras y señores bailando. Todos juntos, en coreografía, al ritmo de algún hitazo clásico chino. Algunos siguen el ritmo, otros hacen versiones libres, pero todos se mantienen en movimiento.

  1. Caminar para atrás y golpearse las piernas

Si bien a los chinos les gusta bailar, no lo hacen sólo por lo artístico sino por hacer algún tipo de actividad física. Además de seguir las coreografías, los chinos van por las plazas caminando para atrás, dándose golpecitos con las manos para activar la circulación y haciendo Tai-chi. Mucho Tai-Chi, todas las mañanas y en todas las plazas.

  1. Terapia intensiva para los árboles

Eso mismo. Nunca habíamos visto árboles con suero. ¡Todo es posible en China!

  1. Adiós cielo azul

La contaminación en China no es novedad, y así fue como pasamos un mes sin ver un solo cielo azul, mucho menos un rayito de sol. El cielo es gris y las personas utilizan barbijos casi todo el tiempo. Incluyo, muchos chinos utilizan una aplicación de celular para saber que tan contaminado esta el ambiente ese día y en base a eso se preparan para salir o no a la calle.

  1. Fumar en todo lugar

Para muchos la prohibición de fumar en espacios cerrados es obvia, pero en China no. Allá se puede fumar a toda hora y en todo lugar. Los chinos fuman dentro de los vagones de tren, dentro del banco e incluso, dentro del ascensor. Nos pasó de compartir ascensor desde el piso 1 hasta el piso 15 con un señor que se fumo todo su cigarrillo ahí adentro. Por supuesto, la colilla fue al suelo.

Nunca disfrutamos tanto del aire como cuando se abrieron las puertas del ascensor.

  1. ¡Brindemos! ¿Chin-Chin?

En China hay varias normas para tener en cuanta a la hora de tomar alcohol en grupo. Por ejemplo, nadie puede tomar si no brinda con alguien antes y cuando uno brinda, tiene que tomarse todo el vaso de una (fondo blanco). Por lo cual, si alguien quiere tomar, la otra persona esta obligada a tomar también. El brindis se hace al canto del “Gan-bhei”. Razón por la cual, todos terminan borrachos muy temprano.

Más de una vez nos paso de compartir este tipo de escenas con chinos. Con mucha inocencia le contamos que en “Algentina” decimos chin-chin cuando brindamos. Y brindamos, y dijimos chin-chin. Y todos los chinos de la mesa se empezaron a reír y a darse picos. No entendimos nada hasta que uno nos aclaro que “chin-chin” es besarse en chino. En fin, organizamos una secuencia de besos improvisados!

  1. Esa muralla sola que se ve desde un avión…

Los chinos se enorgullecen de su Gran Muralla China. Está presente en todos los menúes de restaurant, en todas los folletos turísticos y en cada casa cuelga un poster de la Murralla China. Para ellos es la obra máxima de la humanidad y es la única construcción realizada por el hombre que se ve desde el espacio. Pero, lamentablemente, tenemos que decirles que es mentira. La Muralla China no se ve desde dado que no es tan ancha y su color es igual al entorno. No por eso se vuelve menos atractiva. Sigue siendo una de las siete maravillas modernas más interesantes.

  1. ¡Segundo hijo más barato!

Las políticas chinas del hijo único son de público conocimiento, pero hace un tiempo el gobierno comenzó a flexibilizarse y a permitir a las familias tener un segundo hijo siempre y cuando el primer hijo sea mujer. Si es primer hijo es hombre, ahí se acaba la cuestión salve que paguen una multa de varios miles de yuanes.

Pero algunos estados, con el afán de recaudar y de que no decrezca la pirámide poblacional comenzaron a hacer descuento y prorrogas para que China siga siendo el país más poblado del mundo. De este modo, nos aseguran chinos para largo rato.

Guía completa para viajar a China

ACLARACIÓN SOBRE ESTA GUÍA DE VIAJE A CHINA

  • La información recogida aquí se corresponde con nuestros dos viajes a China. Ambos viajes fueron de 30 días cada uno. El primero fue en noviembre del 2015 y el segundo en mayo del 2016.
  • Todos los datos están basados en nuestra propia experiencia. De este modo, los precios son los que nosotros pagamos, y los trámites, los que nosotros mismos realizamos.

Esperamos que cumpla su objetivo: serle útil a futuros viajeros.

Cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerlo llegar.

¡Buen viaje y disfruten de China!

VISA

Todas las nacionalidades necesitan visa para viajar a China. La misma se tramita en cualquier embajada o consulado chino.

Por nuestra experiencia, es mucho mejor tramitarla en el país de origen de uno ya que los costos son más bajos y uno puede aplicar por más tiempo de estadía. Nosotros aplicamos estando de viaje por Asia. La primer visa la aplicamos en Ulan-Bator (Mongolia) y la segunda en Dhaka (Bangladesh). En ambos países el procedimiento fue el mismo y es el que vamos a detallar a continuación.

REQUISITOS

  • Pasaporte con vigencia mínima de seis meses y con, al menos, dos páginas libres enfrentadas.
  • Foto carnet. Puede ser una o dos según la embajada donde se tramite.
  • Formulario. Se puede descargar e imprimir o completar directamente en la embajada. El formulario es largo y pide, por ejemplo, un itinerario tentativo pero detallado de nuestro viaje por China. Por lo cual, es recomendable completarlo con tiempo y anticipación. En el formulario es importante detallar el tipo de visado que queremos, el tiempo del mismo y e indicar si queremos el trámite normal (una semana) o el exprés (demora sólo dos días hábiles y tiene un valor adicional de veinte dólares.) Podés descargar el formulario acá.
  • Carta de invitación o reserva de las siete primeras noche de alojamiento. Este punto no es tan claro y depende de la embajada dónde se tramite. La carta de invitación se puede pedir en cualquier hotel o hostel en China pero según nos explicaron en la embajada, si tenemos la primer semana del viaje con alojamientos reservados no es necesario. Nosotros presentamos un reserva gratuita de alojamiento en Beijing que realizamos por Booking.com. La reserva de siete días en Beijing luego la cancelamos.
  • Seguro médico. En la embajada de Mongolia nos la pidieron pero no en la de Bangladesh.
  • Estado de cuentas bancarias (fondos). En la embajada de Mongolia nos la pidieron pero no en la de Bangladesh.
  • Pasajes de entrada y de salida del país. Pueden boletos de tren o aéreos. Nosotros presentamos dos reservas cancelables. Cuando aplicamos en la embajada de Bangladesh, sólo nos pidieron el vuelo de salida.

COSTOS Y DEMORAS

El valor de la visa turista de treinta días tramitado en el exterior es de treinta dólares. Cuando la tramitamos en Bangladesh, nos cobraron cuarenta dólares pero era algo propio de esa embajada. El tramite del visado demora una semana, pero se puede aplicar a una versión exprés abonando veinte dólares extra o, se puede obtener en el mismo día si se abonan treinta dólares extra.

Cuando la tramitamos en Mongolia, tuvimos que ir a un banco especifico a pagar. En cambio, cuando aplicamos en Bangladesh abonamos en la misma embajada el día que retiramos la visa.

IMPORTANTE

Durante el tiempo del trámite, la embajada o consulado se quedan con el pasaporte original.

RECOMENDACIONES PARA LA VISA

Averiguá bien dónde la vas a tramitar y revisa la pagina web de dicha embajada. A los chinos les encantan los feriados y las vacaciones, por lo cual trata que tu fecha de aplicación no coincida con ninguna festividad. A nosotros nos pasó de aplicar en el aniversario de la revolución y tuvimos que esperar una semana a que la embajada de China en Mongolia volviera a abrir sus puertas. El problema no sólo fue la demora sino la cantidad de gente que estaba en nuestra misma condición, lo que se vio reflejado en las más de dos horas para poder ingresar a la embajada y en el malhumor de los empleados.

MONEDA

La moneda es el Yuan (RMB o CNY). El valor de los billetes es de 1, 5, 10, 20, 50 y 100. También hay monedas de 1, 5 y 10 centavos. Los centavos se llaman fen y son muy poco frecuentes.

Aquí van algunas conversiones para tener una idea (al 12/07/2016):

La relación yuan-dólar es de 1 USD → 6,69 RNM.

La relación yuan-euro es de 1 EUR  → 7,39 RNM.

Para ver la cotización actual xe.com

Es importante pensar como manejar las finanzas. Hay varias opciones:

  • Viajar con cheques viajeros. En todas las ciudades importantes hay casa de cambio que los aceptan. El tipo de cambio es apenas un poco más bajo.
  • Viajar con efectivo. Lo más fácil de cambiar son dólares en bancos o casas de cambio.
  • Sacar dinero vía cajeros automáticos o manejarse con tarjetas de crédito. Cajeros (ATM) hay por todos lados.

Para nosotros lo más cómodo y simple fue ir sacando plata de cajeros automáticos a medida que el viaje va avanzando. En la mayoría de las ciudades y pueblos encontrarás uno y podes obtener yuanes con tu tarjeta de crédito o débito. Esta opción fue la más segura y barata para nosotros. El inconveniente es que necesitas una cuenta bancaria o al menos una tarjeta a tu nombre.

Si optan por la tarjeta de crédito o débito, recuerden tener siempre una reserva de dinero en efectivo. Nos pasó de estar en pueblos sin cajeros o sin luz.

IDIOMA

El idioma oficial es chino mandarín. Si bien en la región de Cantón se habla chino cantonés y hay varios dialectos dentro del país (uigur o tibetano, por ejemplo), el idioma es el mandarín y es el que todos hablan.

La escritura china, ahora, se conoce como chino simplificado y es justamente eso, la simplificación de los caracteres chinos. Los cuales a su vez, se pueden representar en pinyin que es la escritura de caracteres en silabas latinas dónde se indica su entonación.

TONOS DEL IDIOMA CHINO

El idioma chino tiene cuatro tonos. Por lo cual, una misma silaba (carácter) va a tener cuatro diferentes significación según el tono que se utilice. Por ejemplo, “ma”, significa caballo, mamá, cáñamo, pelea o signo de pregunta.

Pensamos que el idioma iba a ser una gran barrera y lo fue. Si bien la mayoría de los jóvenes, sobretodo en las grandes ciudades y zonas turística, hablan inglés no nos fue fácil darnos a entender en el resto del país.

CONSEJOS PARA COMUNICARTE EN CHINA

Lo ideal es intentar aprender algunas palabras en chino, pero en nuestro caso no pudimos salir del “hola, ¿cómo estás? y gracias”. No nos fue nada fácil.

Por lo cual, es recomendable llevar un diccionario o libro de frases para poder comunicarse. Pero, ojo porque muchas veces nosotros pronunciamos de una manera incorrecta y los chinos no entienden que estamos diciendo porque no utilizamos el tono correcto. De este modo, optamos por mostrarles un papel escrito en chino dónde decía lo que queríamos comunicar.

Si podés, lleva siempre las direcciones escritas en caracteres chinos y en pinyin. Si no, nadie te va a poder ayudar. Un buen mapa offline también es necesario.

También intentamos con un diccionario offline, pero no nos funciono del todo ya que sólo traducía palabras sueltas y nosotros necesitamos frases más elaboradas. Otra opción, es viajar con tarjetas con imágenes que representen lo que buscamos (alojamiento, comida, transporte, etc.). Finalmente, terminamos recurriendo el lenguaje de señas con las manos. Creemos que luego de viajar por China, somos expertos en juegos como “Diálogo con mímica”.

CONCLUSIONES SOBRE EL IDIOMA CHINO

No es fácil comunicarse en China. Sobre todo si se sale de los circuitos turísticos y de las grandes ciudades, pero tampoco es imposible. Con paciencia y voluntad, uno puede hacerse entender. Igualmente, a no desesperar, en las grandes ciudades las mayorías de las calles y estación de subte suelen indicar su nombre en chino y en inglés.

CLIMA

China es uno de los países más grandes del mundo, y cada región tiene sus particularidades climáticas.

En octubre en Beijing, comienza a hacer frío y en noviembre ya puede haber nevadas, mientras que diciembre es la mejor época para recorrer el sur ya que no hace tanto calor.

En Beijing, en verano el clima cambia totalmente y hace calor. Llega a los 30 °C. Y a los chinos les encanta estar al aire libre. Es muy común verlos en las plazas jugando con los niños, bailando al aire libre o desafiándose en eternas partidas de ping-pong.

En conclusión, el país tiene encanto todo el año, y depende un poco de lo que se quiera hacer y ver. Muchos viajeros buscan ver la Gran Muralla China con nieve y otros, en cambio, prefieren verla en primavera cuando todo esta bien verde y florecido.

Lo que si hay que evitar es ir a Tíbet en pleno invierno (de noviembre a abril). Está todo bajo nieve y los caminos por tierra se cierran.

China es enorme, por lo cual para definir una fecha es importante conocer primero la región que vamos a visitar. En base a eso, es mucho más fácil planificar.

PRESUPUESTO

China no se caracteriza por ser un país “barato” pero con ingenio se puede encontrar el modo de viajar sin gastarnos todo nuestro presupuesto. Como siempre, un viaje puede ser tan caro y tan barato como uno de deseé y planeé. En nuestro caso viajamos de un modo económico, al mejor estilo mochilero.

No realizamos excursiones pagas (nos las ingeniamos para realizarlas nosotros mismos) y solemos optar por transporte público antes que tomar un taxi o autos privados con chofer.  Viajamos lento y de manera pausada. Solemos informarnos bastante sobre precios, distancias, medios de transporte o cualquier otra variable que intervenga.

Cuando más rápido uno quiere viajar y más destinos en menos tiempo quiere ver, el presupuesto se encarece mucho más.

Un presupuesto muchilero (holgado) promedio en China puede un de 130 yuanes diarios. Incluye alojamiento (baño compartido), comida y transportes. Lo que da unos veinte dólares por día.

Este presupuesto se descompone en tres cosas básicas. Comer, dormir y viajar:

COMIDA

La comida en China es barata y riquísima. Hay que comer dónde come la gente local, buscar lugares cerca de oficinas o universidades, buffets o tiendas de comida rápida. Por cada almuerzo o cena gastamos entre uno y tres dólares cada uno dependiendo de lo que pedíamos. Es más barato comer comida china que continental. A su vez, en casi todo China se puede obtener agua caliente o fría para tomar de manera gratuita, por lo cual el agua tampoco es un costo extra.

Si bien los restaurantes baratos no suelen tener menú en inglés, muchos tienen fotos de los platos en las paredes. Por eso, sólo basta señalar y preguntar el precio. Eso si, a veces las imágenes suelen confundirnos. En Xi’An creímos ordenar algo que traía papas al horno y las supuestas papas terminaron siendo cuadrados de grasa pura.

Por lo general, un plato de arroz frito o noodles con vegetales está 10 yuanes.

ALOJAMIENTO

Depende mucho de qué tipo de viaje quieras hacer. En China son muy comunes los hostels. Según la zona y la ciudad (no es lo mismo un hostel en Beijing que en Urumuchi) una cama puede variar entre los 40/100 yuanes (entre 6 y 18 USD por persona). Son muy limpios, cómodos y el personal suele hablar inglés.

A su vez, también es posible encontrar habitaciones privadas por 80 yuanes. Como siempre, cuando más turística sea una ciudad más caro son los valores.

Igualmente, en comparación con otras partes del mundo los estándares chinos son mucho mejores que en otros países. Por ejemplo, wifi, ducha con agua caliente y pava eléctrica son comodidades que se pueden encontrar hasta en el alojamiento más cutre del país.

Es importante, llegar a las ciudades con el alojamiento resuelto o al menos, con algo visto. No existen zonas “mochileras” como en otros países, por lo cual cada hostel/hotel puede están en una punta distinta de la ciudad… y en China eso es muy lejos.

China es el lugar ideal para hacer Couchsurfing. Está lleno de host que se mueren de ganas de alojar occidentales. La ventaja, además es que casi siempre hablan inglés, por lo cual pueden ayudarnos mucho a conocer más sobre el país, a comprar pasajes de tren o al presentarnos los nombres de los platos de comida.

El tercer modo que utilizamos para alojarnos fue intercambiar trabajo con algunos hostels. En este listado pueden encontrarnos algunos sitios que recomendamos.

TRANSPORTE

Es el gasto más caro de China. Sacando el transporte urbano que vale entre uno y dos yuanes, los transportes de larga distancia son carísimos.

Lo ideal es moverse en tren. Unen casi todo el país, y los hay de máxima velocidad (van a 300 kilómetros por hora), por lo cual sirven para aprovechar muchísimo el tiempo. El problema: son carísimos. Otra opción, autobuses, vuelos lowcost o dedo (autostop).

TRENES EN CHINA

Hay varias clases y tipos de trenes (más rápidos, más lentos). Lo bueno es que llegan hasta casi todos los rincones del país, lo malo, no son nada baratos.

Cada tren suele tener dos secciones bien definidas: Asientos o coches-camas (espacios compartidos entre seis literas. Hay camas blandas o duras y de eso depende su precio).

Los trenes se pueden comprar por internet (pagando una comisión) o directamente en las estaciones de tren. Muchas estaciones tienen ventanillas especiales para turistas dónde, se supone, al menos un empleado habla inglés. Lo ideal es llevar el número de tren, la estación de cabecera, la estación de destino, la hora, el día (los chinos anotan al revés AAAA/MM/DD) y la clase en la que queremos viajar anotado en un papel. Si está escrito en chino, mejor.

Si uno opta por comprar por internet, además de la compra online luego debe retirar los boletos por la estación de tren (puede ser el mismo día que el tren parte). Para eso, una vez reservados los boletos les llegará un número de comprobante al mail. Con ese número, retiran los boletos por ventanilla.

Sea para retirar o comprar, seguramente les pedirán el pasaporte y la visa de China.

Tanto para conocer el horario de los trenes o para comprar por internet, les recomendamos revisar la siguiente pagina: China DIY Travel

ANTICIPACIÓN

China es por lejos es país más superpoblado del mundo. Por lo cual, mucha gente va y viene todo el tiempo. Lo ideal es comprar los boletos de tren con anticipación para no quedarnos sin lugar.

CONSEJOS PARA VIAJAR EN TREN POR CHINA

Todos los trenes en China además de tener un baño letrina y otro con inodoro tradicional, suelen tener un dispenser de agua caliente. Ideal para hacerse un té o una de las famosísimas sopas instantáneas chinas. Sino, Cada media hora, pasa un empleado del tren vendiendo comidas, bebidas, toallas, biromes, sets de medias, etc.

AUTOBÚSES

Los hay a casi todos lados. Suelen tardar más que el tren y suelen ser una mezcla de olores bastante extraños. Cada ciudad suele tener una o más estaciones de autobuses ubicadas según los puntos cardinales (estación este, oeste, norte o sur). Según el trayecto que realicemos tenemos que ir a una u otra estación. Los pasajes se comprar en el momento.

Otro gasto extra en China son las entradas a las atracciones. Para casi todo hay que pagar (incluso para ir al baño) y los precios nunca bajan de los 5-10 USD. Salvo que estén holgados de presupuesto, es importante que piensen bien que visitar y que no. Igualmente, muchos sitios como por ejemplo la Gran Muralla China tiene opciones alternativas para entrar sin pagar.

Muchos de los sitios de interés turístico tienen descuento para estudiantes. En muchos es necesaria la tarjeta ISIC, en otros es suficiente con cualquier credencial y otros, como por ejemplo, Los Guerreros de Terracota sólo tienen descuento para estudiantes chinos.

En nuestro caso, gastamos mucho menos de los 20 dólares que estimamos por día. No pagamos transporte al recorrer el país a dedo y de los dos meses que estuvimos pagamos poquísimas noches de alojamiento ya que hicimos mucho Couchsurfing.

RECORRER CHINA A DEDO (AUTOSTOP)

Viajar a dedo por China fue más difícil de lo que creíamos. Como ya dijimos, estuvimos dos meses en China. Durante el primer mes recorrimos la costa este y las grandes ciudades chinas. Las ciudades interminables, las autopistas que se enredan como una madeja de lana y la prohibición de hacer dedo en las autopistas hizo todo mucho más difícil. Si a eso le sumamos las dificultades idiomáticas, la polución y el ensimismamiento de los chinos, no fue una experiencia para nada placentera.

Salir de las ciudades nos tomó entre una a dos horas. Luego caminar hasta el peaje, y ahí pedir por favor a los empleados que nos dejen intentar hacer dedo. Muchos auto pretender recibir dinero a cambio.

Otro problema, es que muchas veces el auto no iba a destino sino que nos dejaba a mitad de camino y muchas veces eso implicaba perder otra hora para salir de la ciudad ya que no nos querían dejar en la autopista.

Pero, por el contrario, en el sur y oeste del país fue mucho más fácil. Las ciudades son más pequeñas, no se trata de monstruosas autopistas sino de rutas tradicionales y la gente es mucho más amable y simpática. Lo que nos costó el primer mes, fue proporcional a lo que disfrutamos en nuestro segundo viaje a China.

¿Cartel si o no?

Para el primer viaje a China hicimos un cartel (en chino) que indicaba que estábamos viajando a dedo y el destino al que nos dirigíamos. El problema es que los chinos no conocen la idea de hacer dedo/autostop/hitchhiking por lo cual, por más que este en chino, no tenían ni idea de que significaba eso.

Para el segundo viaje, decidimos sacar la parte de “a dedo” y utilizar sólo un cartel con el nombre de la ciudad a la que nos dirigíamos (en chino) y fue mucho más exitoso. El cartel con el nombre de la ciudad ayuda a resolver los problemas de nuestra mala pronunciación de chino y funciona como filtro para la inmensa cantidad de autos que hay en China.

Además del cartel, viajamos con una breve carta que explicaba nuestra historia, nuestro viaje y nuestra condiciones de viajeros. La carta siempre funcionó, sobre todo ante lo limitados que estábamos ante el idioma.

CONEXIÓN A INTERNET

En la gran mayoría de las ciudades (grandes y pequeñas) hay conexión a internet. Incluso muchos shoppings y restaurants tienen wifi. También, las cadenas de comida rápida tienen y el puestito de comida más austero, tiene wifi.

El problema reside en las paginas que el gobierno chino tiene bloqueadas: Google, Gmail, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc. La Muralla China de Internet o “The Great Firewall” nos afecta a la mayoría de los turistas occidentales ya que restringe la mayoría de las páginas que nosotros utilizamos a diario. Para poder acceder a estas paginas bloqueadas en China es necesario contar con una VPN. Es decir, una red privada virtual que nos permite hacer un poco de trampa.

Hay VPN gratuitas y pagas (10 USD por mes). Es importante, una vez que compres tu servicio, descargarlas a tu PC, Tablet o celular y activarlas antes de ingresar a China. Una vez dentro de China, ya no se pueden obtener. Nosotros utilizamos VPN EXPRESS y no tuvimos ningún inconveniente.

Importante: Whatsapp se puede utilizar sin problema, pero en ciertas regiones de China también está bloqueado por conflictos políticos. Por otro lado, WeChat es a la vez el Facebook y Whatsapp que utilizan todos los chinos. Nosotros decidimos abrirnos una cuenta para poder estar conectados con nuestros host de Couchsurfing.

ITINERARIO POR CHINA

Si quieren conocer los lugares dónde estuvimos en nuestros dos viajes a China, acá están nuestros itinerarios:

China I: Costa este y grandes ciudades

China II: Sur y oeste

A modo de resumen, nuestro cinco lugares favoritos de China fueron:

  1. Pueblos tibetanos
  2. Beijing
  3. Muralla China
  4. Xi’an
  5. Shanghái
  6. Datong

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA VIAJAR A CHINA

– Tené cuidado con los billetes falsos y con los timos. No sabemos si fue una situación excepcional o no, pero cuando visitamos China había una gran preocupación por los billetes falsos. Se ve que hay muchos. A nosotros nos dieron uno de 100 yuanes falsos, no sabemos bien como ni cuando. Tené cuidado!

– Además de los billetes falsos, los timos suelen estar a la orden del día. En las grandes ciudades muchos jovencitos/as se hacen pasar por estudiantes de inglés y te piden de ir a comer para practicar el idioma. Mirá bien los precios antes de ordenar. A un amigo chileno dos Coca-Cola le salieron 40 dólares.

– Interiorizate: China es, por lejos, el país más grande del mundo y con una historia muy complicada e interesante. Trata de llegar a China conociendo algo, de su geografía, cultura, historia política y de su situación actual. Si bien a los chinos les interesa muy poco el mundo, para nosotros la situación política de los países que visitamos es una pregunta obligada.

– Planificá: Un viaje sale mejor cuando uno lo planifica, al menos un poco. No somos partidarios de un viaje plenamente organizado, con reservas y un itinerario definido. Somos partidarios de que el viaje se vaya armando a sí mismo, pero eso no quita que uno planifique, al menos, algo. Mira un mapa, que lugares te gustaría conocer, por qué, fijate si te quedan de paso, arma un posible recorrido. Tener en cuenta tu presupuesto, tus gustos y tus ganas. Y además, tené en cuenta de que en China las distancias son enormes y no siempre dos ciudades que parecen cerca, en realidad lo están.

– Dejá los prejuicios en casa, en serio. Oímos mucho sobre los chinos sucios, los chinos mafia, los chinos malos, etc. Si bien esta bueno ir con ciudad y preparados, tampoco hay que caer en nuestro eurocentrismo de creernos mejor. En todo caso, los chinos son…chinos. Chinos que escupen, que fuman a toda hora y en todo lugar, que te eructan en la cara, y que hacen todo tipo de sonidos con sus gargantas. Tratá de no quedarte con lo obvio.

– Evitá viajar durante los días de vacaciones. China es el país más superpoblado del mundo y sí, a su veces, tienen la buena costumbre de en vacaciones viajar dentro de su país… imaginate lo que puede ser! Intentá evitar el mes de junio (vacaciones en las escuelas) y los días del año nuevo chino para moverte de una ciudad a otra porque posiblemente no encuentres pasajes, alojamiento y todo sea mucho más caro.

– Informate: sobre el clima, la situación política y social de los destinos que quieras visitar. China está atravesada por distintos conflictos territoriales, políticos y sociales. Lee el diario, busca en internet, preguntale a la gente local. Sabiendo quizá evitaras pasar por algún mal momento. Sobre todo para quienes quieran visitar el Tíbet o la provincia de Xinjiang, entre otras regiones conflictivas.

– China es un país seguro, es casi inexistente la inseguridad y los robos. No existen, en parte, porque la policía esta todo el tiempo y a todo momento rondando por ahí. Igualmente, estate atento a tener ciertas precauciones. A un amigo francés le robaron la billetera en el metro de Shanghái.

¿CONVIENE VIAJAR CON SEGURO MÉDICO?

Si bien es un requisito para aplicar a la visa China, lo cierto es que una vez pasado ese tramite nadie volvió a exigírnoslo. Nunca se sabe si lo vamos a necesitas, por lo cual, nosotros igual nos sacamos uno. Seguramente no lo uses pero por las dudas… Mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas ofertas y promociones, 2×1, descuentos. Les recomendamos que chequeen posibles cotizaciones y tipos de coberturas en Asegura tu viaje.

Itinerario de China II: Sur y oeste

Este fue nuestro segundo viaje a China, donde nos propusimos unir el sur del país con las lejanas ciudades del oeste. Recorrimos pueblos tibetanos, gargantas profundas, pueblos en el desierto y ciudades musulmanes. Otra China que nada tiene que ver con la costa este y las grandes ciudades. Tenemos que confesar, que nuestra primer visita al país nos dejó abrumados de tantas ciudades grandes y tanta polución. Este segundo viaje buscó reivindicar al primero y buscó y encontró, esbozos de la vieja antigua. En está crónica van a poder leer las razones del regreso: Volver a China

Lee el primer itinerario

 

Itinerario de nuestro segundo viaje a China (03/05/2016 – 01/06/2016)

Este viaje también fue de treinta días. Comenzó en la provincia de Yunnan, al sur de China y muy cerca de Vietnam, y termino en Urumchi, en el lejano oeste. Para llegar a Kunming volamos desde India y desde Urumchi cruzamos por tierra a Kazajistán.

Kunming – Provincia de Yunnan

Si buen Kunming es la capital de la provincia de Yunnan, no es una de las típicas mega ciudades chinas. Tiene muchos árboles y demasiados parques con lagos para disfrutar de los días de sol. La gente, los chinos, también tiene otro aspecto y espíritu, caminan menos apurados, sacan a pasear a sus perros y disfrutar de pasar tiempo al aire libre. Todo un hallazgo en la china moderna.

Sacando los parques, algunos templos y museos, Kunming no tiene mucho más que ofrecer. Eso sí, es la puerta de entrada para recorrer toda la provincia de Yunnan. Una de las más atractivas en términos de paisajes y geografía.

Nos alojamos en IviesWill International Youth Hostel por dos noches.

Kaiyuan – Provincia de Yunnan

Kaiyuan es una ciudad al sur de Kunming que no tiene nada especial para ver, salvo un amigo nuestro. Como toda ciudad china se repite el circuito edificios altos, parques, pagodas reconstruidas, lago artificial, local de comida china. La única diferencia, considerando que no es una ciudad turística, es que el atractivo somos nosotros. Los únicos ojos redondos en toda la ciudad. Tal es así que la gente se sacó fotos con nosotros.

Dali – Provincia de Yunnan

Dali es una ciudad pensada pura y exclusivamente para el turismo chino (todo reconstruido, puestos de souvenir por doquier y puestos de comida cada dos metros) pero tiene cierto encanto. Históricamente, era el sitio al cual llegaban los hippies occidentales que se escapaban de los monzones de India. Quizá por eso la ciudad tiene buen karma, o por la arquitectura de las torres chinas en cada esquina, o quizá por las montañas y el Lago Erhai. No lo sabemos, pero estuvimos dos noches y nos pareció poquísimo.

Nos alojamos en el Hostel Five Elements.

Wase – Provincia de Yunnan

Lo interesante del lago Erhai, uno de los más extensos de China, no es tanto su geografía sino los grupos étnicos que ahí viven (o intentan sobrevivir).

Los Bai son uno de ellos y en el Wase dónde aún se puede contemplar su tradicional estilo de vida. Basta caminar unos metros hacia el pueblo para encontrarse con el gran mercado, y si uno camina un poco más llega a las casas típicas dónde hombres y mujeres aún visten las ropas tradiciones y hablan en su dialecto. Toda una verdadera reliquia para China.

En Wase estuvimos sólo dos noches y nos alojamos en E-lodge International Youth Hostel

Lijiang – Shuhe – Provincia de Yunan

Tanto Lijiang como el barrio vecino de Shuhe, son dos clásicos cascos históricos chinos restaurados y devenidos en puestos de souvenirs a mansalva.

Así y todo, uno se siente cómodo recorriéndolos. Quizá porque, al menos en Shuhe, con caminar un poco una llega a las zonas más tranquilas y si se quiere, se puede subir a las montañas y contemplar todo el valle y los picos nevados del Himalaya que recién están comenzando (¿o terminando?). Además, es un sitio bien pensado. Con lagunas internas y con canales de riego que llevan agua a campos de cosechas dentro de la ciudad.

Para muchos viajeros Lijiang es algo que no podemos no ver y para otros es la ciudad que mejor evitar, salvo que nos gusten los sitios recontraremil turísticos. Para nosotros Shuhe es un pueblo bonito y tranquilo, pero de autentico sólo quedaron los adoquines. Eso si, la replica está tan bien hecha que uno puede imaginarse la antigua china.

Estuvimos dos noches y nos alojamos en The Bivou.

Tiger Gorge Leaping o Garganta del Salto del Tigre

Este no se trata de un lugar, sino de un trekking de uno o dos días que en veinte kilómetros recorre una de las gargantas más profundas y poderosas de China. Lo interesante además del furioso río, son las ondulaciones de las montañas y los picos nevados que se ve desde muy cerca.

No es trekking apto para personas con vértigo pero tampoco es una caminata completa que requiera entrenamiento ni estado físico. A lo largo del camino, se cruzan distintos pueblitos dónde se puede comprar comidas y bebidas. Hacia el final del camino hay una zona de guest-house dónde se puede pasar la noche.

Además del sendero de montaña, la garganta también se puede recorrer en vehículo ya que hay una ruta de asfalto que va bordeando el río. La única contra es que el camino va muy por debajo y de logran ver las cubres de las montañas.

Para más información sobre el Tiger Gorge Leaping pueden revisar este articulo de Wikitravel. Es una pena pero sólo esta en inglés.

Nosotros caminamos hasta Sean’s Guest House en un día. Pasamos la noche ahí y al mediodía siguiente nos tomamos un colectivo de dos horas a Shangri La.

Shangri La – Provincia de Yunan

Conocida como la “Puerta de entrada” del Tíbet, es por lejos la ciudad más turística de la región. La fama se debe en gran parte a la novela “The Last Horizont” de James Hilton.

Si bien es una ciudad grande y con mucha impronta china, la parte antigua es la más interesante. Hoy es un laberinto reconstruido con monasterios, museos, estupas, monjes deambulando y un inmenso Himalaya que recién está comenzando. Pero, lamentablemente, toda la impronta tibetana queda teñida por tiendas de souvenirs, restaurantes caros y promociones de pashminas. Igualmente, la arquitectura tibetana se puede ver en las casas de madera que sobrevivieron al incendio del 2014.

Además de la ciudad antigua, hay varios trekings y sitios cercanos para visitar sea en transporte público o con taxi privado.

Nosotros estuvimos tres noches y nos alojamos en Timeless Inn, una guest-house muy hogareño atendida por una china casada con un tibetano.

Pueblos tibetanos – Provincias de Sichuan y Gansu

La idea de visitar Shangri La tenia como fin adentrarnos en la cultura tibetana. Algo que nos había quedado pendiente en nuestra anterior visita a China.

Teníamos dos opciones ir a Región Autónoma de China para la cual se necesitan permisos especial o visitar los pueblitos tibetanos que se encuentras en las Provincias de Sichuan y Gansu, ubicados entre los recovecos del Himalaya. Además, para está parte no se necesita el costoso permiso.

Nos inclinamos por la segunda opción. Estuvimos poco más de una semana y visitamos los pueblos de Daochen, Lijiang, Tagong, Danba y Langmusi.

Para más información sobre Tíbet y sus permisos y sobre los pueblos tibetanos que visitamos y nuestra experiencia, les compartimos esta Guía para recorrer Tíbet con o sin permiso.

Lanzhou – Provincia de Gansu

Lanzhou es la capital de la provincia de Gansu. Si al entrar a Tíbet sentimos que dejábamos atrás China, acá volvió a pasar algo parecido.

Lanzhou es la entrada al oeste de China y la cultura musulmana comienza a ser algo más común y frecuente.

La ciudad no tiene mucho encanto. Si bien está a orillas del famoso Río Amarillo y fue base estratégica en La Ruta de la Seda, hoy funciona como una ciudad china más. Para nosotros, lo más interesante fue el museo provincia y el mercado nocturno de comida típica.

Estuvimos sólo dos noches alojados en Love Hostel.

Turpán o Turfan – Provincia de Xinjiang

Visitar Turpán es entrar en otro mundo: la china del lejano oeste. Turfán se encuentra en una depresión de 154 metros bajo el nivel del mar. Razón por la cual es un oasis natural en medio del desierto y es una de las zonas más calurosas de China y del planeta.

Para llegar a la ciudad cruzamos una infinidad de viñedos, campos de sandias y de melones. El clima es propicio para todos esas frutas. Caminos de tierra nos llevaron a un barrio de casas de adobe y puestos de pan casero en la vereda. A lo lejos, se ve los minaretes de varias mezquitas que, por razones políticas, no pueden llamar a la oración

Nos alojamos en Dap Youth Hostel.

Urumchi – Provincia de Xinjiang

La ciudad de Urumchi nos sorprendió y en el mal sentido. Esperábamos encontrar el mismo estilo pueblerino de Turfán. La vida uigur en la calle, las casillas de adobe y con grandes patios internos y las cabras caminando por ahí. Pero no, lo único parecido era el Gran Bazar.

Si hay algo en lo que son buenos los chinos es en arrasar todo lo lindo y auténtico que haya en su territorio. Construir autopistas, edificios, rascacielos, parques y volver a arrasar y construir. Es un país que se sostiene por la construcción, y ni Urumchi ni el bazar fueron la excepción. Los minaretes de las mezquitas compiten con un Carrefour y los puestos de pan intentan abrirse paso entre andamios y chapas mal puestas. En Urumuchi nos alojamos en Maitian International Hostel

Para conocer más Turpán y Urumuchi y todos los conflictos étnicos-policos que atraviesa la región, les compartimos nuestra crónica: Xinjiang, el oeste de China

Horgos – Provincia de Xinkjang y frontera con Kazajistán

Horgos es la última ciudad china, justo en la frontera con Kazajistán. Como llegamos de noche y la frontera ya había cerrado, tuvimos que pasar la noche para cruzar al día siguiente. Buscamos un hotel y conseguimos una habitación a 80 yuanes la noche. Al rato, nos dimos cuenta que se trataba de un hotel transitorio. La ciudad está llena de ofertas sexuales, y parece que los chinos son buenos consumidores.

A la mañana siguiente, caminamos los dos kilómetros que separan la ciudad de la frontera y nos despedimos de China. Aún no sabemos si fue por última vez o si habrá una tercera.

Info útil frontera China-Kazajistán: 

Este paso fronterizo no tiene buena fama. Fueron tantas las cosas malas que leímos que fuimos preparados para defender de un ejercito de chinos tomando sopa y sonándose los mocos a las vez. El primer detalle a tener en cuenta es que China y Kazajistán tienen dos horas de diferencia, por lo cual la frontera abre a las 8 AM de Kazajistán que recién es a las 10 AM de China. Hay que tener en cuenta el horario de ambos países antes de intentar cruzar del otro lado.

A su vez, para cruzar la frontera es necesario hacerlo en auto, taxi o micro. No sé puede cruzar caminando. Y si se pudiera, entre un puesto y el otro hay casi 10 kilómetros. El valor del boleto del micro es de 100 yuanes (del lado chino). Nosotros, además de explicarle al oficial que viajábamos haciendo dedo, teníamos el problema de no tener más yuanes. Habíamos cambiado todo. Luego de un tire y afloje en chin-glish nos dejó pasar.

En el mostrador de migraciones nos miraron bastante el pasaporte. No les gustó que se nos haya mojado ni el sello de Bangladesh y las Islas Andamán. Esperamos media hora, durante la cual todos se metieron en un cuartito con nuestros pasaportes hasta que finalmente nos lo devolvieron. Del lado kazajo, lo más bien. Todos estaban al tanto de que Argentina no necesita visa para Kazajistán.

Con una sonrisa, volvimos a pisar las tierras soviéticas que tanto nos gustan. Lo puede leer en esta crónica: Salir de China

Itinerario de China: Costa este y grandes ciudades

Llegamos a China, por tierra. Cruzamos desde Mongolia, en un intento de escapar del desierto y de la locura de Ulan Bator. Desde la capital mongola, nos tomamos un tren nocturno a la frontera con China. Ahí comenzó nuestro periplo.

En total estuvimos treinta días. Tuvimos que salir ya que sólo teníamos un mes de visa. Debíamos volver a tramitar una nueva visa para volver a entrar. Pero esa es la historia de nuestro segundo viaje.

itinerario i (22/10/2015 – 20/11/2015):

Costa este y grandes ciudades de China: desde Datong hasta Hong Kong.

Datong – Provincia de Mongolia Interior

Fue nuestra puerta de entrada y nos sirvió como primer pantallazo de China. Dicen que las primeras impresiones nunca fallan y está no fue la excepción. Datong, al igual que el resto de China, es una ciudad en constante construcción. Si bien fue una de las más antiguas, todo el casco histórico fue reemplazado por nuevos edificios que simulan parecerse a los anteriores, incluso las murallas son totalmente nuevas.

Además de los parques y el barrio musulmán, el mayor atractivo de Datong está en los alrededores. A unos 65 kilómetros se puede un visitar un monasterio colgante (literalmente, colgando de la montaña) y, también, un sistema de cuevas con grabados budistas. Lo más práctico es tomar un taxi y recorrer los alrededores, eso sí… los precios de las entradas no son muy accesibles.

Nosotros estuvimos dos noches y los alojamos en Datong Youth Hostel.

Nuestra crónica: Datong, primeras impresiones.

Beijing

Los favoritismo nunca son buenos, pero tenemos que reconocer que Beijing fue nuestra ciudad favorita. Si claro, es una ciudad enorme, con decenas de barrios, con una nube tóxica encima, donde nunca se ve el sol ni donde es fácil ubicarse pero Beijing tiene algo. No sabemos si por ser la capital del país más superpoblado del mundo o por el lugar en el imaginario colectivo que Pekín ocupa, pero Beijing tiene ese atractivo que te invita a salir a caminar. O, al menos, para nosotros.

Es una ciudad donde hay mucho para hacer y ver (la ciudad prohibida es sólo una de las tantas paradas). A pesar de la extensión, se recorre bastante fácilmente, sobre todo por la buena planificación del metro. Aunque entre tanta gente, carteles y caracteres chinos es muy fácil perderse.

Más allá de los templos y museos, nuestra actividad favorita fue caminar a la mañana por los Hutones (calles estrechas, que sobreviven a los rascacielos) y contemplar la cotidianeidad china.

En Beijing estuvimos una semana y nos alojamos en Beijing Heyuan International Youth Hostel.

Nuestra crónica: Perdidos en Beijing

Muralla China

La Gran Muralla China merece un apartado especial. Con un largo supuesto de 8.000 kilómetros, la muralla cruza China de este a oeste. Si bien es una de las maravillas del mundo moderno y la única construcción humana que supuestamente se puede ver desde el espacio, la Muralla China es un ejemplo de intolerancia y de guerras entre pueblos vecinos.

Se puede visitar distintos sectores de la Muralla, la mayoría de los tramos restaurados se encuentran cerca de Beijing. Nosotros, por el contrario, decimos hacer algo atípico. Hicimos lo que no se debía. Subimos a la Gran Muralla China por una parte no reconstruida. No queríamos ver la parte nueva, repleta de chinos en masas. Queríamos ver la muralla originaria, de la que sólo quedan piedras apiladas y torres de vigilancia abandonadas y venidas a menos. Para eso tuvimos que escalar por más de cinco horas. Llegamos arriba cuando el atardecer ya estaba ocurriendo. Pasamos la noche, muertos de frío en una torre a medio desmoronar. La luna llena iluminó las montañas y la infinita muralla, durante toda la noche. El amanecer nos encontró despiertos, contemplando y disfrutando del privilegio que teníamos. Además, no habíamos podido dormir nada por culpa del viento, los ruidos y el miedo de que alguien nos descubra.

Nuestra crónica: Conquistar la muralla China

Pingyao – Provincia de Shanxi

Pingyao es el típico pueblito chino que todos imaginamos. Calles de adoquín, casas grises con techos de teja a dos aguas y dragones en las molduras. Murallas que rodean la ciudad, templos budistas y torres desde las cuales se puede contemplar el atardecer. Si, Pingyao es así pero… a la romántica descripción hay que sumarle los puestos de souvenirs, las chinas disfrazadas de princesas para la foto y el completo caos que rodea la parte antigua de la ciudad.

Nosotros estuvimos dos noches y nos alojamos en una casa de familia. Alquilaban una de las habitaciones dobles a 45 yuanes la noche.

Nuestra crónica: Las ciudades de Pingyao

Xi’an – Provincia de Shaanxi

Xi’an es una de las ciudades más antiguas de China y su fama se debe a La Ruta de la Seda. Era una de las ciudades dónde más se comercializaba y gracias a aquel intercambio hoy es una ciudad con muchísima diversidad cultural: chinos, musulmanes, musulmanes chinos, descendientes de Asia Central y algún que otro argentino.

Entre las murallas de la ciudad, museos, mezquitas, pagodas y los guerreros de terracotas volvimos a estar un poco “como en casa”.

En Xi’an nos reencontramos con un amigo que está viviendo allá y de esos días en su casa salió está crónica: Los condimentos de Xi’an

Zhengzhóu – Provincia de Henan

Desde Xi’an fuimos a Shanghái. En total fueron 1.400 kilómetros y lo hicimos a dedo (autostop). Zhengzhou fue una de las paradas intermedias. Lo bueno fue que gracias a Couchsurfing conocimos a un español que trabaja ahí como profesor de español. Además de conocer la universidad nos sirvió para entender aún más el curioso y estresante sistema de educación chino.

Xuzhóu – Provincia de Jiangsu

Al igual que con Zhengzhóu, Xuzhóu fue otra parada en el largo camino a Shanghái. Aquí también utilizamos couchsurfing. Así conocimos a Dintra, un chino con un celular más grande que la palma de su mano y del cual nunca pudo separar su vista.

Lo más interesante de Xuzhóu, fue salir a comer con Dintra. Nos desfiló por todo tipo de restaurant dónde servían los platos más exóticos. Entre ellos, tortugas con caparazón. Con mucha impresión, nosotros nos pedimos un arroz con verduritas.

Shanghái

Llegamos a Shanghái y de pronto todo cambio. Los chinos dejaron de eructar para pasar a ser gurúes metrosexuales de la moda: Hombres y mujeres por igual. Shanghái es un laberinto de shoppings y casas de diseño. Es una ciudad con encanto, donde barcitos y cafés compiten entre sí y a nosotros nos recordó mucho al barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Caminar por el Bond y esperar que la ciudad se ilumine fue parte del ritual que repetimos durante nuestros tres días.

Durante esas noches hicimos Shanghái y de aquel encuentro salió esta crónica: La guía equivocada de Shanghái

Hangzhóu – Provincia de Zheijinag

Muchos visitan Hangzhóu por el día y vuelven a Shanghái. Para nosotros, merecía un poco más de tiempo. Y, quizá, le erramos. La ciudad es famosa por la cantidad de parques, lagos y templos que tiene, todo con un estilo bien oriental.

El problema es que los chinos también se enteraron de eso y la ciudad está totalmente masificada.

Estuvimos dos noches y nos alojamos con una china que estudió español. El encuentro nos vino bien a los tres para practicar un poco el idioma.

Xiamen – Provincia de Fujian

Xiamen es una isla separada por unos pocos kilómetros de la China continental. No es Hong Kong ni Shanghái pero se nota que es una ciudad portuaria que está creciendo al ritmo chino (y eso es muy rápido).

Si bien no tiene ningún atractivo especial y la playa no es para nadar, Xiamen tiene cierto encanto. Caminar por la costanera y contemplar el atardecer desde los templos que están subiendo las montañas fueron nuestras actividades favoritas, pero la mayor riqueza está en la cantidad de personas de todas partes del mundo que ahí viven y/o estudian. Tanto intercambio hizo que diéramos con un puestito de empanas argentina en el mercado nocturno.

Shenzhen – Provincia de Guangdong

Dicen que es una de las ciudades más pobladas de China, puede ser. Su ubicación es estratégica. Está a sólo un subte de distancia de Hong Kong. Si, un subte.

La frontera entre Shenzhen y Hong Kong la cruzamos en metro, haciendo migraciones en las estaciones intermedias.

Shenzhen fue la última parada de nuestro primer viaje a China. Estuvimos sólo una noche en la casa de una chica de Couchsurfing y al día siguiente dejamos China.

Hong – Kong

Si bien Hong-Kong es una republica administrativa independiente de China, muchos son los lazos que la unen al gigante asiático. Aunque, una de las mayores diferencias es el idioma. En Hong-Kong no se habla chino mandarín, sino cantonés.

Nosotros estuvimos una semana y podemos decir que fue de las semanas más caras de nuestras vidas. En cierto punto, Hong Kong es un lugar donde es imposible aburrirse siempre y cuando te encante pasear entre rascacielos y shoppings. Lo bueno es, que al ser una isla y tener salida al mar, se puede ir en barco a islas cercanas mucho más tranquilas. Nosotros disfrutamos de varios trekkings en las montañas y de, incluso, un baño en el mar.

Nuestra crónica: Hong Kong y su armonía

Conclusiones de nuestro primer viaje a China

Vamos a ser sinceros, salimos muy contentos de China. No por el viaje, sino por el hecho de dejar el país. Fue un viaje de un mes dónde pasamos más tiempo arriba de los colectivos urbanos cruzando grandes ciudades y dónde prácticamente, y por culpa de la polución, no vimos ni el sol.

Recorrer tanta ciudades en tan poco tiempo nos dejó agotados. Y los chinos, con su poca implicación con el mundo y su egoísmo de hijos únicos, tampoco ayudaron.

Dejamos China dudando sin volver o no. Aún nos faltaba ver el sur y el oeste. Lo más autentico y lo menos chinos. No tomo varios meses definir que hacer.

Segunda vuelta

Finalmente, tras una temporada de cuatro meses en India, un regreso a Tailandia y una visita a Bangladesh y Camboya decidimos volver a China. Nos prometimos esquivar grandes ciudades y perdernos en los pueblitos tibetanos del oeste del país.

En está crónica van a poder leer las razones del regreso: Volver a China

También, les compartimos el Itinerario de nuestro segundo viaje a China (03/05/2016 – 01/06/2016) dónde visitamos el sur y oeste del país.

Salir de China

“El viaje normalmente está considerado un desplazamiento espacial. Es una idea inadecuada. Una travesía ocurre al mismo tiempo en el plano espacial, en el temporal y en el de la jerarquía social.”
Claude Lévi-Strauss

Que las personas a las que le preguntás te adviertan y sugestionen acerca del cruce de una frontera tiene un aspecto positivo: uno espera que pase lo peor. Por ejemplo, caminar entre rifles de militares apuntándote y ovejeros alemanes que te ladran. Una inspectora que se acerque a tu mochila con guantes de latex y el olvido de un paquete sospechoso por parte de alguno que haga entrar en pánico a todo el personal fronterizo. Lo que viene a continuación, comparado con eso, es una historia de niños:

china - kazajistan -4

Estábamos en China, en la provincia de Xinjiang, a escasos kilómetros de Kazajistán. Habíamos pasado la noche en un hotel donde el personal no hacía ningún esfuerzo por entendernos pero no se cansaba de ofrecernos servicios privados de señoritas chinas. Bueno, lo de “señoritas” fue lo que entendimos o quisimos creer.

Llegamos a la frontera a las diez de la mañana. A las diez de la mañana de China (hora Beijing), que en realidad eran los ocho de la mañana de Kazajistán. Nos dirigimos hacía la puerta y un policía nos pidió nuestros tickets del micro, que nos llevaría los cinco kilómetros que separan los controles fronterizos. El valor era de cien yuanes cada uno (quince dólares). Le decimos que no tenemos tickets y que no nos queda nada de plata, los poco yuanes que nos quedaban se los dimos a alguien que estaba pidiendo. Nos miró con cara de “no hablo inglés y me importa un carajo, ¿Dónde están sus tickets?”. Le hacemos el gesto de caminar, el dice “ticket”, caminar, “ticket”, caminar, con su peor cara de patovica de boliche bailable chino nos hace señas de que vayamos para atrás y esperemos.

Un kazajo que parecía ser el organizador de un tour de jubilados se nos acercó hablando en ruso, no es que seamos unos grandes parlanchines pero a diferencia del chino, nos pudimos comunicar. Mitad con señas y mitad con palabras sueltas le contamos nuestra situación. Sin saber si nos había entendido se fue a hablar con el chino mala onda que con su cara de enojo nos dice “ok, walk”, y nos dejó pasar.

china - kazajistan -5

Pasamos diez minutos pegados a una reja, esperando que terminen de abrir el puesto fronterizo. Lo de pegados era literal, cada vez había más gente y empujaban más y más suponiendo que así iban a entrar primero. Un policía abrió la reja y los chinos se abalanzaban perdiendo todo tipo de cuidado por las demás personas que aún no sabían ni para donde tenían que caminar. Últimos, entregamos nuestros pasaportes. Lo sellaron rápido, pero por medios de señas nos pidieron permiso para sacarle una foto (¿?) a dos sellos: Bangladesh y las Islas Andamán. Cuando se llevaron nuestro pasaportes ya sellados y nos dejaron solos esperando empezamos a preocuparnos. ¿Para qué quieren los chinos nuestros pasaportes? Los veinte minutos de espera fueron eternos y cada oficial que pasaba no sabía respondernos. Empezamos a perder la calma, a imaginar un pasaporte mutilado, pero finalmente los pasaportes volvieron a nuestras manos sanos y salvos.

Ahora sólo faltaba entrar a Kazajistán. Pero el control fronterizo estaba a cinco kilómetros de distancia. Emprendimos la marcha despacio. Sabíamos que era mucho para caminar pero también confiábamos que un alma caritativa nos iba a liberar del intenso sol que se iba posando sobre nuestras cabezas. Ni cincuenta metros caminamos cuando nos pararon los militares chinos. Por medio de señas y silbatos entendimos que estaba prohibido caminar y ellos mismo se encargaron de hablar con el conductor de una camioneta. El chófer nos dice en ruso:

– ¿Americanos?
– No, de Argentina. (En realidad sí somos americanos pero no como lo entienden ellos).
– Argentina!!! Ahh, fútbol, Maradona, Messi ¿Autostop? Vamos, yo los llevo.

Ese fue el comienzo de un viaje acompañados de un contrabando de víveres chinos que no sólo nos llevó los cinco kilómetros hasta el control fronterizo, sino que otros cuarenta más hasta el primer pueblo kazajo.

china - kazajistan -2

El paisaje cada vez nos alegraba más. De las megas ciudades chinas pasamos a calles en mal estado, a casas de madera y techo de chapa. A carteles en ruso (¡que podíamos leer!) y a miradas más cálidas y amables. Es curioso como cada vez más la simpleza y la humildad de los lugares nos hace sentir más cómodos. Pero estábamos felices de ver pibes jugando en la vereda, señoras haciendo mandados y viejos charlando en las esquinas.

Cuando bajamos de la camioneta, saludamos al buen chofer recordando a Messi y Maradona y nos pusimos rumbo hacia un cajero. Necesitábamos sacar algunos tengues, moneda local. Al preguntar en un almacén chiquito nos dimos cuenta la enorme diferencia con China, una señora nos agarró del brazo y nos dejó en la puerta del banco. Los kazajos tienen mucha más predisposición para ayudarte a pesar de la barrera idiomática. En China, la mayoría de la veces, a cada intento de pregunta, los chinos huían despavoridos ocultando sus rostros tras la pantalla del celular.

Caminamos hasta las afueras del pueblo. Ni llegamos a apoyar las mochilas en el suelo que un señor bastante mayor paró su Moskvich 412 y se ofreció a llevarnos hasta la siguiente bifurcación. Ahí rápidamente nos levantaron dos muchachos que no salían de su asombro y a cada paso que dábamos querían comprarnos bebidas y chocolates. Entre idas y vueltas, nos comentaron su “envidia” por ser de un país tan famoso. “Ustedes dicen Argentina y todos saben algo. Aunque sea, Messi pero algo saben. Nosotros decimos Kazajistán y la gente no tiene ni idea.” Y tiene razón, nadie tiene ni idea del noveno país más grande del mundo.

china - kazajistan -1

Volver a hablar en ruso (si bien existe la lengua kazaja, un 97% de la población habla ruso, y varios aseguran que el kazajo casi no lo hablan) también fue un alivio para nosotros (aunque suene una locura). Y no es que nosotros sepamos ruso, pero el chino nos es casi imposible y rara vez encontrábamos a alguien con la voluntad de entendernos. En cambio en Kazajistán, todo era mucho más simple.

El último auto, el que nos llevó hasta Almaty fue un personaje no menos singular. Un señor de unos 50 años muy cuidado por la estética y con un pañuelo en la cabeza con rodajas de papa. Yo pensaba que era para la migraña, el decía que era para que le vuelva a crecer el pelo. Le preguntamos si conocía a Fabio Zerpa, pero dijo que no. Estamos seguros que ambos tienen muchas cosas en común.

Lo que vamos a decir es totalmente subjetivo y hasta incluso caiga mal, pero estamos más que contentos de dejar China atrás, pero sobretodo por volver a Kazajistán, un país que siempre nos recibió de la mejor manera y del que teníamos los mejores recuerdos.

Llegar a Kazajistán fue un alivio, sobre todo por lo difícil que es viajar por China. Y si a eso le sumamos, que antes de China estuvimos en India… Necesitábamos llegar (volver) a Kazajistán.

Guía para visitar Tíbet con y sin permiso

Introducción

Conocer el Tíbet es un viaje prometido para la mayoría de los viajeros, pero es cierto que cada vez es más difícil y más caro adentrarse en las tierras de budismo, del Himalaya y de los cielos celestes.

Litang - tibet - china -5

Por Tíbet, nosotros entendemos la cultura tibetana. Cultura budista, milenaria, filosófica y hoy en día, exiliada. Cultura con su propio idioma y religión. Por lo cual, si nos restringimos al termino general, el Tíbet se extiende desde el norte de India, cruzando Nepal y Bután hasta el centro de China, en las provincias de Sichuan y Gansu.

Pero en términos concretos y políticos, el Tíbet es una provincia “autónoma” de la República Popular de China. Es decir, una provincia ocupada y añadida al mapa de China por la fuerza desde hace más de setenta años. En China, la cultura tibetana es oprimida y mal vista, y los chinos hacen lo imposible para seguir perpetuando esta situación.

Cuando en la década del ’50 el gobierno chino ocupó Lhasa, capital del Tíbet, muchos tibetanos debieron exiliarse en los países vecinos.

La figura más representativa del Tíbet, es el Dalai Lama, líder espiritual y político del budismo tibetano. Cómo representante del gobierno tibetano en el exilio, su residencia oficial está en Dharamsala, India.

“En 1950 el Ejercito Popular de Liberación de China entró y tomó posesión de la ciudad-capital de Lhasa. Obedeciendo a la Revolución Roja todo tipo de manifestación religiosa fue considerada enemiga del pueblo. El budismo tibetano quedó proscripto. Desde aquel momento hasta hoy en día, el Tíbet es un limbo. Los tibetanos exiliados apelan a la autonomía política de la región. China, por su parte, cada vez se mete más: llenando las calles de militares, imponiendo el mandarín, poblando la región de chinos, mandando turistas en masas, negando documentos y pasaportes.

Los refugiados tibetanos en el exterior también se organizan. Marchas, apelación, recursos de amparo, incluso, inmolación a lo bonzo. Nada es suficiente ni nadie sabe bien que pasa.” Extracto de El Tíbet de China

Nosotros repudiamos el atropello del gobierno chino y levantamos la bandera del Free Tibet. Por lo cual, cuando decimos Tíbet nombramos la Región Autónoma Tibetana ubicada dentro de China pero también el Tíbet histórico y cultural que se extiende en las provincias chinas de Yunnan, Sichuan, Qinghai y Gansu y por ciertas zonas de Nepal, India y Bután.

En esta guía además de contarles nuestra experiencia, les compartimos dos modos distintos de visitar Tíbet. Uno es con permiso y adentrándose en la Provincia autónoma de Tíbet y el otro modo es sin permiso, conociendo los pueblos tibetanos de las provincias de Yunnan, Sichuan y Gansú.

Visitar Tíbet con permiso

Desde hace varios años para entrar a la Provincia Autónoma Tíbet en China es necesario un permiso. Debido a la conflictiva social, a los intentos fallidos de independencia y la cantidad de revueltas del pueblo tibetano, el gobierno chino decidió ejercer un control estricto en la región. A nosotros, viajeros, ese control nos afecta.

Litang - tibet - china -3

Actualmente no es posible ingresar a Tíbet por cuenta propia. Para visitar tanto Lhasa como los alrededores es necesario contar con un guía. El permiso se tramita solamente mediante una agencia de viajes autorizada que suele vender un paquete que incluye alojamientos, comidas, excursiones más el servicio de guía y chofer. No incluye el traslado aéreo a Tíbet.

El valor del paquete turístico depende de la cantidad de días, de la calidad del alojamiento y si se trata de un tour privado o un tour grupal, siendo está última opción la más baratas.

Nosotros cotizamos y el valor del permiso + todo lo de más por diez días sumaba 1.000 USD por persona. Un presupuesto que escapa de nuestras posibilidades.

Otra opción, apenás más económica, es ir solamente por tres días a Lhasa, capital de Tíbet y obviar todos los demás atractivos que hay en la región.

Aclaración: Cómo Tíbet es parte de China, además del permiso especial es necesario tramitar el visado de China en la embajada correspondiente. Una vez obtenido el visado, recién ahí se puede tramitar el permiso de Tíbet. Este se debe tramitar con un mes de antelación.

¿Cómo llegar a Tíbet?

Desde China:

Para llegar a Tíbet hay que atravesar el cordón montañoso del Himalaya. Lo más fácil es por avión. La mayoría de las grandes ciudades chinas tiene vuelos directos a Lhasa y cuestan cerca de 100 USD.

Otra opción es en tren, una opción relativamente nueva. El tren a Tíbet se puede abordar en Lhasa, Xi’an o Chengdu y tiene la fama de ser uno de los trayectos ferroviarios a más altura con un tiempo promedio de 30 horas de viaje.

Desde Nepal:

Muchas agencias de turismo en Katmandú ofrecen paquetes a Lhasa. En general, son paquetes de una a tres semanas donde se cruza por tierra atravesando el campamento base del Everest. Los precios no son mucho más baratos, el permiso sigue siendo obligatorio pero la única ventaja es que las agencias nepalíes se encargan de tramitar el visado de China.

Visitar Tíbet sin permiso

Lo bueno, es que hay otra manera de conocer Tíbet y no hace falta permiso. Si económicamente el permiso representa mucho dinero para vos o no te entusiasma la idea de andar con un guía chino todo el día, esta opción puede ser la más acertada.

Como dijimos, Tíbet es un nombre que nuclea un etnia, una cultura y una forma de vivir/pensar. Si bien Lhasa es el ícono más representativo en el imaginario tibetano, hay muchos pueblos auténticos que se pueden visitar sin permiso.

El permiso no es necesario ya que estos pueblos se encuentran fuera de la Región Autónoma de Tíbet. La frontera política no coincide con la frontera cultura entre China y los pueblos tibetanos.

Litang - tibet - china -10

Nosotros pasamos poco más de una semana semanas recorriendo pueblos tibetanos escondidos en los recovecos del Himalaya. Cruzamos pasos de montaña y dormimos a más de 4.000 msnm. A continuación les compartimos nuestra experiencia, nuestro itinerario y un presupuesto más real y posible.

Itinerario

Nuestro recorrido por los pueblos tibetanos de las provincias de Sichuan y Gansu fue el siguiente: Shangri-La, Daocheng, Litang, Tagong, Danba y Langmusi.

Shangri-La – Provincia de Yunnan

Conocida como la “Puerta de entrada” del Tíbet, es por lejos la ciudad más turística de la región. La fama se debe en gran parte a la novela “The Last Horizont” de James Hilton.

Si bien es una ciudad grande y con mucha impronta china, la parte antigua es la más interesante. Hoy es un laberinto reconstruido con monasterios, museos, estupas, monjes deambulando y un inmenso Himalaya que recién está comenzando. Pero, lamentablemente, toda la impronta tibetana queda teñida por tiendas de souvenirs, restaurantes caros y promociones de pashminas. Igualmente, la arquitectura tibetana se puede ver en las casas de madera que sobrevivieron al incendio del 2014.

Además de la ciudad antigua, hay varios trekings y sitios cercanos para visitar sea en transporte público o con taxi privado.

Nosotros estuvimos tres noches y nos alojamos en Timeless Inn, una guest-house muy hogareño atendida por una china casada con un tibetano.

Daocheng – Provincia de Sichuan

A Daocheng llegamos de casualidad. La idea era unir Shangri-La con Litang a dedo (autostop) haciendo una parada en Xiangcheng, pero el camino (o mejor dicho, la conductora que nos levantó) nos llevó a pasar la noche en Daocheng.

Sea en Xiangcheng o en Daocheng es necesario hacer una parada antes de llegar a Litang o a Shangri La. Y no sólo por las malas condiciones del camino, ni la cantidad de kilómetros, la parada es necesaria para comenzar a aclimatarse. Daocheng está a 3.750 msnm y es dónde la cultura tibetana comienza a verse en un estado más puro y autentico. Lo más lindo de Daocheng, dicen, son los alrededores.

Nosotros sólo estuvimos una noche y nos alojamos en la casa de la señora que nos levantó en la ruta.

Litang – Provincia de Sichuan

No queremos tener favoritismo, pero Litang fue nuestro “Shangri-La”. En un pueblito a más de 4.100 msnm encontramos todo lo que esperábamos encontrar en nuestro viaje por los pueblitos tibetanos. Si bien, la parte moderna de la ciudad está creciendo a pasos agigantados el pueblo aún conserva todo lo que uno espera ver en Tíbet.

Litang - tibet - china -6

Litang está rodeado por inmensos picos nevados, por lo cual basta con caminar un poco en cualquier dirección para tener fantásticas panorámicas del Himalaya. Subiendo la parte antigua del pueblo se llega al monasterio y al cementerio a cielo abierto. Todo esto, cruzando casas de familias, gallinas tomando sol y saludando con una sonrisa a todas las personas que se ponen en el camino.

Estuvimos dos noches en Litang y nos alojamos en un extraño hotel chino que por las noches funcionaba como casino. Pagamos 80 yuanes la habitación doble con baño privado.

Tagong – Provincia de Sichuan

Según las guías de viajes y según los comentarios de muchos viajero, Tagong era EL lugar. Según ellos, era la perlita, el gran imperdible entre todos los pueblitos tibetanos. Tenemos dos hipótesis: O estas personas no fueron a Litang o, claramente, manejamos distintos parámetros de “imperdibilidad”.

Tampoco vamos a ser injusto, Tagong es un lindo pueblo y los alrededores son aún más lindos. Sobre todo las caminatas por la montaña hasta los monasterios cercanos.

Nosotros estuvimos dos noches y nos alojamos en un guesthouse, justo antes de cruzar el río de mano derecha. Lo atiende una señora tibetana muy atenta. La habitación doble con baño privado esta 80 yuanes y parece más un hotel coqueto que una guesthouse de paso.

Danba – Provincia de Sichuan

Lo más interesante de Danba es el camino para llegar y su estratégica ubicación: en lo alto de una desfiladero de montaña.

La ciudad en si no tiene nada de especial, vistas lindas, caminatas al rio, a pueblos cercanos (con opciones de homestay) y una excursión por el día a unas antiguas torres de vigilancia entre las montañas.

Estuvimos sólo una noche y nos quedamos en Dengba Hostel. Pagamos 80 yuanes la habitación doble con baño privado.

Langmusi – Provincia de Gansú

Fue el último de los pueblitos tibetanos que visitamos. La rutina monasterio + pueblo + lindos alrededores volvió a repetirse pero está vez con una marcada influencia musulmana.

Hay dos templos que se pueden visitar, pero al igual que en Tagong hay que pagar entrada. A nosotros, nos gustó mucho más la mezquita. Quizá porque ya nos estábamos preparando para visitar la parte musulmana de China.

Nos alojamos por una noche en una guesthouse sin nombre. El precio y las comodidades eran mucho mejores que en los hostel recomendados por las guias de viaje. Pagamos 80 yuanes la habitación doble con baño privado.

Presupuesto:

Si uno compará con las grandes ciudades y con los precios promedios de China, andar por los pueblitos tibetanos es una alternativa mucho más económica.

Como siempre, el presupuesto se compone de tres grandes gastos: comer, dormir y trasladarse. Además, de gastos extras también, a veces, es necesario sumar el valor de las entradas y ciertos atractivos turísticos.

Alojamiento:

La mayoría de los pueblitos tienen opciones de hotel, hostels y guest-house.

El valor de una habitación doble en un hotel comienza en los 100 yuanes. De ahí, todos los valores posibles para arriba. Lo bueno es que muchas veces ofrecen desayuno. Una habitación compartida en un hostel puede estar entre los 40 a 60 yuanes. Si uno lo compara, con un hostel en Bejing es baratísimo pero nosotros conseguimos habitaciones dobles con baño privado en casas de familias a 80 yuanes los dos.

Y si uno compara con India o Nepal, los estándares chinos con otra cosa. Las habitaciones suelen ser nuevas y limpias y servicios como wifi, agua caliente y pava eléctrica se dan por sentados incluso en las habitaciones más económicas.

Transporte:

Viajando por China, es el gasto más grande. Los transportes en China son carísimos.

En la región de tibetana, al ser caminos de montaña, no hay trenes. La única opción son autobuses, jeeps compartidos o taxis.

Nosotros recorrimos todos los pueblitos a dedo (autostop) por lo cual el transporte no fue un gasto para nosotros. La experiencia a dedo fue muy grata y súper recomendable. Nunca esperamos más de diez minutos y contadas veces tuvimos que aclarar que no estábamos parando un taxi y que, por lo tanto, no íbamos a pagar el viaje.

Comida:

La comida tibetana es algo que aún no terminamos de definir. Es decir, no sabemos decir si está buena o si es un fiasco. Supongo que será un poco de ambas. Son platos pesados, con mucha carga energética. Se adapta a las necesidades de los habitantes y a las condiciones climáticas y geográficas de la región.

La bebida típica es vino de arroz o té de manteca. Para nosotros, el té es demasiado pesado e imposible de digerir. Luego, momos, thukpas (sopas) y cualquier combinación de ambos. Todo acompañado de un buen y grasoso pedazo de carne (en general, carne de Yak).

Pero, como dijimos anteriormente, la cultura china está ganando terreno. Siempre vas a encontrar algún puesto de comida china: arroz con verduritas, sopas, dumplings, más arroz y más verduras.

Nosotros solíamos comer arroz con verduras por 10 yuanes. Entre 10 y 20 yuanes oscilan la mayoría de los platos chinos básicos. Otra opción, que nos salvo muchas noches de frio y lluvia, fueron las sopas instantáneas de 3 yuanes.

Consejos y recomendaciones:

Mejor época para ir

Salvo que quieras quedarte varado en algún pueblo, ver los caminos cerrados por nieve o experimentar un frío extremo, lo ideal es visitar Tibet en los meses de Verano. Desde fines de Abril hasta fines de Noviembre se supone que no hace tanto frío. El valle comienza a ponerse verde y los ríos bajan bien cargados desde la montaña.

Litang - tibet - china -8

Nosotros estuvimos en el mes de mayo, y a más de 4.000 msnm tuvimos frío. Sobre todo por la lluvia constante y el viento que no dejó de soplar nunca. Lo ideal es chequear bien el pronostico y la altura de los lugares a visitar. Pero como siempre, la suerte hace lo suyo. Nosotros tuvimos muchísima lluvia e incluso los locales se sorprendían de una primavera tan poco soleada.

Mal de altura

También conocido como “Apunamiento” o “Mal de montaña”, el Mal de Altura es la falta de adaptación del organismo a la falta de oxígeno propia de la altura. Lamentablemente no hay muchos recaudos que tomar. Depende mucho del organismo y de la adaptación a la altura. Eso si, el 80% de la población lo padece. Los síntomas son fáciles de reconocer: dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar y mucho sueño, entre otros.

Lo ideal es, si no estamos acostumbrados a tanta altura, subir despacio y darle tiempo al cuerpo de aclimatarse. Si con el paso de los días, los síntomas persisten lo ideal es descender y/o consultar a un médico o especialista.

Mala infraestructura

Viajando por China uno se acostumbra a las súper autopistas, los modernosos puentes y a los trenes rápidos que cruzan el país a 300 kilómetros por hora, pero nada de eso pasa en las regiones autónomas de Tíbet. Los caminos de montaña están en mal estado. Muchas son rutas sin asfaltar, llenas de barro y de baches. Son caminos de montañas en forma de caracol, curvas y subidas y bajadas. Un trayecto de 100 kilómetros puede demorar un par de horas horas. No hay mucho para hacer. Paciencia y disfrutar del paisaje por la ventana.

Mejor no hablar en chino

Es cierto que casi todos hablan en chino, se lo enseñan en los colegios pero no es su idioma. Los tibetanos no se sienten chinos, de ahí su larga y dolorosa lucha por su independencia. Decir unas pocas palabras en tibetano va a generar increíbles sonrisas.

Nuestra experiencia:

Pasamos más de diez días uniendo pueblos tibetanos. Hicimos dedo, viajamos en autos último modelo y en camionetas que llevaban caballos y ovejas en la caja trasera. Comimos comida tibetana, hicimos trekkings y contemplamos el Himalaya desde lo alto de las montaña. Visitamos decenas de monasterios y charlamos con muchos monjes sobre la situación actual de Tibet. Pero, siendo sinceros fue en Leh (en el estado de Ladakh, norte de India) dónde nos sentimos más cerca de Tíbet.

¿Por qué? Por que es ahí dónde está la mayoría de los tibetanos se debieron exiliar y es ahí donde su cultura crece sin tapujos ni restricciones políticas. Es ahí donde las consignas de “Free Tibet” se cantan en libertad y dónde nadie tiene miedo de decir lo que opina del gobierno chino.

Xinjiang, el oeste de China

El viaje en tren fue tedioso. Aunque como adjetivo “tedio” no es suficiente. Se trató de un trayecto de 16 horas, en segunda clase. Asientos rígidos a 90 grados y muchos, muchos, chinos. Más chinos que asientos.

El problema estaba agravado por lo que hacían estos chinos sin asientos: fumar, eructar, tirarse pedos, comer carne de caballo seca, tirar los papeles al piso, volver a eructar, tomar sopa haciendo ruido, fumar y empujar. Todo el tiempo empujándonos. Por suerte la noche llegó temprano y todo el vagón se fue quedando dormido. Como pudimos, intentamos hacer lo mismo pero no hubo forma. La luces del pasillo, los chinos que roncaban, un bebe que lloraba a lo lejos. Pasamos la noche despiertos, mirando por la ventana e intentando ver más allá de la oscuridad.

Estábamos cruzando una de las regiones más interesantes de China. Nos dirigíamos al oeste. Para llegar ahí, además de dos mil kilómetros teníamos que cruzar una de las zonas más desérticas del país.

A lo lejos y con la claridad del amanecer, se veían montañas de tierra colorada, algún que otro árbol solitario sacudido por el viento y alguna que otra piedra. Nada más, era extraño no ver a nadie. A fin de cuentas, son las multitudes de personas el único elemento que acá se repite de provincia a provincia.

El tren avanzaba a unos 150 kilómetros por hora y atrás quedaba la China de Beijing y Shanghái. Las etnias Han, los celulares enormes y brillosos, los caracteres en mandarín, los palitos y el arroz. Delante nuestro, la china del oeste: la provincia de Xinjiang y la minoría étnica de los Uigur, musulmanes descendientes del Turkestán Oriental.

Xinjiang-7

Muchas veces la naturaleza con su geografía traza la fronteras que la fuerza política se esfuerza por negar. Y este abismo de tierras desérticas que estábamos cruzando era correlativo a la distancia entre la nueva China y su constante dominación para con las etnias que aún intenta subsistir, mantener su cultura y luchar por su independencia en el lejano oeste.

Al igual que en el Tíbet, que visitamos semanas atrás, acá China (el gobierno popular de China) responde de la misma manera: estigmatizando la religión, colonizando la región (enviando más y más chinos Han), reforzando su paternalismo económico y reprimiendo todo acto de “rebeldía”. En el 2009, por ejemplo, el gobierno reprimió y asesinó a 184 personas. Creando un estado de sitio y bloqueando internet.

El paisaje dentro del vagón también comenzó a cambiar. Los chinos comenzaron a bajarse y empezaron a subir otros personajes. Más morochos, con los ojos más redondos y de una contextura corporal más maciza. Muchos lucían chaquetas de pana, fez (gorro islámico) y barba. Las mujeres, ya no eran las flacuchas chinas sino que ahora era señoras corpulentas, con cejas tupidas y muy tetonas. Todas iban con un pañuelo atado en la cabeza. Curiosamente, entre tanto ojo rasgado nos llamó la atención encontrar gente rubia y de ojos redondos, con mucha impronta rusa. Pensamos que se trata de turistas como nosotros, pero no. Ellos eran también de la etnia Uigur. Intuimos que mezclados con soviéticos en los años comunistas. Las estaciones en las que se detenía el tren también cambiaron. Los nombres dejaron de estar en mandarín para comenzar a aparecer en uigur, una lengua persa escrita con caracteres árabes.

Xinjiang-6

“Estación de Turfán”, decidimos bajarnos ahí. Y lo de bajarnos, esta vez fue literal. Turfán se encuentra en una depresión de 154 metros bajo el nivel del mar. Razón por la cual es un oasis natural en medio del desierto y es una de las zonas más calurosas de China y del planeta.

Para llegar a la ciudad cruzamos una infinidad de viñedos, campos de sandias y de melones. El clima es propicio para todos esas frutas. Caminos de tierra nos llevaron a un barrio de casas de adobe y puestos de pan casero en la vereda.

Xinjiang-1

El clima tórrido y húmedo se nos hizo imposible. El calor nos obligó a reclutarnos durante el mediodía y sólo pudimos “volver a salir” por la tarde, cuando los niños jugando en la calle y los viejos de barba blanca charlaban en las esquinas. Cerca de las siete decidimos salir a buscar algo para cenar. La costumbre china es comer temprano y a las nueve ya no queda nada abierto. Pero acá eran las ocho y no había rastros de comida por ningún lado. Lo curioso, es que tampoco había señales de atardecer y mucho menos de la noche.

Toda China se rige por la hora de Beijing, a más de 3.000 kilómetros al este. El uso horario acá no tiene ni la más mínima relación con el horario real. A las ocho el sol estaba recién comenzando a marcharse. Se hizo de noche a las diez y a esa hora, se cenó. A las once todavía había algo de claridad a lo lejos.

Xinjiang-5

Con un amanecer tardío, al día siguiente, decidimos ir a Urumchi. Capital de la región y una de las últimas grandes ciudades de China. Los 200 kilómetros que nos separaban decidimos hacerlo a dedo (autostop). Nos levantó un matrimonio chino. Eran del este, pero vinieron acá en búsqueda de un mejor trabajo. Los sueldos acá son más altos, otra de las sutiles estrategias para seguir metiendo chinos en esta región. Ellos no tenían idea de los Uigur, ni de su cultura ni tradiciones. Sólo dijeron que sus mujeres eran hermosas. Como siempre en China, nos despedimos rápidamente. Nada de abrazos ni palabras dulces.

Xinjiang-2

La ciudad de Urumchi nos sorprendió y en el mal sentido. Esperábamos encontrar el mismo estilo pueblerino de Turfán. La vida uigur en la calle, las casillas de adobe y con grandes patios internos y las cabras caminando por ahí. Pero no, lo único parecido era el Gran Bazar.

Xinjiang-4

Pasamos horas ahí. Y no sólo conociendo y descubriendo nuevos sabores sino intentando encontrar que era original (es decir, que sobrevivió a la Revolución Cultural) y que era una copia china barata. Encontramos bastantes diferencias y mucho de lo último. Si hay algo en lo que son buenos los chinos es en arrasar todo lo lindo y auténtico que haya en su territorio. Construir autopistas, edificios, rascacielos, parques y volver a arrasar y construir. Es un país que se sostiene por la construcción, y ni Urumchi ni el bazar fueron la excepción. Los minaretes de las mezquitas compiten con un Carrefour y los puestos de pan intentan abrirse paso entre andamios y chapas mal puestas.

Xinjiang-3

Llegar a Xinjiang fue entrar a otro mundo. Es curioso como esta región, en antaño, punto neurálgico en la Ruta de la Seda fue asediada hace cientos de años por las hordas mongolas de Gengis Khan, para luego convertirse al islamismo que llegaba desde el oeste, para hoy ser una provincia más de China. Pero no es China, no. Allá la cultura está regida por Alá aunque las mezquitas sean silenciosas y austeras. Los mercados sirven naan cocinado al tandori y todos los menús incluyen cordero. Los supermercados intentan ganarle terreno a los bazares pero no pueden, porque los bazares son parte de la cotidianidad de Asia Central.

Señores y señores, nuestro viaje por Asia Central recién acaba de empezar.

El Tíbet de China

“Aunque haya religiones diferentes, debido a distintas culturas, lo importante es que todas coincidan en su objetivo principal: ser buena persona y ayudar a los demás.”

Dalai Lama – Tíbet

Este es el lugar – dijo Tathagata.

Delante nuestro se extendía un gran predio. Varias pequeñas colinas de un color verde amarillento cortaban con ondulaciones el azul intenso del cielo. A los lejos, y sobre las colinas, un puñado de yaks pastaban. Negros y blancos, parecían puntos lejanos; pero de cerca estos bichos eran enormes. Sus largos cuernos y su tupido pelaje intimidaban. Más cerca, un grupo de caballos peleando por lo poco que quedaba de pasto tierno.

Litang - tibet - china -10

Un buitre pequeño pasó volando y automáticamente los tres recordamos el lugar en el que estábamos.

Entonces, ¿este es el lugar? – Preguntamos.

Tathagata respiró profundo y asintió.

Ven allá. Los cuerpos los depositan desnudos en aquella estructura gris de piedra. Los buitres comienzan a venir, ellos siempre están cerca. Las familias, los amigos y nosotros observamos desde acá. Un lama recita un mantra y todos nosotros repetimos. Nadie llora. ¿Por qué llorar? Ahí ya no hay nada. Es solo un envase vacío. Las almas, con suerte, se fueron mucho antes. Mientras tanto, los buitres comen, pican, chillan y vuelan. Tienen hambre. El proceso es rápido. Los cuerpos ya están desmembrados. Los buitres sólo pican pedacitos de carne y se los llevan. Si se lo comen todo es algo bueno. Si queda carne, en cambio, significa que esa persona fue pecadora. En ese caso, no hay liberación y el ciclo de las reencarnaciones vuelve a comenzar.

Litang - tibet - china -8

Pero cuidado. Nosotros no tenemos cielo ni infierno como ustedes. Para nosotros, el cielo es esto – Siguió diciendo Tathagata y señaló los picos nevados del Himalaya. – Nuestro cielo es la libertad. El infierno es seguir acá, en la tierra – Y sus dedos, tímidamente, señalaron en dirección a Beijing, a unos 2.500 kilómetros de distancia.

Litang - tibet - china -4

Tathagata es tibetano. No chino, ti-be-ta-no (lo aclaró tantas veces y tan clarito, que debemos replicarlo). Tathagata, mejor dicho, es un monje tibetano. Tiene 21 años pero parece mucho más grande. Lo conocimos unos días antes mientras caminábamos por el monasterio de Litang. Sin preámbulos, Tathagata nos propuso hacer un trato. El quería practicar su inglés con nosotros y, a cambio, iba a ser nuestro guía. El acuerdo sonaba justo y aceptamos. El cementerio dónde se realizan los funerales a cielo abierto fue la primer parada del recorrido.

Litang - tibet - china -9

Litang - tibet - china -6

***

A Litang, un pueblo de montaña construido a más de 4.100 metros de altura, llegamos haciendo dedo (autostop). Aunque la altura parezca un impedimento, Litang nos quedaba de paso. Nuestro objetivo fue recorrer los pueblos tibetanos que comienza en Shangri-La y se extienden por la provincia de Sichuan, en la cadena montañosa del Himalaya. En total, 1.300 kilómetros de camino de montaña. Litang, fue la tercer parada de nuestro viaje por el Tíbet. En realidad, por el Tíbet fuera de Tíbet.

Litang - tibet - china -5

A lo largo de estos 1.300 kilómetros el paisaje se repitió constantemente. Caminos en pésimo estado, picos nevados a lo lejos, pasos de montañas de más de 4.500 msnm, complicidad de camioneros y una hospitalidad de sonrisas grandes y cachetes colorados y curtidos por el sol. Viajamos en autos de lujo, en tractores que llevaban caballos y en camiones. Paramos a comer en carpas improvisadas al costado de la ruta y dormimos en casas de familias.

Litang - tibet - china -1

Litang - tibet - china -7

Muchos se sorprendieron de ver a dos occidentales por ahí. Los niños nos tenían miedo y los viejos nos miraban con recelo. Pero, como casi siempre, una sonrisa ayuda a diseminar las desconfianzas.

Las palabras no alcanzaban. Ni siquiera aparecieron. Nosotros no hablamos tibetanos y apenas chapuceamos unas pocas palabras en chino. Les mostrábamos una carta dónde en mandarín explica de nosotros y de nuestro viaje, pero ellos se reían. No saben leer chino. Y está perfecto, es su acto revolucionario. Lo poco que pueden hacer.

Pero algunas palabras se dicen igual en todos los idiomas.

¿Lhasa?

Nos preguntan por Lhasa, la capital de Tíbet. Del otro lado de la frontera improvisaba entre Tíbet y el no-Tíbet, está Lhasa. Sus familias quedaron allá, quizá sus casas. Su religión también quedó del otro lado.

Ellos, también tibetanos, no pueden ir. Tampoco pueden salir de China. No tienen documentos, ni pasaportes, ni acceso a determinados derechos. No son de acá, ni son de allá.

Litang - tibet - china -3

Nosotros tampoco podemos ir a Tíbet. Pero no por una cuestión política sino económica. Para ir a Tíbet se necesitan permisos especiales, guías, reservas de hoteles y agencias de viaje. Una semana en el Tíbet cuesta  alrededor de 1.000 USD.

Pero ellos, los tibetanos, igual preguntan. Las preguntas eran dos: ¿Lhasa? ¿Dalai Lama?

Las imágenes del Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet, están mal vistas. No se consiguen, y muchas veces, somos los extranjeros los que las traemos a escondidas. Por eso las sonrisas, además de dejar atrás la desconfianza también eran cómplices. Pero nosotros no estuvimos en Lhasa ni teníamos estampitas del Dalai Lama.

***

Poco se sabe del Tíbet, salvo su lejanía y su remota ubicación en el mapa. Nosotros tampoco es que sabíamos mucho más. La primera vez que vimos de cerca su cultura e historia fue en Dharamsala (India). Es allí dónde el gobierno tibetano se asentó luego del éxodo al que se vieron obligados luego de la ocupación china del Tíbet. En Dharamsala, el Tíbet se organiza política y espiritualmente. Las consignas apelan a su libertad, los niños escriben “Free Tibet” es su cuadernos de clases y los viejos añoran con volver a pisar tu tierra natal. Pero no pueden, ya no pueden volver.

En 1950 el Ejercito Popular de Liberación de China entró y tomó posesión de la ciudad-capital de Lhasa. Obedeciendo a la Revolución Roja todo tipo de manifestación religiosa fue considerada enemiga del pueblo. El budismo tibetano quedó proscripto. Desde aquel momento hasta hoy en día, el Tíbet es un limbo. Los tibetanos exiliados apelan a la autonomía política de la región. China, por su parte, cada vez se mete más: llenando las calles de militares, imponiendo el mandarín, poblando la región de chinos, mandando turistas en masas, negando documentos y pasaportes.

Los refugiados tibetanos en el exterior también se organizan. Marchas, apelación, recursos de amparo, incluso, inmolación a lo bonzo. Nada es suficiente ni nadie sabe bien que pasa.

Litang - tibet - china -2

Los tibetanos que quedaron en China son exiliados en su propio territorio.

Hoy en día para ir a Tíbet, mejor dicho a la provincia china de Tíbet, se necesita permiso, guía, chofer, una agencia de viajes y dinero.

Pero la verdad, poco tiene que ver Tíbet con las barricadas policiales en la que se convirtió la ciudad de Lhasa. La cultura tibetana, evidentemente, no se rige por los límites políticos sociales.

Nosotros no visitamos el Tíbet “verdadero”, pero podemos decir que ahí estuvimos. Al menos en Litang, al menos esa tarde con Tathagata y con los buitres volando sobre nuestras cabezas.

Volver a China

El sol empezaba a bajar y la puerta de embarque en Colombo, Sri Lanka, estaba llena de chinos. Nosotros éramos los únicos pasajeros no chinos. El atardecer era naranja y las palmeras en el horizonte aumentaban la sensación de trópico. Ningún chino se dignó a contemplarlo, los celulares le absorbían toda su atención. Tampoco, ningún chino se molestó en respetar la fila.

Cuando estaba en medio de la fila de chinos transpirados, que me empujaban, que trataban de ocupar nuestros lugares, que me pegaban codazos y que me eructaban en el oído me pregunté: ¿por qué estamos volviendo a China? Si había atravesado el país viendo una sociedad de hijos únicos malcriados adictos al consumo desenfrenado y preocupados solamente por sus necesidades materiales. Si la China tradicional la destruyeron y no les interesa analizar la historia. Entonces me volvía a preguntar: ¿por qué estamos volviendo a China?

Pero sin embargo había algo del gigante amarillo asiático que nos atraía, desde luego que no eran sus buenos modales, sino que encierra un mundo que no deja de llenarnos de interrogantes, al menos para nosotros. Tal vez por su idioma incomprensible, sus numerosos grupos étnicos o su geografía inmensa.

china - volver -1

China no tiene el misticismo de India ni las playas paradisíacas de Tailandia. Los chinos son sucios, manejan otros parámetros de respeto al prójimo, son torpes y la comunicación cuesta muchísimo. Cada ciudad es enorme y uno se pasa gran parte del tiempo en transportes públicos, incluso en el mes que habíamos estado no vimos el sol, el cielo siempre estaba tapado por una nube de smog.

Mientras viajaba apretujado y sin querer respirar todo el olor a transpiración de los chinos en el bus que nos llevaba hasta el avión noté a alguien que era distinto al resto. Era un monje budista rapado, con su túnica roja y un japa mala en su mano. Movía ligeramente los labios recitando un mantra y su único equipaje de mano era un morral. Él también era chino, o eso decía su pasaporte, pero su comportamiento no lo denotaba.

china - volver -4

Bajamos del colectivo y la horda de chinos se lanzó en carrera contra la escala. Las caras de espanto de las azafatas describían la imagen a la perfección. A pesar de hablar mandarín los chinos no le hacían caso y se empujaban y gritaban. Llegar a nuestros asientos no fue sencillo y acomodar las mochilas tampoco. Atrás nuestro venía el monje y se sentó con nosotros. Seguía con su japa mala y un mantra que salía de sus labios. Todo con una sonrisa.

De alguna manera supimos que eso era lo que íbamos a buscar. No a los chinos hipnotizados por sus enormes pantallas de celulares sin hacer caso de la gente que tienen alrededor, sino a las minoras que todavía conservan una identidad más humana: con sus dioses y la muerte, con sus sonrisas y el anhelo eterno de independencia.

Supusimos que este viaje por China iba a ser distinto. Evitando grandes ciudades y enfocándonos en pequeños pueblos. Muchos caminos de montañas y paisajes rurales. Pero en realidad, también nos dimos cuenta de que no íbamos a China, sino al Tíbet y Turquestán oriental (región que busca independizarse y que se ubica al oeste de China, limítrofe con Kazajistán, Kirguistán, Afganistán y Pakistán). Tal vez por eso el viaje se presentaba como una nueva aventura pero sin nuevos sellos en el pasaporte.

china - volver -3

Hong Kong y su armonía

Llegamos a Hong Kong. Por primera vez cruzamos una frontera en subterráneo. Lo hicimos en barco, en avión, en autobuses sucios y llenos de gallinas, lo hicimos a dedo, pero nunca en subte, ni nunca por debajo de la tierra.

Veníamos de China y nuestra visa vencía ese mismo día. Teníamos que dejar el país sí o sí. El viaje en subte fue largo, poco más de dos horas. Del lado chino pagamos cincuenta centavos de dólar y del lado hongkonés casi cinco dólares por la misma distancia. La primera diferencia que sentimos entre ambas regiones (dudamos si hablar de países) fue económica. En Hong Kong todo era diez veces más caro.

Hong Kong-12

Sabíamos que el autobús era mucho más barato que el metro, y casi tan eficiente como estos. Decidimos completar el viaje en bondi. Lo difícil era encontrar la parada. Por suerte, ahora podíamos volver usar internet sin restricciones. Dimos con el número de colectivo pero no con el lugar exacto donde paraba. Vemos un occidental en la vereda de enfrente y decidimos cruzar a preguntarle. Mientras esperamos que corte el semáforo notamos que no es el único. Está lleno de occidentales e incluso los hongkoneses no parecen tan asiáticos. El suelo tampoco está lleno de escupidas. Apuntamos al gringo que ya teníamos fichado. La costumbre de que en China nadie hablaba inglés nos seguía acompañando, por eso ni consideramos preguntarle a otra persona.

Le preguntamos por el 60X que va a Kowloon. Su respuesta fue desconcertante. En su mano derecha tenia cuatro tiritas de papel, en la izquierda sólo dos. Su vista estaba perdida en la televisión que estaba colgada dentro del local.

– “Si gana Fortuna, los invitó a tomar una cerveza sino, los acompaño a la parada. Es acá a la vuelta. Los argentinos traen suerte” agregó.

Fortuna salió segundo, pero la cerveza la fuimos a tomar igual. Así lo conocimos a Robin. Tiene poco más de 50 años pero con mucha juventud en su existir. Nació en Hong Kong, en la época en que la isla era concesión inglesa. Lo dice con orgullo. Él nació en Reino Unido.

Su madre, una mujer de muy pocos recursos económicos, vino en barco desde Londres. No especificó como llegó pero dio a entender que ganó el pasaje atendiendo a los marineros durante el trayecto en alta mar. En Honk Kong conoció a un viejo chino. Una suerte de cafishio (proxeneta) que trabajaba con jóvenes chinas exiliadas con fines sexuales. Una de las tantas paradojas del Ejercito Popular chino durante la Revolución Cultural: mientras torturaban a los intelectuales abrían prostíbulos en la zona libre de Hong Kong. Según Robin, su madre nunca ejerció como prostituta allí. Se dedicó a ser la señora del dueño del boliche, es decir, de su padre. Los tres vivían en Kowloon, en la isla barata. El estudió en un colegio inglés y confesó no saber hablar en cantonés. Nunca le interesó aprenderlo.

Hong Kong-4

Hong Kong-5

Fuma y toma a más no poder. Nosotros vamos por la segunda cerveza y él ya se pasó al whisky con hielo. Le preguntamos si se siente más inglés o cantonés. Con su ingles británico nos dice que no se siente parte de nada.

– “All is the same shit” (“Todo es la misma mierda”)

–  ¿Y tú mamá no quiso irse cuándo fue la cesión?

Reino Unido acuerda, en 1997, ceder el territorio de Hong Kong a China siempre y cuando mantenga el libre comercio entre otros privilegios. Comenta que en Inglaterra no tiene nada, ni familia ni amigos. Su madre ya estaba grande para emprender la vuelta y poco les importa la Unión Europea. Así fue que pasaron a ser hongkoneses. Además, con los caballos tenía con que entretenerse.

Hong Kong-7

El sol comenzó a ponerse mientras la charla transcurría y nosotros teníamos que llegar a destino, desconociendo que la charla con Robín podía ser un destino en sí mismo. Le propusimos caminar un poco. Entre el subte y el bar, queríamos estirar un poco las piernas.

Recién ahí veíamos por primera vez la ciudad. Es cierto, los edificios de Shanghai son ínfimos con los que veíamos en Victoria Harbour. Detrás de los edificios, las montañas verdes y frondosas. Ocupan el 70% de Hong Kong.

Hong Kong-1

Entre la arboleda de las montañas hay casas. Según Robin pueden llegar a costar 15.000 dólares el alquiler mensual. Hong Kong es de las ciudades más caras para vivir. Entre los picos de las montañas, hay uno que se destaca: Victoria Peak. Nos prometimos subir al día siguiente para contemplar la ciudad desde lo alto.

Hong Kong-11

Caminamos los tres entre rascacielos y centros comerciales. Todo está orientado al consumo. Incluso, una pasadizo para cruzar la calle puede llevarlo a uno a un shopping sin siquiera preguntar o advertir previamente. Todo induce a comprar y todos lo hacen.

Hong Kong-9

Nos llama la atención la cantidad de mujeres que vemos comiendo sobre cartones y lonas en la entrada de los centros comerciales. Robin nos explica que son empleadas domésticas, que los domingos es su día libre y que lo vienen a pasar acá. No sabemos si el día libre es un favor que sus empleadores les hacen a ella o es la excusa para no tener que cruzarse con sus empleados el día que ellos están en la casa. La mayoría de ellas son de Indonesia, Filipinas o Vietnam. Dejaron a sus hijos en sus países para venir a cuidar a los hijos de otros. Viajan a sus país una vez por año. Le preguntamos si vuelven a dormir y nos dijo que muchas se reincorporan el lunes a la mañana. De sus sueldos no ven nada, los mandan íntegros a sus países. Pasan la noche en la calle mientras dentro de los centros comerciales las carteras y los relojes se venden a 10.000 dólares.

Hong Kong-6

Hong Kong-3

Al lado, una tienda Apple. Hay una larga fila y es para comprar el nuevo Iphone 6. Igualmente, son los rezagados. El nuevo modelo fue lanzado 3 semanas atrás. Le preguntamos si este contraste no le parece injusto.

– “Esto es armonía” dijo y sonrió.

Hong Kong está dispuesta según las leyes del feng shui, nos explica. Cada edificio, cada ventana, cada planta. Todo fue consultado previamente con especialista en dicha materia. Hong Kong tiene una disposición especial y eso es lo que hace que prospere tan bien. Nos cuenta que durante mucho tiempo se consideraron a las montañas como dragones dormidos. Kowloon, incluso, significa nueve dragones. Por su ubicación, Hong Kong vendría a ser la panza del dragón, su huevo.

– “Es una región custodiada por dragones. Allá está el centro, el corazón” – dice mientras señala adelante.

Hong Kong-2

Incluso, siguiendo su explicación del feng shui, nos sugiere que siempre dejemos baja la tapa del inodoro ya que por ahí se puede escapar el chi (la energía).

Robín mirá su reloj. Faltan 45 minutos para las carreras y en media hora cierran las taquillas de apuestas. Nos despedimos rápidamente. Él aprovecha para ir a Happy Valley para verlas en directo. No estamos tan lejos.

Hong Kong-8

Decidimos seguir para poder llegar a destino finalmente. Optamos por tomar el tranvía, caminar en la ciudad con las mochilas es de lo más agotador. Nos quedamos pensando en la armonía. ¿Qué tiene de armonioso 100 mujeres durmiendo en la calle porque no disponen de sus sueldos?

Como si alguien nos leyera la mente vemos venir hacia nosotros a un linyera. No es el primero que vemos pero tiene algo que nos llama la atención.

No pide monedas con las manos, o con un sombrero ni con una lata. Pide monedas con la reluciente caja de una Macbook Pro. Una laptop que vale poco más de 2.000 dólares. Seguramente sacó la caja de algún basurero y le encontró una mejor utilidad.

Armonía. Eso dijo Robín. Quizá la armonía está en la vida abundante de algunos a costa de la injusta de otros. A fin de cuentas puede ser, porque en Hong Kong nadie parece notar el desequilibrio del chi.

Hong Kong-10

La guía equivocada de Shanghai

Lo primero que llamó nuestra atención fue el lugar de la cita. En una ciudad inmensa como Shanghai podríamos haber acordado en cualquier otro lado un poco más original o, en todo caso, funcional.

Pero no nos importó mucho, veníamos del frío del norte de China, por lo cual la felicidad del calor y la humedad hacía que todo nos de lo mismo.

A los pocos minutos llegó junto a su amiga Marie. Eso también nos sorprendió. Sabíamos que venía con una amiga pero no imaginábamos que ese fuera su nombre. Las dos son chinas, las dos nacieron en una ciudad no tan grande, las dos hablan inglés perfectamente y las dos vinieron a Shanghai a buscar un mejor pasar. Las dos tienen un apodo occidental y nunca nos quisieron decir su nombre chino. Cenamos en el shopping, en el patio de comidas. Dudaron si comer en McDonald’s, pero nosotros insistimos que preferíamos comida china. Ordenamos sopas para los cuatro.

Shanghai-3

Para nosotros, ellas eran dos tesoros en bruto. Muy pocas veces encontrábamos a chinos que hablen bien inglés. Teníamos tantas dudas, tantas preguntas, tantas hipótesis que refutar.

Nos contaron de sus vidas: las dos trabajan para empresas multinacionales, son secretarias de algún gringo y hablan muy bien inglés. Esa es su mayor capacidad laboral. Las dos viajaron fuera de China y las dos sueñan con casarse y tener una linda familia en una casa grande con un perrito, pileta y un auto. Aunque aseguran que si es por ellas preferirían no tener hijos, el cuerpo cambia mucho y el parto es doloroso. Tienen nuestra edad pero estamos los cuatro parados sobre un mundo completamente distinto.

Shanghai-4

Shanghai-2

Más allá de ciertas diferencias, son simpáticas. Seguimos la charla en la sobremesa. No perdimos el tiempo y fuimos al grano. Les preguntamos por la Revolución Cultural que llevó a cabo Mao Zedong. No saben de que estamos hablando. Sospechamos que quizá “cultural revolution” no es el nombre correcto y buscamos su traducción al chino. Afirman que sí, que entienden la pregunta, pero que no saben de que estamos hablando. Contextualizamos.

– “Eso pasó hace mucho tiempo. A nadie le importa ya la historia. Todos los gobiernos se equivocan pero ahora ya estamos mucho mejor. Lo viejo, está pasado de moda.”  – dijeron.

Pedimos la cuenta. Ellas pagan lo suyo con el celular. La mayoría de los chinos lo hacen con Wechat. Una aplicación china mezcla de Whastapp y Facebook, dónde se puede cargar dinero y por medio de un código QR uno puede pagar la gran mayoría de las cosas.

Shanghai-7

Volvemos a su casa. Nos van a alojar durante nuestros días en Shanghai. Nos preguntan en que parte de Europa está Argentina ¿Queda más cerca de París o de Londres? Nos fuimos a dormir temprano.

Shanghai-2

Aprovechamos el día siguiente para caminar. La ciudad es enorme pero extrañamente tranquila. Las calles tiene nombre, los semáforos funcionan y no hay demasiados ruidos. Caminamos sin rumbo y buscando los lugares que las chicas nos marcaron en el mapa. La mayoría de los sitios eran mercados de diseño independiente, shoppings y zonas de bares con onda. En cada uno de esos lugares había muchísimos occidentales y muchísimos chinos metrosexuales. Casas de alta moda y de diseños que por momentos rozaban lo absurdo. Nosotros estábamos mal vestidos ahí, jean y zapatillas no eran la moda. Nos sentíamos en medio de la película Zoolander. Decidimos guardar el mapa y entrar a tomar un café en una librería. Estamos más cómodos entre libros que en los centros comerciales. La mayor diferencia es que acá somos las únicas dos personas tomando algo.

Shanghai-1

A las 19 nos encontrábamos para cenar. La cita, cómo no podía fallar, fue en un shopping. Esta vez era en el más grande de Shanghai; incluso con una terraza para contemplar los grandes rascacielos y el ancho río que divide a la ciudad en dos. El paisaje es pintoresco aunque pensábamos encontrar muchos más edificios. Se nota que la ciudad creció en los últimos años.

Shanghai-10

Les preguntamos por el mundo, por China, por Shanghai. Pero la conversación giraba en falso. Y no era la primera ni última vez que nos pasaba. En China la mayoría de los jóvenes son los únicos que hablan inglés y, aunque suene mal, sus mentes parecen estar atrofiadas. Desconocen del mundo que habitan, desconocen que hay detrás de las fronteras de China. La operación política fue un éxito, lograron tener una generación de idiotas que hacen fila para comprar el nuevo IPhone. La historia pasada no les interesa, es aburrida. La historia presente ni la conocen. No opinan de política, total tienen un solo partido y no pueden votar. No hablan de derechos ni obligaciones. Viven el día a día sin pensarlo.

Al día siguiente decidimos salir a recorrer la ciudad con nuestro mapa subjetivo. Vimos una foto de un jardín chino en una casa de postales y preguntamos dónde quedaba. Nos tomamos el subte en esa dirección. Efectivamente, era un pequeño lago con jardines en pleno corazón de Shanghai. Convivían arboles de Ginko Biloba con los enormes rascacielos. Además de los jardines estaba la casa dónde había vivido cierta dinástica China.

Shanghai-5

Shanghai-6

Pasamos horas ahí hasta que llegó la hora de la cena. La cita era en el mismo escenario, otra vez un shopping. La única diferencia es que ahora los rascacielos tenían la bandera francesa. Habían ocurrido los atentados de París. Les preguntamos si supieron lo que había pasado. Dijeron que sí, que hubo un “accidente” en Francia. Les contamos que fuimos al jardín y según ellas fue una perdida de tiempo. Era viejo, feo y aburrido.

Shanghai-11

Cuando le dijimos que teníamos intención de ir a Hong Kong se pusieron contentas por nosotros. Nos aseguraron que allá cada estación de subte esta dentro de un shopping y son mucho más grandes que los de Shanghai.

Nos despedimos con un abrazo. A fin de cuentas nos habíamos encariñado de su inocencia e ingenuidad. Eran unas niñas chinas viviendo en una gran ciudad. No es culpa de ellas, si no de las telaraña en la que se convirtió la China actual.

Antes de irnos les dijimos un secreto: Argentina no está en Europa.

Los condimentos de Xi’an

4 cebollas
4 ajos
2 papas hervidas
1 coliflor
1 pimiento verde
Curd
Semillas de comino
Polvo de garbanzo
Fenogreco
Sal y pimienta
Garam Masala
Cúrcuma

Receta de curry de papa

Xian - 2

Nosotros viajamos lento, y lo hacemos leyendo. No hay nada que nos guste más que visitar lugares donde grandes viajeros estuvieron. Nada de guías de viajes, esas no tienen alma. Te recomiendan ir a tal o cual lugar, dónde comer, dónde dormir. No dicen nada interesante. En cambio viajar con un libro te abre una puerta al pasado, y es un compañero más del viaje. Hubo viajeros extraordinarios y muchos viajan con nosotros. Visitar un mercado del cuál leíste su descripción, sentir los mismo olores o distintos puede ser más interesante que buscar el lugar que recomienda una guía. Si bien el libro acompaña en silencio, lo hace lleno de palabras que tienen la capacidad de transportarte.

Así llegamos a Xi’an. Llenos de literatura. Sabíamos de la ciudad, de la influencia de los musulmanes, la ruta de la seda y sobre sus famosos y recientes guerreros de terracota. Pero el destino nos iba a jugar otra carta.

Xian - 9

Nos quedamos en la casa de Iván, un argentino que conocimos viajando por Leh, India, allá por el año 2013. Profesor de inglés que vivió en Tailandia y ahora en China. Hay veces que nos incomoda quedarnos en los hogares de otras personas, pero otras veces lo disfrutamos mucho. Cada casa es un mundo aparte y es un gran modo de interiorizarse con las culturas. Me encanta ver las casas de los chinos por dentro, y en este caso, de un extranjero viviendo en China.

Xian - 11

Lo primero que noté y me enamoró fue la cocina. Debo admitirlo. Viajando una de las cosas que más extraño es cocinar. Pero no me atrajo su tamaño ni su decoración, sino sus condimentos. Más de una vez le dije a L. que debíamos haber comprado en India y Tailandia todo tipo de especias y llevarlas con nosotros. Y cuando tenemos una cocina a disposición (ya sea en un hostel o en cualquier lado) podemos usarlos libremente. Porque por lo general, los hostels no tienen más que sal y pimienta (con suerte).

Xian - 6

Xian - 7

De día paseamos por la pintoresca ciudad. Xi’an es moderna, es mucho más verde que Beijing. Las murallas le dan un aire antiguo y se puede caminar o pedalear sobre ellas. El concurrido y turístico mercado musulmán esconde miles de historias y sabores, con sus carnicerías al aire libre y mezquitas.

El barrio musulman

El barrio musulmán

Y las viejas murallas

Y las viejas murallas

Xian - 4

El ejercito de terracota, descubiertos en 1974, muestra la locura de armar un ejercito en tamaño real, con arqueros, soldados y hasta caballos. Los museos muestran que es una de las ciudades más antiguas. Había mucho para hacer en la ciudad.

Xian - 3

Xian - 10

Pero de noche cambiábamos. Todos los días pasábamos por el supermercado, comprábamos lo necesario y con una sonrisa volvíamos a la casa a empezar a cocinar.

Las tres noches que íbamos a estar, al final se convirtieron en cinco. Con un desfile de comida y condimentos de todo el mundo. Disfruté, como hace mucho tiempo que no hacía, de tomar una fría cerveza, poner algo de música y empezar a cortar y cocinar vegetales. Currys indios, currys tailandeses, algo de comida argentina y hasta algún guiso de lentejas.

Si luego me preguntaran que me acuerdo de Xi’an, no van a ser sus guerreros de terracota, sino las noches de charla y cocina en un lugar alejado del centro. No siempre los viajes coinciden con lo  que las guías dicen que hay para ver.

Xian - 5

Las ciudades de Pingyao

Nunca pensamos que podía existir una ciudad dentro de otra. Ideas como realidades paralelas, portales en el tiempo y teletransportación siempre nos sonaron exagerados, incluso en la Ciencia Ficción. Pero lo que vimos en Pingyao nos hizo dudar. Quizá podía tratarse de algo del orden de lo atemporal o de una alteración del espacio. O quizá era el Realismo Mágico de García Márquez hecho ciudad.

Pingyao - China-1

Pero todo eso ocurrió después, al comienzo sólo dudamos si ir o no a Pingyao. Es uno de los lugares más turísticos de China y eso es sinónimo de cientos de turistas occidentales y de miles de turistas chinos. Y la verdad, en China, y en casi todos lados, los sitios turísticos son los que menos nos gustan y menos encanto tienen. Siempre nos dejan gusto a poco.

La idea de ir a Pingyao surgió como una parada intermedia entre Beijing y Xi’an. A ambas ciudades las dividen algo más de mil kilómetros. Una distancia demasiado larga para recorrerla a dedo en un día.

Llegamos cansados y de noche, el alojamiento que conseguimos fue una habitación en una casa de una familia. Queda dentro de la muralla, en la ciudad de adentro de la ciudad. La familia estaba compuesta por una pareja de unos 35 años. El inglés no es su fuerte. Nos comunicábamos por un diccionario del celular, que más de una vez nos hizo quedar en ridículo. Viven con su hijo de dos años. El nene viste unos pantalones que tienen un agujero en la parte de la cola para hacer más sencillo el proceso de ir al baño. Viven, también, con la madre de alguno de los dos. Tienen otro hijo más grande, pero vive en la escuela. Sólo va a su casa los domingos por la tarde. Pero eso no es raro en China, la educación primaria es de lo más severa.

Pingyao - China-7

La casa tenía sólo una planta con un pequeño patio abierto al cual daban las habitaciones, en una vive la familia, otras dos se alquila, otra tiene una ducha de supuesta agua caliente. Al fondo, una puerta y un pozo, ese es el baño. Sin techo ni cadena.

Nuestra habitación es sencilla. La cama es una piedra, literalmente, y sobre ella un acolchado que hace las veces de colchón.

Pingyao - China-2

En Pingyao hacía frío, de esos que te hacen estar dentro de la habitación con guantes. Recién era otoño. El clima es seco y con la pesadez fría de la polución de las ciudades chinas. La habitación por suerte tenía una salamandra. La cual prendían con mazorcas secas y carbón. Lo curioso, y en este caso lo mejor, es que el tiraje de la salamandra pasa debajo de la cama de piedra, calentándola. Fue nuestra salvación.

Como en toda casa china hay decoración en las paredes: almanaques, fotografías de paisajes desteñidas y algún poster de la gran muralla. Tampoco faltan los colgantes de buen augurio que se venden como pan caliente en cualquier mercado chino. Al lado de la cama de piedra encontramos una pelela de plástico. Si a uno le da frío ir al baño abierto de noche, puede usar el orinal.

Pingyao - China-12

Muertos de hambre de un largo día sin haber comido nada, salimos a las calle de esta ciudad amurallada tras un poco de arroz. Al sólo salir notamos que sólo hay dos clases de negocios: para comer y para comprar souvenirs.

En 100 metros había 12 lugares distintos para cenar. Elegimos según nuestros dos criterios infalibles: baratos y con gente. Comimos y nos fuimos a dormir.

Pingyao - China-8

Al día siguiente nos levantamos con un sol brillante que entraba por la ventana. Era la primera vez que teníamos tanto sol en China. Extrañamente tuvimos una remembranza de Buenos Aires: pusimos tango, lavamos ropa y desayunamos al sol. Primer síntoma de que algo raro estaba pasando. La alteración espacial estaba comenzado a ocurrir. Cuando se acabo el disco de Edmundo Rivero y ya no quedaban palmeritas para comer, decidimos salir, una vez más, a caminar a la ciudad de adentro de la muralla.

Según el mapa, Pingyao, es bastante chico. Se puede recorrer caminando, pero a esa altura ya no confiábamos en los mapas chinos. Chico y sin gente son dos términos que no aplican por acá.

Pingyao - China-9

Pingyao - China-3

Pingyao nos parecía más un Disneylandia que un pueblo típico. En China ya no existen pueblos antiguos ni templos de antaño. La cultura fue arrasada con las últimas revoluciones y en los últimos años se dio un proceso de vuelta a la cultura antigua pero teñida por las aspiraciones del mundo capitalista. Así es que convive un McDonald’s con una estatua de Mao.

Si bien gran parte de Pingyao está reconstruida, a diferencia de otros sitios aún quedan ladrillos originales y eso si es novedoso. Los templos y museos no faltan. El interior de la muralla no es muy grande pero el turismo está aglomerado en las calles principales. Basta agarrar un pasadizo para salir a un jardín con árboles y chinos jugando a las cartas. La ropa se cuelga en la vereda y en algunas casas sale olor a pan caliente.

Quisimos subir a la torre principal pero tenía un gran candando ya oxidado. Nadie supo explicarnos por qué. Subimos a la muralla y contemplamos el atardecer desde ahí. Son pintorescos los techos arqueados, no hay dudas.

Pingyao - China-10

Pingyao - China-11

Pero lo curioso e inexplicable de Pingyao es la convivencia de dos ciudades. Adentro, el abarrote de turistas y puestos de comida. Afuera, la ciudad propiamente dicha, sucia, caótica, despelotada, pero muchas más auténtica. Según dicen acá supieron vivir las dinastías Ming y Qing. Con el correr de los años y las revoluciones la ciudadela comenzó a quedar chica y todo comenzó a crecer puertas afuera.

El afuera es enorme y nada tiene en común con el adentro. Afuera las motos, los autos y colectivos enloquecen a cualquiera, hay un gran mercado de comida y las sopas incluyen orejas de gatos. Es más auténtico pero también más impresionable. ¿Pero nosotros no habíamos ido en busca de un lugar tranquilo y legítimo?

Al día siguiente nos íbamos a Xi’an. A fin de cuentas Pingyao había sido una parada en el camino.

Pingyao - China-6

Conquistar la Gran Muralla China

Miré para abajo y sólo vi el precipicio. Traté de respirar profundo y recordar que en la montaña la mente puede más que el cuerpo: un movimiento en falso me depositaba bien abajo, en el fondo del valle. No se si muerto, pero seguro que con muchas fracturas. Tenía miedo y no podíamos fallar. No tenía miedo por mi, me sentía confiado que podía sortear los obstáculos. La altura y cierta práctica me ayudaban, pero temía por mis dos compañeras. De alguna forma me sentía responsable de nuestra aventura por la Gran Muralla China.

Volver no era una opción, no porque seamos orgullosos, sino porque camino abajo era mucho más riesgoso que el que se veía para arriba. Es uno de esos momentos dónde uno se pregunta para que vino.

La historia comenzó en Beijing. Queríamos visitar la Muralla China, no queríamos ir a la parte reconstruida artificialmente y llena de chinos en masa. Queríamos visitar la parte autentica y poco conocida de la muralla. Teníamos información de un camino alternativo que se podía realizar fácilmente. La idea era pasar la noche ahí, sabíamos que iba a hacer frío. Llevábamos abrigos, bolsas de dormir y suficiente comida.

Luego de una larga combinación de colectivos llegamos al punto de inicio. Comimos algo de arroz y empezamos a subir. La muralla se veía allá arriba. Lo que parecía un pequeño sendero por la montaña poco a poco se fue complicando con el correr de los kilómetros. Tal es así que después de caminar un rato tuvimos que seguir escalando en cuatro patas. Las pendientes inclinadas, las piedras resbaladizas y las rocas sueltas hacían que cada paso sea una prueba de fe sin premeditar. Más de una vez confiamos en alguna rama o tronco toda nuestra vida.

Muralla China -9

Esas dos o tres horas que teníamos previstas se transformaron en cuatro o cinco.

La última parte antes de llegar a la muralla fue la peor. Como era de esperarse, estaba destruida y el camino era una subida abrupta sobre escombros sueltos. Al riesgo de caerse y resbalarse se le sumaba el riesgo de golpearnos entre nosotros con las piedras que iban cayendo con nuestros pasos. Tuvimos que subir de a uno por vez, no era la última que iba a pasar.

Llegamos con poco tiempo antes del atardecer, las piernas me temblaban, las manos nos sangraban por haberme sujetados de las piedras, pero vi un hermoso atardecer y no puedo hacer otra cosa más que maldecir. Ya estábamos sobre la muralla pero no se veía camino a seguir. Nerviosos, asustados y abrazados vimos los últimos instantes de luz del día. Parecía que nos esperaba a propósito, no hubiésemos podido seguir a oscuras.

Lo primero que vimos una vez arriba

Lo primero que vimos una vez arriba

Preocupados sobre que hacer el día siguiente empezamos a prepararlas las cosas para irnos a dormir. Cenamos pan con pate metidos adentro de las bolsas de dormir.

Fue una noche fría, ventosa y preciosa con luna llena. Queríamos dormir bajo su luz pero el viento era tan fuerte que lo hacia imposible. Decidimos resguardarnos en lo que supo ser una torre de vigilancia. Ahora abandonada y derrumbada, del techo no quedaba mucho y las paradas tenían agujeros por dónde pasaba una persona, pero al menos reparaba un poco el viento.

Muralla China -4

Muralla China -3

La luna nos iluminaba. No queríamos prender la linterna, teníamos miedo de que alguien nos viera. No era muy legal lo que estábamos haciendo. Pero lo cierto es que el camino era tan difícil que pocos se animarían a subir para decirnos algo.

Muralla China -2

Además de fría fue una noche tétrica dónde en uno de mis sueños me encontraba con el diablo y todos sus compañeros que describe Bulgakov en “El maestro y Margarita”. Salíamos de fiesta por distintos bares y hacíamos cosas que sólo el diablo puede hacer.

L. asegura haber visto a alguien de blanco caminar por la muralla. Se asustó mucho y no pudo dormir en toda la noche. Según cuenta ella, cada vez que cerraba los ojos veía el precipicio que escalamos y se despertaba sobresaltada. Eso es verdad, muchas veces la escuché angustiada. No sólo el precipicio se le venía a la mente sino que tenía la sensación de que en cualquier momento se derrumbaba arriba nuestro lo poco que quedaba del techo.

De lo que sí estamos seguros es que dos veces en la noche escuchamos los pasos de una persona caminando cerca nuestro. La primera vez pensamos que era el viento, la segunda nos levantamos para ver. No había nada. Ninguno pudo volver a dormir.

La muralla china fue un lugar trágico. Miles de personas murieron en su construcción, otro tanto murió defendiéndola y muchos más queriendo conquistarla. Dicen que es el mayor cementerio del mundo y muchos cuerpos descansan entre las rocas. La energía se sentía y no había que ser muy perceptivo para enterarse de lo que pasaba. Estábamos solos y con frío en algunos de los 21.000 kilómetros de la Muralla China.

Muralla China -10

Pero a mi lo que más me preocupaba era como seguir. No se veía camino. No podíamos volver al punto de partida. A lo lejos se veían las luces de un pueblo pequeño o de una base militar, sea lo que fuere para acceder ahí debíamos bajar una pared de 5 metros saltando a las piedras. Tampoco parecía fácil.

Así seguia el camino...

Así seguia el camino…

El amanecer fue el momento más fotogénico de la aventura. Un sol rojo salía desde atrás de la muralla mientras disipaba la bruma de las montañas y la luna iba desapareciendo poco a poco. Dicho encuentro entre el sol y la luna valió la pena. Como la bruma nuestros miedos se fueron despejando poco a poco con la salida del sol. Pudimos relajarnos y disfrutar del paisaje que contemplábamos.

Muralla China -7

Me adelanté en el desayuno y escalé una parte muy destruida, tratando de encontrar un camino para seguir. Caminé unos 15 minutos subiendo piedras hasta encontrar algo que podía ser un camino. Volví a buscar al resto.

Muralla China -5

Emprendimos el andar de nuevo, primero escalando. La complejidad aconteció cuando había que subir abrazando la montaña con el riesgo de caer unos cuantos metros y con el contrapeso de las mochila que nos tiraban para atrás. Traté de respirar profundo y recordar que en la montaña la mente puede más que el cuerpo: un movimiento en falso me depositaba bien abajo, en el fondo del valle. No se si muerto, pero seguro que con muchas fracturas. Tenía miedo y no podíamos fallar. No tenía miedo por mi, me sentía confiado que podía sortear los obstáculos. La altura y cierta práctica me ayudaban, pero temía por mis dos compañeras.

Muy despacio con las piernas que temblaban y ayudándonos entre nosotros logramos hacerlo. Haber cruzado esa parte ayudó al autoestima y ahora, cualquier otro obstáculo parecía sencillo.

Muralla China -11

Poco a poco el camino comenzó a hacerse más fácil. Logramos caminar sobre la muralla, esquivando plantas y troncos, pero ya sin necesidad de trepar ni rezar a algún dios hindú. De a poco también, comenzamos a ver otros turistas que venían en nuestra dirección desde la parte reconstruida de la muralla.

Muralla China -8

Ellos venían bien vestidos, limpios y con energía. Nosotros estábamos sucios, llenos de tierra, con la ropa rasgada y con una expresión de sorpresa en nuestros rostros.

Finalmente llegamos a la parte reconstruida. Nada tenía que ver con lo que habíamos visto nosotros 15 kilómetros más atrás. Allá piedras amontonadas tomadas por la naturaleza pero llenas de historia, acá piedras prolijas con miradores y letreros en inglés ¿Era la misma muralla? ¿Cuál era la más legitima?

Muralla China -12

Caminamos con los turistas, sacamos fotos, nos relajamos. La noche anterior parecía un recuerdo extraño y lejano. Aunque cada tanto cerraba los ojos y la imagen del precipicio se me representaba a mi también.

Los tres estábamos cansados. Las piernas nos dolían, las rodillas nos pedían descanso. Los brazos estaban arañados y teníamos muchos moretones del día anterior. Decidimos sentarnos y descansar. Necesitábamos contemplar dónde estábamos. Trepar hasta la Muralla China y pasar la noche como polizones no es algo que se hace muy seguido. Pero ¿Por qué la fama de este lugar? ¿Dónde radica el encanto?


Muralla China -14

Centenas de contingentes llegaban por hora, es una de las maravillas del mundo moderno y dicen que la única construcción humana que puede ver desde el espacio. Es todo un símbolo pero no dejábamos de pensar en las batallas y muertes que la muralla se cobró. Hoy es un lugar aclamado pero no representa otra cosa más que el mayor mal del hombre: la intolerancia entre los pueblos. La muralla solo sirvió para separar y segregar. La guerra fue más fácil que el entendimiento.

La muralla tiene más de 2.000 años aunque es cierto que se fue construyendo por partes pero hoy sólo el 30% sigue en pie. La muralla fue algo a conquistar y eso fue, precisamente, lo que nosotros hicimos ayer a la noche.

Muralla China -13

Perdidos en Beijing

Ninguno de los dos se acordaba el horario de llegada del tren. Fue tan difícil comprar los boletos (ya que nadie hablaba inglés en la estaciones y tuvimos que hacernos a entender a fuerza de dibujos y señas) que el horario de llegada era lo de menos.

Supusimos que sería a las 19 cuándo empezamos a ver las primeras luces y edificios. Pero no, estamos en China y ver luces y edificios es parte del paisaje rural. Desde ese momento pasó casi una hora y media hasta que llegamos a la estación, pero dejamos de ver luces ya que el tren se metió en un túnel y ya no pudimos ver nada más. Los chinos aprovechan hasta el más mínimo metro cuadrado y el espacio que ocupan unas vías de tren podrían dar lugar a centenas de departamentos. Razón por la cual movieron el tren a un nivel subterráneo.

Beijing-China -5

Beijing-China -10

A las 20:30 llegamos. El altoparlante anuncia que llegamos a la estación central de Beijing. Y ahí comenzó nuestra odisea china. Teníamos que cruzar una de las ciudades más populosas y extensas del mundo. Debíamos llegar al otro extremo de la ciudad sin mapa, sin hablar chino y con un papel que tenia ciertos caracteres (confiábamos que sería la dirección).

Beijing-China -1

En cualquier parte del mundo podría ser más fácil. Uno muestra la dirección y a la buena voluntad de alguien nos explica como ir. Pero acá no. Los chinos son impenetrables. Cuesta acceder a ellos y el idioma no es el único obstáculo. Muchos no hablan inglés y los que hablan son extremadamente tímidos. Es muy común que cada vez que nos acercamos, algún chino huye despavorido. El que no logró huir se tapa la cara y dice sucesivamente “no, no, no”. No nos dan oportunidad ni de mostrar el papelito que tenemos. Luego de la negativa meten la nariz en sus teléfonos (que son extremadamente grandes) y ahí seguimos nosotros.

Beijing-China -16

Cada estación de subte tiene 4 salidas y si uno toma la salida equivocada puede tener que caminar hasta 400 metros de más. Necesitamos que alguno de los millones de chinos nos de una mano, pero no. Nos acercamos con nuestro papelito y ellos se van corriendo escupiendo mocos y escupitajos, costumbre que no puede falta en ninguna ciudad china. En ese aspecto, nos recuerda a India ¿Qué les podemos estar preguntando para que huyan así? ¿El valor de pi expresado con 7 decimales? No, sólo un dirección.

Beijing-China -3

Después nos dimos cuenta de algo, que los chinos no se ubican ni en sus casas. Tienen un templo gigante en frente y no lo reconocen. Igualmente nos cuesta comprenderlos. Tienen actitudes egoístas, como si fuera una gran sociedad con millones de hijos únicos. Pero no es culpa de ellos.

Beijing-China -15

Beijing-China -2

Un párrafo de contextualización histórica. En 1949 se produce la Revolución China con Mao a la cabeza. Empezó un gobierno comunista con algunas diferencias al soviético. Es una época llena de contrastes. Mao sacó de la pobreza a miles de campesinos chinos, pero también los aleccionó. El primer intento fue el movimiento de las cien flores, donde se promovía la opinión de los intelectuales de cómo China debía ser gobernada. Fue un fracaso. A Mao no le gustó y puso preso a aquel que criticó su poder. El segundo y más sanguinario fue la Revolución Cultural. Persiguió a todos aquel que sea “partidario del camino capitalista”: aquel que consuma artículos extranjeros (como literatura o arte) o incluso a aquel que hable alguna lengua foránea. Los buscó, los persiguió y los condenó a trabajos forzados y a humillaciones públicas. Después de Mao hubo una apertura del mercado, pero no así de la política. En la década del 80 hubo manifestaciones intelectuales, obreras y estudiantiles en busca de una real democracia, pero fueron fuertemente reprimidos y señalados. Les enseñaron a no quejarse, a no tener una actitud crítica, a no tener imaginación. Y eso hoy se sigue viendo.

Beijing-China -8

Beijing-China -9

Los chinos son robots asiáticos y Beijing es la ciudad dónde todo esto se exacerba. Tecnología por doquier, shoppings y centros comerciales por doquier, y chinos por doquier. Son demasiados. Pero curiosamente en Beijing coinciden rascacielos altos con enormes jardines de árboles y templos budistas. Palacios de la época de las dinastías, una ciudad prohibida y un gran lago que le devuelve a uno la paz que pierde al caminar por las calles.

Beijing-China -11

Beijing-China -4

Beijing, como toda China, roza lo absurdo a cada instante. Cruzar una calle puede ser aún más difícil que preguntar una dirección. Nos pasó cuándo quisimos visitar el mausoleo de Mao (extrañamente volvieron a rendirle honores hace unos pocos años atrás luego de haberlo acusado de haber sido un gran mal en China). Para ir al mausoleo hay que cruzar la Plaza de Tian’anmen. Hay decenas de calles y túneles subterráneos que desembocan ahí, pero no. Los chinos cierran las calles y ponen controles y barricadas policiales por todos lados. Para alcanzar la plaza tuvimos que caminar tres kilómetros de desvío y no estamos exagerando.

Beijing-China -13

Beijing-China -14

China es un desafío constante. Un ejercicio de paciencia. Uno debe aprender a convivir con todo los sonidos que un chino puede realizar, tiene que convivir con los olores y con la torpeza de una sociedad que no está preparada para pensar sino para consumir. Y eso es duro. Cuesta creer como tantas años de desarrollos e inventos ahora queda reducido en unas pocas y políticas manos. Los chinos inventaron el papel higiénico, la imprenta, la ballesta, el paraguas, el sismógrafo, la pintura fosforescente, el reloj mecánico, la porcelana, el papel, la brújula y el acero pero parecería que estamos ante dos sociedades completamente distintas.

Beijing-China -7

Beijing-China -12

Los jóvenes de Beijing son la antítesis de esa China ingeniosa que cultiva y cosecha su propia arroz. Y nosotros seguimos queriendo saber que opinan de la revolución cultural pero la mayoría nos responden que no saben. Exacto, no saben que opinan sobre un tema. Sólo un tipo de 60 años nos dijo algo distinto: “Se que opino pero no puedo decirlo”. Beijing es un desatino.

Beijing-China -6

Info útil

* En Beijing nos alojamos en Beijing Heyuan International Youth Hostel. Algo así como un hostel con un gran patio con decoración China en el medio de un Hutong (calles angostas y coloridas). Se los recomendamos!

Datong: Primeras impresiones de China

Llegar a China es todo un acontecimiento. No muy a menudo se llega al país más poblado del mundo y mucho menos por primera vez.

Datong -7

Atrás quedaban los días grises y extraños de Mongolia, por delante teníamos las luces de la ciudad de Datong, nuestra primer parada. Desde la frontera no parecía muy lejos, sólo 400 kilómetros. Considerando las magnitudes de China y el alto grado de desarrollo de sus autopistas se podría cubrir fácilmente. Hicimos dedo (autostop) y casi sin darnos cuenta ya estábamos arriba de un auto. Solamente habíamos cometido el desliz de no tener en cuenta dos detalles:

1. Estaríamos ante algo que jamás volveríamos a ver en este viaje por China: tierra vacía. Estos 400 km cruzan la región de Mongolia Interior (Inner Mongolia) y hasta ahí se extiende el Desierto de Gobi. Es el limite natural y cultural entre China y Mongolia. Estábamos ante kilómetros y kilómetros de tierra yerma e inhóspita pero a diferencia de los desdibujados caminos de Mongolia acá avanzábamos por una autopista de 6 carriles, a los costados veíamos molinos de energía eólica y sobre el suelo llegamos a ver kilómetros de paneles solares alineados uno al lado del otro.

Eso sí, entre tanta tecnología y desarrollo no vimos a un solo chino. Esta es una de las partes más despobladas de China.

Pero poco a poco el camino comenzó a ser más verde y montañoso. Ya estábamos llegando a la región de Shanxi.

Datong -8

2. El segundo detalle, y ya cuenta como problema, fue el idioma. Tanto en Europa del Este, en Rusia e incluso en Mongolia, nos habíamos comunicado con nuestro poco ruso. Pero ahora eso ya no sirve ni tiene sentido. Fuimos precavidos, llevamos un papel con algunas expresiones o frases en chino pero no pudimos ni usarlo. El equívoco estaba en la pronunciación.

El idioma chino tiene 4 tonos y un mismo vocablo tiene cuatro significados distinto según cómo se pronuncie. Ni siquiera pudimos pronunciar correctamente el nombre de la ciudad a la que íbamos: Datong. El inglés es cosa de minorías acá.

Pero a fuerza de señas y mímica llegamos a Fengzhen, una ciudad que está a 50 kilómetros de Datong. En el mapa la ciudad parecía un pueblito y Datong una ciudad pequeña pero no, en China nada es diminuto. Ese fue el tercer hallazgo del día.

Datong -5

Desde Fengzhen nos tomamos un taxi compartido. Junto a nosotros llegó la noche y en pocos segundos se encendieron todas las luces de la ciudad. Carteles de neón, letras chinas por doquier, semáforos con músicas, puestos de comida callejera, hombres fumando y jugando a las cartas, motos, bicicletas, edificios feos y muchos carteles y más luces. ¡Sí, estamos en China!

Sí hay un momento que nos encanta de los viajes son esos minutos de “shock cultural” al llegar a un nuevo país. Es ese no entender donde estamos ni que pasa a nuestro alrededor. Lo notable es que en China ese momento se extiende por horas e incluso, días.

Llegamos a Datong cansados, no nos importó. Salimos a ver la ciudad y a buscar un lugar dónde comer. A diferencia de la austera comida mongola acá todos los platos rebozaban vegetales y sabores. Todos los menús estaban en Chino pero con algunas fotos para ayudar la imaginación. Preferimos mirar los platos de los demás comensales y pedir lo que pedía la mayoría, eso nunca falla. La camarera no hablaba inglés pero con la ayuda del traductor de su celular nos ofreció bebidas frías, agua caliente y carne de perro. Con un plato de arroz y verduras nos dimos por satisfechos.

China es increíble. Los olores, colores, sonidos y sabores se superponen todo el tiempo. Cuesta diferenciar que es realidad y que ficción. Es todo lo que nos imaginábamos pero elevado al cubo. Todo es distinto y sorprendente. Hacía rato que no sentíamos tanta ajenidad con un lugar. Todo es extraño pero acá los únicos raros somos nosotros.

Datong -6

Si bien Datong es parte del circuito turístico de China (cerca de la ciudad hay un monasterio colgante y un sistema de cuevas budistas de lo más interesantes), acá los chinos se siguen sorprendiendo al ver occidentales.

El famoso monasterio que esta colgando de la montaña

El famoso monasterio que esta colgando de la montaña

Datong es una ciudad nueva, como todo en China, aunque tiene más de dos mil años. Además de numerosos edificios de más de 20 pisos, la ciudad alberga una ciudadela amurallada con un casco histórico totalmente reconstruido y un barrio musulman muy interesante. En China, ahora, se demuelen las nuevas construcciones para volver a construir las antiguas o edificios muchos más nuevos y novedosos. China es un país en construcción.

Datong -2

Datong -4

Datong, además de ser el nombre de la ciudad, es un principio que utiliza el confusionismo para describir una sociedad utópica de la Antigua China.

“El poder del Estado y los partidos políticos llegarán a desaparecer por sí mismos, permitiendo a la humanidad entrar en la era del datong”, dijo Mao.

Pero de eso no vimos nada. A Mao lo vimos en unos afiches viejos que venden como reliquia histórica en el mercado de cosas usadas de los sábados a la mañana.

Al fin llegamos a China. El próximo paso es preguntarles a los chinos por Mao, La Revolución Cultural y por el Movimiento de las Cien Flores.

Datong -3

Mongolia III: Éxodo a China

“Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella,
el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada,
se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía.”
Antoine de Saint-Exupéry

No nos gustó Mongolia, esa es la verdad. Nos costó llegar, no nos terminó de enamorar el desierto de Gobi y la ida del país no iba a ser fácil. Queríamos irnos lo antes posible. La ciudad de Ulan Bator arruinó nuestra idealización de los nómades y nos recordó que Buenos Aires es una gran ciudad (“Lejano Buenos Aires ¡qué lindo que has de estar!”, diría Cadícamo ). Sólo nos demoraba la visa de China. Nuestra siguiente parada.

La visa se puede obtener en el día pagando el doble, en dos días pagando un 50% más o en cinco días sin pagar ningún extra. Cinco días no parecía mucho por eso nos inclínanos por está opción, a nosotros lo que nos falta es plata y lo que nos sobra es tiempo. Pero en Mongolia todo cuesta el doble: tuvimos que esperar una semana para iniciar los trámites ya que la embajada estaba cerrada por vacaciones. Una semana después, tuvimos que volver a completar todo el papeleo que exigen. Pelearnos con los guardias de la entrada, ya que a partir de ese día habían implementado dar números para entrar, y nosotros llegamos 5 minutos después de que abriera y ya no daban números. Todo era irritable. La visa costó pero finalmente pudimos iniciar el trámite y con ello comenzar nuestro éxodo a China.

Mongolia -4

Nos quedaban sólo cinco días más pero parecían una eternidad. Mongolia, ni lerda ni perezosa, nos hizo sentir incómodos hasta el último momento y eso que le dimos oportunidades. Fuimos a los mercados, caminamos infinitas veces por el centro, caminamos por las calles poco transitadas, fuimos al circo, subimos al monasterio pero nada. Ni un centro nos tiró. Pero de todo el periplo, el último día fue el más incómodo. El país nunca nos terminó de convencer, pero ese día fue el último empujón que necesitábamos para irnos un poco tristes, sí esa es la palabra.

Mongolia -6

Mongolia -7

En el hostel dónde nos alojábamos habíamos arreglado para contratar con ellos el tour por el desierto de Gobi, parte de nuestro acuerdo con la agencia era que no pagábamos alojamiento los días que estuviésemos en Ulan Bator. En total estuvimos diez días, tres antes del tour y una semana después (esperando la dichosa visa) fechas que ellos ya sabían.

El último día nos vamos a despedir, cuando avisamos que nos vamos nos piden que paguemos. Supusimos que el chico de la recepción no sabía del acuerdo y le explicamos. Dice que habló con la dueña y que sólo los días anteriores al tour eran gratis, los siguientes no. La llamamos. Cambió de opinión. Ahora teníamos 5 días gratis nada más. Nos seguía pareciendo una avivada. Se lo dijimos. No pagamos. Fue una situación por demás fastidiosa, por que habíamos hecho el tour y nos habíamos quedado justamente por el ofrecimiento de la habitación gratis. Sentimos que nos querían estafar.

Nos fuimos enojados, queríamos buscar la visa de China, y lo más rápido posible e irnos, como si eso nos hiciera olvidar del mal episodio.

Averiguamos como ir hasta la frontera. Analizamos la posibilidad de ir a dedo. Supusimos que al menos necesitaríamos dos días para cubrir la distancia. Decidimos tomar un tren por la módica suma de seis dólares cada uno. Nos encanta hacer dedo, pero tomarse un tren de vez en cuando no viene mal. Era la mañana y el tren salía por la noche. Nos refugiamos toda el día en un café. Ya no queríamos caminar, ni sacar las últimas fotos, ni nada. Llegamos a la estación temprano, matamos el tiempo leyendo.

Mongolia -5

El tren fue un gran recuerdo de nuestro anterior viaje por Asia. Al momento de arrancar, en el compartimiento que era para seis personas, éramos doce. Lejos de ponernos de mal humor, nos acomodamos los mejor que pudimos y nos dispusimos a charlar.

Por suerte encontramos un chico que hablaba inglés. Fue nuestro intérprete, además de compartir la comida, fue una buena forma de reconciliarnos con una cultura que hasta el momento nos era esquiva. Pudimos hacer todas esas preguntas que teníamos reservadas pero que no habíamos podido pronunciar ya que nadie lo había permitido.

En frente nuestro estaba sentado un viejo que ya habíamos visto dando vueltas por la estación. En ese momento pensamos que era la personificación de la época comunista mongola. Su boina, sus arrugas, sus prendedores y la ropa rusa ayudaban a completar el cuadro. Mongolia no es (¿era?) sólo tierra de nómades, sino también es un país encerrado entre dos gigantes que presionan. El resultado de esa mezcla se ve en la gente.

Mongolia -8

En el tren había agua caliente pero el momento de más alegría fue cuando una chica dijo que tenía un bidón con Airag para convidar. El Airag es leche de yegua fermentada y tiene un 3% de alcohol debido a la fermentación. Imaginamos que era asqueroso pero al final no sabía tan mal.

Luego del brindis, los pasajeros se fueron bajando y acomodando. De esa forma nuestras literas quedaron libres. Y así nos fuimos a dormir o al menos lo intentamos. Nuestra última noche mongola estuvo plagada de borrachos y de policías que recorrían el tren. A los borrachos no los bajaban, sólo los hacían salir al pasillo a tomar un poco de aire. Era incomodo, ir al baño nos convertía en el centro miradas y comentarios que mejor no querer traducir. Los mongoles gritaban, había mal olor y las luces de la frontera se veían muy a lo lejos. Tratamos de dormir pensando en China y si era una locura disparatada hacer dedo desde la frontera ya que debíamos cruzar una de las partes más deshabitadas de aquel populoso país.

Pero no podemos juzgar a Mongolia por habernos hecho pasar una mala jugada. Todo esto, de alguna manera, es responsabilidad nuestra. Occidente sigue mirando a estos países con una actitud paternalista perversa. La mayoría de los occidentales que visitan Mongolia son viajeros que pagamos en dólares excursiones que se asemejan más a un safari humano que a un intercambio cultural o gringos que van a dirigir las mineras y terminan de arruinar al país. ¿Puedo recriminarle a un mongol que no me estafe cuándo mi cultura destruye la suya?

Mongolia -1

No podemos no ser críticos con Mongolia. El país tampoco pudo ser amable con nosotros. Por suerte una señora nos despertó con gritos y golpes en nuestras piernas. Ya es la mañana y en 20 minutos arribamos a la estación. China está a escasos metros de distancia.

No bajamos de tren y ya teníamos 10 taxistas babeando por ver quién nos cruzaba del otro lado. Seguimos al chico que hablaba inglés, y nos subimos a un colectivo para cruzar a China. Tardamos 3 horas en la frontera. Todo era lento, pero no nos importaba. Queríamos que nos sellen el pasaporte para ya estar del otro lado.

El último ger que vimos

El último ger que vimos

Cruzamos sin ni siquiera mirar hacia atrás ni decir chau. Un oficial chino nos da la bienvenida y sentimos un abrazo en el corazón.

Las ciudades fronterizas suelen ser espantosas sea en México, en Bolivia o en Hungría pero acá no. Erevan, la primer ciudad china nos parecía un oasis. Arboles otoñales, chinos barriendo la calle, variedad de frutas y vegetales, chinas saludando. La gente nos miraba. ¡Dejamos de ser invisibles!

Nos reíamos, estábamos contentos. Esta ciudad era por mucho más acogedora que Ulan Bator. Caminamos y comenzamos a hacer dedo. A los dos minutos paró un auto.

Viajamos en la luneta, el viento nos despeinaba, el viento nos daba frío, pero estábamos dónde queríamos estar. Las farolas chinas parecían alineadas para hacernos sentir en casa. Aún nos quedan unos 500 kilómetros hasta Datong, nuestra primer parada. Pero de lejos ya se ven los edificios, las luces, muchos puestos de comida y muchísimos chinos.

Hola China!

Hola China!

Secuencia completa:

En total estuvimos 3 semanas en Mongolia. Este post forma parte de una trilogia que escribimos sobre nuestro viaje a Mongolia.

– Mongolia I: La llegada

– Mongolia II: Diez días en Ulan Bator

– Mongolia II: Éxodo a China.

Quizá, quieras leer, también, nuestra crónica sobre el Desierto de Gobi.