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Roma, cuidad de todos

“Roma, La ciudad de la historia visible, donde el pasado de todo un hemisferio parece moverse en el cortejo fúnebre, con imágenes y trofeos ancestrales extraños reunidos desde lejos....”

George Elliot

Intentar escribir sobre una ciudad tan trillada como Roma no es una tarea fácil. Desde manuales de historia hasta guías de viajes exprés, parece estar todo dicho sobre esta ciudad. Pero esa no es la única dificultad a la hora de escribir. Además, de no saber qué decir ni cómo decirlo, tampoco sabría dónde ubicar el comienzo de este viaje.

El viaje a Italia empezó mucho antes de que la voz del comandate del avión anunciase que en 15 minutos aterrizaríamos en el aeropuerto de Fiumicino. Quizá comenzó en algún almuerzo de domingo en el conurbano bonaerense donde se hablaba de algún bisabuelo siciliano que nunca llegué a conocer, o quizá, cuando visitando el norte de Marruecos dimos con unas ruinas romanas en medio de mezquitas y bazares que temblaron con un terremoto hace más de doscientos años. Pero seguro que el viaje a Roma comenzó mucho antes.

De hecho, tardamos casi 30 años en colorear un parte del mapa que siempre había estado presente en nosotros. Casi 30 años para ponerle imágenes, caras, olores e impresiones a la capital de un país que está muy arraigado en nuestra cultura.

Volar a Roma, conocer Italia, visitar el Vaticano, la Plaza San Pedro, contemplar el Coliseo desde el monte Palatino… No, no era solamente un viaje a las raíces de nuestra historia de inmigrantes sino también un viaje a nuestra historia como humanidad. Es que sí, Roma fue la cuna de todo un universo simbólico. El punto de inicio, el origen, el sitio al que conducen todos los caminos.

Es difícil hablar de una ciudad así sin caer en lugares comunes. Roma no sólo es el escenario de películas, sea Fellini o de Woody Allen, sino también de libros, poemas, sueños y fantasías. Quizá, también alguna de las ciudad que Italo Calvino se inventó para entretener a Gengis Khan.

Uno construye muchas veces imágenes típicas de los lugares gracias a los libros, los cuentos de otros viajeros o de las películas. Y uno se imaginaba a Roma con sus callecitas estrechas con pizzerías con mesas en la calle y manteles cuadriculados. Y es verdad, es así pero también mucho más.

Roma son las bocinas en una esquina y el aperitivo a las 6 de la tarde. Un tano juntando las manos hacia el techo mientras exclama un “Salve Ragazzi”. Son las veredas rotas, las fuentes de agua fría que sólo los romanos saben usar, un balcón con plantas secas y un cura argentino celebrando una misa para 40.000 personas.

Roma es una estación de subte que convive con una columna de granito de no-sé-cuantos-siglos. Una remara de una loba amantando a Rómulo y Remo y un pobre tipo disfrazado de Gladiador cobrando 10 euros la foto.

Una pizza que tiene nada que ver con las de Guerrín. Un cartel que reza que en tal casa vivió un tal Greco y una Fontana Di Trevi blanca y resplandeciente plagada de gente. Pero sin Sophia Loren y con palitos de selfie.

Es la prosciutteria con amigos. Una cerveza Peroni y un negroni en la tabla de un bar que me recuerda Buenos Aires. Caminar por Trastevere, cruzar el río Tiber y contemplar el atardecer desde alguna de las colinas. Ver cúpulas, palomas, y a lo lejos, un coliseo entre andamios que sobrevive. A los terremotos, a tiranía de los hombres, a la historia y al paso de la memoria.

Roma es un canto a la nostalgia. Roma sobrevive. Se reinventa, y yo me siento en casa. Porque por más DNI español que tenga, los tanos tiene más que ver con uno que los catalanes. La puteada, el codazo, la sonrisa y el guiño del ojo.

Roma nos mostró todo lo que esperábamos encontrar. Si,  es cierto, eso es una trampa. Las expectativas muchas veces juegan en contra a la hora de visitar un lugar. Pero como era de esperar, Roma es la excepción. Es mucho más colorida, romántica y querendona de lo que nos imaginamos.

Roma es el origen. De occidente, del cristianismo, del idioma latino, de la bella Italia y de la unificación. Roma es, un poco, la ciudad de todos.

Y, quizá, por eso hablar de Roma es un lugar común. Por que todos, venimos de ahí.

Montserrat, Monasterio y montañas

Montserrat es uno de los nombres de mujer más típico de Cataluña. Sería como Marta en España, Li en China o Muhammad en el mundo árabe.

También es el nombre de una virgen. La virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña y su historia tiene mucho que ver con este lugar. Un sitio donde naturaleza y espiritualidad coinciden de una manera armoniosa, con grandes vistas y escenarios a tan solo una hora de Barcelona. Una excursión muy recomendada para quienes visiten la ciudad.

MONSERRAT: MACIZO Y MONASTERIO

Montserrat es, también, el nombre de esta peculiar formación rocosa. La más alta e importante en Cataluña. En catalán, Montserrat significa monte- serrado. Curiosamente, esa es la forma de la montaña.

El Macizo de Montserrat se ve desde el aeropuerto. Es que sólo está a 30 kilómetros de Barcelona. Acá nomás para nosotros, a medio mundo de distancia para los locales. Es que sí, para quienes venimos de países extensos acá las distancias son cortas.

Montserrat ya se ve desde lo lejos. Es más, cualquier tren de cercanías pone en evidencia la montaña más alta de la región. Y desde Montserrat ya se ven los Pirineos. Pero claro, también se ve el mar.

La morfología de Montserrat es única y hace muy buena referencia a su nombre. Se trata, precisamente, de un enorme macizo que sobresale del paisaje. De lejos, parece una piedra fracturada. De cerca: dedos, salchichas gordas o restos de un castillo de arena que se fue venciendo con la fuerza de las olas. También, tiene algo de Gaudí. O mejor dicho, la Sagrada Familia tiene mucho de Montserrat en su diseño.

Los alrededores de Montserrat también valen la pena. Hay números caminos y rutas de senderismo, incluso refugios de montaña donde pasar la noche en caso de hacer recorridos largos.

Pero la aclamada de Montserrat no es solo natural. El macizo tiene mucha carga religiosa y espiritual; y de hecho, es uno de los sitios de peregrinajes más importante de España. Es más, desde aquí comienza uno de los caminos rumbo a Santiago de Compostela.

Según cuenta los más viejos, fue por el año 800 que semana a semana la montaña se iluminaba. Primero fueron pastores a ver de que se trataba, luego parte del cuerpo eclesial. Nunca encontraban nada pero siempre se veía una luz en la montaña. Un día, un obispo encontró una imagen de la virgen en una de las cuevas de la montaña. Intento quitarla pero no puedo. Consideraron entonces que en ese sitio debía construir una ermita. Con el paso de los siglos, la ermita devino en Iglesia, Basílica y, actualmente, en un Monasterio Benedictino.

De las primeras ermitas e iglesias solo quedan restos. Hoy, se ven reconstrucciones y construcciones modernas. Las construcciones originales no resistieron ni el paso del tiempo ni de las tropas napoleónicas ni de la guerra civil española. A pesar de réplicas, vale mucho la pena recorrer todos los rincones del monasterio y de la basílica.

La Virgen de Montserrat o La Moreneta como le dicen, también se puede ver. Aunque haya que hacer filas y colas. Así y todo, es la imagen más contemplada de todo Cataluña.

¿CÓMO VISITAR MONSERRAT?

Montserrat se encuentra a unos 30 kilómetros de Barcelona. Se puede acceder en tren o coche de alquiler. Desde el pueblo de Montserrat hay que tomar el funicular o el tren cremallera o, simplemente, caminar para ascender al Monasterio Benedictino.

Nosotros optamos por subir caminando. Hay varios caminos (algunos más directos y con más pendiente y otros que van uniendo ermitas y puntos panorámicos). Depende mucho de las ganas e intereses de cada uno.

NUESTRA EXPERIENCIA

Durante nuestro ascenso (habrán sido unas dos horas por un camino muy señalizado), nos encontramos con varias familias y grupos de amigos que habían comenzando su peregrinaje la noche anterior en las afueras de Barcelona. Incluso, con un niño de unos 12 años que se quejaba de que sus padres habían tomado una decisión “inhumana” (dicho por él). El niño llevaba caminando de las 2 AM.

El camino de montaña comienza a ser una ruta pavimentada a medida que uno se acerca el monasterio. Allí coincide la estación de funicular, la cremallera y el acceso vehicular. También, las tiendas de suvenires, los vendedores de agua y el baño publico.

El recinto del monasterio y la iglesia también están acá. Son construcciones enormes que impresionan a cualquiera.

Pero el centro de atención se los lleva la naturaleza. A pocos metros, los picos más altos de Montserrat corta como un serrucho el celeste del cielo. Desde el monasterio salen nuevos caminos, funiculares y rutas de senderismo para seguir explorando el macizo. Vale la pena esquivar las hordas de turismo asiático y caminar un poco por la naturaleza. Desde los miradores, además de contemplar el monasterio en su esplendor también se puede divisar Barcelona y varios de los pueblos y ciudades cercanas.

Odesa y las 15 naciones soviéticas

No sé de donde salió la insólita idea de recorrer las quince ex – naciones soviéticas. Se ve que era el motor (¿la excusa?) para comenzar un nuevo viaje. Un año por Asia no había sido suficiente y necesitábamos volver a la ruta. A encontrarnos con nosotros mismos en carreteras de polvo y habitaciones de extraños.

Empezamos en Lituania y terminamos en Ucrania” me decía Lucas, una tarde de primavera en Buenos Aires, mientras señalaba un mapa repleto de polvo. Un mapa único en su especie. Un mapa de National Geographic impreso en 1987 que me había encontrado en la biblioteca del barrio. Ahí, en aquel mapa, la URSS aún existía. Con un intenso color naranja esa inmensa porción del planeta que ocupaba un 25% del mapa era nuestro próximo destino. Desde el brillo de la pantalla de mi celular, Google Maps me devolvía el mismo mapa pero con 15 nuevos países. Muchos de ellos, nunca los había escuchado nombrar (¿Kazajistán, Azerbaiyán, Moldavia?). Pero ese era nuestro próximo viaje y Ucrania sería la última nación soviética que visitaríamos. No sabíamos cuándo ni cómo. Posiblemente, nos imaginábamos, llegaríamos a los 8 meses de comenzar el viaje, a dedo, con el idioma ruso ya aprendido y con los 14 países restantes ya sellados en el pasaporte.

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La azafata era alta. Muy rubia, muy blanca, muy alta. Tacos, minifalda y una capa muy gruesa de maquillaje que hacia sobresalir aún más sus ojos celeste. Con un inglés mezclado con ruso nos informa que estamos llegando y nos pregunta si tenemos visa. El avión aterriza y el frío se empieza a sentir con solo mirar por la ventanilla.

Habíamos subido al avión tres horas antes, en Praga. Era nuestra segunda vez en aquella ciudad que sacando su pasado comunista poco tenía que ver con nuestro viaje soviético. Como suele pasar, el viaje planeado nunca coincide con el viaje real.

No había muchos turistas en el vuelo y éramos los únicos que no teníamos el ruso como lengua materna. Tampoco habíamos aprendido a hablarlo salvo algunas frases de supervivencia.

El aeropuerto de Odesa es minúsculo. El avión quedó estacionado a unos 800 metros del edificio central. Era la único avión que había en el aeropuerto. Una pequeña combi recogió a los pasajeros y nos lleva al único edificio que se veía a la redonda. No hay cinta que gire con el equipaje, tampoco perros adictos a las drogas ni puestos de información turística. Un taxista nos llevó al hostel. El tachero resultó ser el tío de la recepcionista y el aeropuerto no estaba a más de 2 kilómetros de la ciudad. Daba la impresión de ser un pueblo perdido en el mapa.

Era de noche. Lloviznaba. Las calles estaban vacías y el poco movimiento que se veía en Odesa poco tenía que ver con las luces de Europa que horas atrás habíamos dejado en Praga.

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Odesa es una de las ciudades más importantes de Ucrania. Su ubicación estratégica, cerca de Rusia y a orillas del Mar Negro, tiene mucho que ver con su reputación y con los estragos de la historia.

Durante décadas Odesa constituyó uno de los principales puertos comerciales de los zares. Anexada al imperio ruso, Odesa fue sede del imperio y una de las ciudades más ricas de Europa. Teatros, puertos, avenidas, peatonales, balnearios, bibliotecas, universidades… Odesa era una ciudad modelo y el centro de intercambio entre Europa y Asia. Tal es así que hasta el propio Alejandro Pushkin decidió mover su residencia a la ciudad. Dicen que desde aquí escribió las obras mas importantes de su obra.

Pero no todo fue color de rosa. De la pomposidad zarista, Odesa pasó a ser un campo de batalla. A principio de 1900 y con todas las ideas soviéticas en efervescencia, la ciudad sufrió una increíble revolución obrera. Allí comenzó el declive de la ciudad. El clásico del cine “El acorazado Potiomkin” da cuenta de este punto de inflexión en la historia. Las famosas escaleras son de los pocos elementos que conectan a la actual Odesa con su pasado.

Y luego, los soviéticos. Ucrania ocupo un lugar crucial en el campo de juego de la URSS pero esa es otra historia

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Pero ahí estábamos nosotros. Intentando encontrarle el encanto a una ciudad que se esforzaba en hacerse notar. Una ciudad fría, repleta de clubs nocturnos y de edificios zaristas que buscaban no perder su pasado imperial.

Una ciudad donde solo se podía caminar. Del punto A al punto B, y luego al C. Intentando unir en el mapa distintos puntos de una ciudad que intenta posicionarse turísticamente; de un país que intenta posicionarse descreyendo de su pasado soviético y de su ligazón con los rusos.

Sí, la ciudad es linda, no vamos a negarlo. La opera de Odesa es imponente y las escaleras de Potiomkim ponen la piel de gallina. Pero eso, nada más. Quizá es una percepción teñida por el clima. Con lluvia y agua nieve no se aprecia una ciudad, sobre todo cuando todas las postales de la misma son de personas en traje de baño nadando a orillas del Mar Negro

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Ucrania daba la sensación de haberse quedado en el pasado. Quizá como el mapa que con polvo que aún data de 1987.

Nosotros, ahora, estamos en Barcelona. De los quince países soviéticos solo pudimos visitar 13. Así todo, el exótico mapa de National Geographic está colgado en nuestro living. Recordándonos que un día visitamos Odesa, un puntito minúsculo dentro de ese gigante país pintado de naranja intenso.

Viena: Guía completa para recorrer la ciudad

Viena, capital de Austria, de la música y del legendario Imperio Astro-Húngaro es una de las ciudades imperiales de Europa.

Ubicada sobre el río Danubio, Viena conserva todo el esplendor de sus años dorados.

Palacios, jardines, museos, música, cúpulas y mucha mucha cultura son sólo algunos de los detalles de la ciudad que Sissi inmortalizó.

Viena es una joya arquitectónica y cultural que vale la pena visitar. ¡Una ciudad increíble para los amantes de la historia! Eso sí, también una de las capitales más caras de Europa.

ACERCA DE VIENA

Viena es una ciudad con historia y una de las capitales más emblemática de Europa. Su legado no es sólo arquitectónico, sino también musical y filosófico. Es más, casi todas las personalidades más emblemáticas de la historia europea estuvieron conectadas con Viena.

Viena siempre fue una ciudad cosmopolita y un punto de anclaje entre el occidente y oriente de Europa. Tuvo un pasado celta, magyar e incluso otomano. Pero la ciudad cobra protagonismo en el S. XVIII con los Habsburgo y el comienzo del imperio austriaco.

Viena alcanzó su máximo esplendor cuando logró consolidar el Imperio astro-húngaro. De allí devienen todos los palacios, jardines y edificios idílicos que le dan a Viena su aire imperial. De Sissi Emperatriz queda todo el aire romántico que se palpa en las calles adoquinadas y en los pintorescos carruajes.

¿CUÁNDO IR A VIENA?

El mejor momento es entre los meses de abril y octubre. Es decir: verano, cuando hace más calor. Los inviernos suelen ser secos y ventosos, los días muy cortos y las temperaturas muy bajas, incluso el río Danubio puede congelarse.

Siendo puntuales, la recomendación es ir en el mes de mayo donde el clima es ideal y no hay tanto turismo porque aún no empezaron las vacaciones del colegio.

¿QUÉ VER EN VIENA?

Simplemente caminar por las calles de Viena y visitar sus parques, de un lado para otro, es una gran actividad. Pero también les dejamos algunos otros lugares que pueden visitar:

Catedral de San Esteban (Stephansdom)

La Catedral de San Esteban está ubicada en el centro neurálgico de Viena. Si algo llama la atención de la catedral es tu colorido tejado y sus torres en punta, cúpulas y campanario.

Es posible subir a las torres y desde ahí se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad de Viena.

Ópera de Viena

Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y una de las operas más reconocidas a nivel internacional. Allí tocaron y compusieron los artistas más importantes de la música clásica.

Tanto por fuera como el interior de la Ópera impresiona hasta al viajero más experimentado.

Vale la pena realizar la visita guiada por los distintos salones del teatro y recomendamos muchísimo comprar entradas para ver un espectáculo en vivo. Las entradas más económicas rondan los 4 euros.

Avenida Ringstrasse

Es la avenida más emblemática y donde se encuentra la mayoría de los comercios y edificios importantes de Viena. Su forma de anillo conecta toda la ciudad.

Recomendamos mucho caminar algún tramo y prestar atención a los semáforos.

Palacio de Schönbrunn

Este palacio data del S. XVII y fue la residencia de verano de la familia Habsburgo. También, la estancia favorita de Sissi en Viena.

El palacio está rodeado de parques, laberintos, piscinas y glorietas muy imponentes. Vale la pena recorrerlo por dentro y realizar algún pequeño picnic en sus jardines.

Palacio Belvedere

Este palacio también funciono residencia de verano pero del Príncipe Eugenio de Saboya. El palacio también está rodeado de jardines y tiene una imponente fuente en la entrada principal. Hoy el Palacio Belvedere es un museo y funciona como centro de exposiciones.

Palacio Hofburg

Durante más de 600 años el Palacio Hofburg funcionó como residencia imperial de los Habsburgo. Dentro del palacio se encuentra el Museo oficial de Sissi. Es uno de los sitios más visitados de Viena.

Albertina

Se trata de uno de los museos más increíbles que hayamos visitado y se encuentra en el corazón de Viena. Alberga una de las colecciones de arte más extensa e importante a nivel mundial.

Parque de atracciones Prater

Prater es un ícono de Viena y de Europa. Nada más y nada menos porque es el primer parque de diversiones de Europa. Y eso se ve, es un parque que conserva toda la maquinaria y arquitectura clásica vienesa.

La vuelta al mundo de Prater es mítica y desde allí se obtienen las mejores vistas de la ciudad y del río Danubio.

Stadtpark

Stadtpark es el parque urbano más importante de Viena. Además de fuentes, jardines y mucho verde aquí se encuentra la estatua de Mozart ¡Uno de los iconos más importantes de la ciudad!

Escuela Española de Equitación

Es uno de los emblemas de la ciudad y se encuentra en los anexos de Hofburg. Además de recorrer las instalación, se puede ver las sesiones de entrenamiento con los caballos e, incluso, espectáculos abiertos al público.

Casa Museo Sigmund Freud

Ubicada en la calle Bergasse 19, se puede visitar la antigua casa y consultorio del Freud, padre del Psicoanálisis.

Si bien Freud se exilió en Londres ante la ocupación nazi, en la casa aun queda parte de su patrimonio y legado.

Para nosotros fue un lugar muy especial. Acá pueden leer la crónica de nuestra visita a la Casa de Sigmund Freud en Viena.

Mercado Naschmarkt

El Naschmarkt es uno de los mercados callejeros más famoso de Viena. Además de flores y ropa asiática, hay muchísimos puestos de flores, comida y restaurantes de todo el mundo.

Aquí se puede conseguir de todo ¡Incluso yerba mate!

¿DÓNDE COMER EN VIENA?

Viena está llena de sitios donde comer y, en general, la comida nunca falla. Para comer comida del mundo el mercado de Naschmarkt es una buena opción y con precios accesibles.

Para comida típica vienesa estas son nuestras recomendaciones:

Tarta Sacher

Es todo un ícono en Viena y en la repostería internacional. Se trata de una bomba de chocolate cubierta con chocolate y con un toque de mermelada de damasco.

Si bien se puede conseguir en casi cualquier sitio de Viena, el “Café Sacher” es el que tiene la receta original. Está en el centro y suele ser un sitio muy concurrido y no muy barato. Pero vale la pena ir, aunque solo sea para visitar las instalaciones de este café detenido en el tiempo.

Wiener Schnitzel

El Schnitzel es un típico plato vienés aunque para nosotros no sea muy distinto a una milanesa. Se trata de una porción de ternera rebozada. A diferencia de las milanesas, el Schnitzel se reboza con manteca. Suele ir acompañado de papas al natural y de ensalada de verdes.

Salchichas vienesas

Las salchichas son un típico plato vienes y suelen servirse con una o más salsas. Eso sí, son más cercanas al chorizo que a las salchichas que consumimos habitualmente. Las de Bitzinger Würstelstand son muy ricas, a buen precio y vienen acompañadas de muy buena cerveza.

¿DÓNDE DORMIR EN VIENA?

Las opciones de alojamiento en Viena van desde hoteles de súper lujo hasta hostels compartidos a un precio moderado/bajo.

Para nosotros, la mejor opción sobre todo si se trata de un grupo familia fue alquilar un departamento. El precio es por día y la mejor opción es Airbnb (con este link pueden obtener 35€ de crédito). Es decir, suelen ser casas de familia con una (o más) habitación de alquiler o departamentos privados. A veces, incluso, incluyen desayuno, etc. Hay muchas opciones y cada una de adapta a los distintos presupuesto.

La zona y la época del año influyen muchísimos en los precios. En temporada baja los hoteles suelen hacer grandes rebajas en sus precios. 

Según el presupuesto, estas son nuestras recomendaciones:

Ruthensteiner Hostel

Si bien es un hostel, uno se siente como en casa. Sin dudas, es uno de los hostels más lindos de Europa. Se trata de una gran casa con un lindo jardín y muchos rincones de uso compartido.

Tiene habitaciones compartidas y privadas. También la opción de desayuno.

Hotel Atwienerhof

Ideal para parejas o viajeros que prefieren alojarse en un hotel cómodo. El edificio es pintoresco y el desayuno es simplemente genial.

Vale la pena, sobre todo por la comodidad de estar muy cerca del centro.

Wombats Hostel

Es el típico hostel backpackers. Ideal para mochileros con un presupuesto ajustado y que disfrutan del compartir con otros viajeros. Hay varios edificios en la ciudad, nosotros nos quedamos en el que está cerca del Mercado Naschmarkt.

¿CÓMO MOVERSE EN VIENA?

Viena es una ciudad que se camina muy fácilmente si uno está en el centro. Casi todos los sitios de interés turístico suelen estar en el centro por lo cual no hace falta requerir de transporte público y/o taxi. Pero para ir un poco más lejos o si estamos cansados, el transporte público es la mejor opción. Viena tiene muy buenas conexiones en transporte, además de metro (subte) y autobuses (colectivos) tiene tranvías. También se puede conectar al aeropuerto con transporte público.

A la hora de utilizar el transporte público, vale la pena evaluar la “Vienna Card” . Se trata de una tarjeta oficial que ofrece acceso gratuito a todos los medios de transporte durante 24, 48 o 72 horas. También ofrece descuentos y promociones en las distintas atracciones turísticas. Si vamos a estar varios días en la ciudad o si estamos alojados lejos del centro es la mejor opción. Sobre todo por que cada trayecto en metro ronda los 2 euros.

¡No viajen sin billete! Si un policía nos encuentra sin billete la multa es obligatoria y no baja de los 50 euros.

¿CÓMO LLEGAR A VIENA? ¿CÓMO IRSE?

A Viena se puede llegar en tren, avión o autobús.

El aeropuerto es internacional y recibe vuelos de todo el mundo. En autobús también se puede llegar desde países vecinos, hay muchas compañías y todas suelen ofrecer un servicio parecido. Desde países limítrofes también se puede llegar en combi/van compartida. Nosotros fuimos desde Budapest, capital de Hungría en tren. Fueron casi cinco horas. Luego, fuimos a Praga, capital de Republica Checa, también en tren rápido.

Para nosotros el mejor modo de viajar por Europa es el tren. Los pases globales de Eurail/Interrail son para aprovechar sobre todo si uno va a viajar bastante conectando distintas ciudades. Si tenés menos de 26 años, los pasajes de tren tienen descuentos muy interesantes.

VIENNA PASS

Si la “Vienna Card” es ideal para ahorrar en transporte, el “Vienna Pass” es ideal para ahorrar en entradas y atracciones de turismo en la ciudad.

Ofrece acceso gratuito a la mayoría de los sitios de interés turístico. También descuentos y promociones en bares, restaurantes y tiendas de souvenirs.

El valor de la tarjeta depende si se compra la de un día, dos o tres días. Desde el momento de activación y durante el periodo de tiempo indicado uno puedo disfrutar de todos los beneficios de la tarjeta, incluso de caminatas por la ciudad y del BIG BUS que recorre los lugares más emblemáticos de Viena.

Para nosotros vale la pena comprar si uno quiero disfrutar intensamente de la ciudad.

Se puede adquirir en el aeropuerto, en la estación de trenes y los puntos de interés turístico de Viena.

POR ÚLTIMO, LES COMPARTIMOS NUESTRA CRÓNICA SOBRE VIENA. Debemos reconocer que la primera vez que visitamos Viena, no nos gustó tanto. La segunda vez pasó a ser una de nuestras capitales favoritas de Europa.

Es difícil no juzgar a las ciudad, pero debemos reconocer que el momento personal de cada uno influye muchísimo en la impresiones que uno se lleva de cada sitio.

Budapest: Guía completa para recorrer la ciudad

Budapest, además de ser la capital de Hungría, se ha ganado el título de ser una de las ciudades más bonita de Europa. Estamos de acuerdo y creo que podríamos redoblar la apuesta al decir que, en realidad, es una de las ciudades más bonitas del mundo.

Ubicada sobre las orillas del río Danubio, Budapest es una típica ciudad imperial. Una joya arquitectónica y cultural.

ACERCA DE BUDAPEST

Budapest originariamente se formó a partir de tres ciudades: Buda, Obuda y Pest. Siendo hoy en día Buda y Pest las zonas más interesantes.

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Ambas ciudades están divididas por el río Danubio y unidas por varios puentes entre los que se destaca el pintoresco Puente de las Cadenas. Este puente es el más emblemático de Budapest, pero no es el único.

Buda fue, históricamente, la antigua capital del imperio húngaro. Tal es así que esta parte de la ciudad está coronada por el impresionante Castillo de Buda, hoy devenido en museo. Esta zona es la parte más vieja de la ciudad. Tiene muchas colinas, pero también balnearios, iglesias y edificios increíbles. Entre ellos, el bastión de los pescadores desde dónde se obtienen las mejores vistas de la ciudad.

Pest por el contrario es la parte nueva y más cosmopolita. Aquí es dónde funciona el centro financiero, dónde está el Parlamento y la mayoría de los sitios de interés turísticos. En Pest también está la zona de alojamientos y restaurantes, casi siempre ubicado cerca del Barrio Judío.

Pest es la zona con más vida y la más urbana de Budapest.

Budapest, junto a Viena y Bratislava conforma el triangulo imperial el Río Danubio. Basta recordar el pasado histórico de Budapest para reconocer la ciudad como segunda capital de Imperio Astro-Húngaro. Incluso, cuentan los húngaros que Sissi siempre prefirió vivir más Budapest que Viena.

¿CUÁNDO IR A BUDAPEST?

El mejor momento es entre los meses de abril y octubre. Es decir: verano, cuando hace más calor. Los inviernos suelen ser secos y ventosos, los días muy cortos y las temperaturas muy bajas, incluso el río Danubio puede congelarse.

Siendo puntuales, la recomendación es ir en el mes de mayo donde el clima es ideal y no hay tanto turismo porque aún no empezaron las vacaciones del colegio.

¿QUÉ VER EN BUDAPEST?

Simplemente caminar por las orillas del Danubio, de un lado y del otro, es una gran actividad. Pero también les dejamos algunos otros lugares que pueden visitar.

¿Qué ver en Pest?
  • Parlamento

 Uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. La leyenda cuenta que cuando Freddy Mercury lo vio, quiso comprarlo.

  • Los “Zapatos del Danubio”

Cerca del parlamento se encuentran unos zapatos de hierro a orillas del río Danubio. Conmemoran los miles de Judíos que fueron fusilados y arrojados al río. Se calculan más de 20.000.

  • Basílica San Esteban

Es la iglesia más grande de Budapest y comparte su altura de 96 metros junto al parlamento. Siendo estos los puntos más altos de la ciudad.

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  • Gran Sinagoga

Se trata de la sinagoga más grande de Europa ubicada en el corazón del barrio judío.

  • Ruin pubs

En el mismo barrio judío van a encontrar muchos bares con apariencia de edificio abandonado, decorado con artículos de segunda mano en medio de un ambiente inconformista. Fue una buena forma de recuperar esos espacios destruidos por la Segunda Guerra Mundial.

  • Plaza de los héroes

 Es una de las plazas más importantes de Budapest y está un poco alejada del centro. Tiene estatuas de Héroes nacionales que tienen que ver con la fundación de Hungría.

  • Opera

La Opera Nacional de Hungría es un típico edificio de la época imperial. Se puede realizar una visitar guiada o simplemente ir a ver un espectáculo.

  • Mercado

El Mercado de Pest es enorme. Si bien es cierto que es bastante turístico aún quedan puestos de quesos, achuras y embutidos típicamente húngaros. También es un buen sitio para comer comida local y comprar souvenirs.

¿Qué ver en Buda?
  • Castillo de Buda

Es una construcción emblemática desde donde se observa toda la ciudad. El castillo aún sigue en funcionamiento parte como museo y parte como oficina de gobierno. En sus años dorados supo albergar a los reyes húngaros y a la mismísima Sissi.

  • Bastión de los pescadores

Es uno de los sitios más lindos de Budapest, con una arquitectura neogótica muy singular. Su construcción tiene toda una historia. En su momento fue el sitio de mercado y comercio de los pescadores, luego fue transformándose en lo que es hoy en día.

Dicen que cada una de las siete torres del bastión representa a una de las 7 tribus magyares.

  • Museo de Historia de Budapest

El museo funciona dentro del Castillo de Buda, por lo cual visitarlo es la excusa perfecta para ver el Castillo por dentro. El museo muestra la historia de Budapest desde la época medieval hasta la actualidad. Esta bien pero a nosotros nos gustó mucho más el Museo de Historia de Hungría ubicado en Pest.

  • Iglesia de Matías

Ubicada en el corazón del Bastión de los pescadores la Iglesia de Matías es imponente. La Iglesia se fue construyendo con el paso de los años y eso se ve en la arquitectura. Las distintas torres remiten a los distintos momentos históricos de su construcción. Incluso, llegó a ser una mezquita cuando Budapest fue tomada por los otomanos.

  • Baños

Los baños en Budapest son toda una institución, un emblema nacional que aún sigue vigente.

La mayoría de los baños se ubican en Buda ya que es aquí, en las colinas, donde los afluentes de agua termal afluyen en la superficie. Vale la pena ir a conocerlos, nosotros para disfrutar del agua caliente y curativa sino para ver la arquitectura.

  • Puente de las cadenas

Es uno de los puentes más antiguos de la ciudad y se construyó con el fin de unir ambas ciudades. En realidad, el puente es relativamente nuevo. Antes de cruzaba la ciudad en barco en verano y en invierno, cuando el río Danubio se congelaba se cruzaba por el hielo. Pero con el correr de los años, el río no llegaba a congelarse del todo y era difícil cruzarlo en invierno. En ese momento recién se comenzó a pensar en el puente.

El Puente de las cadenas tiene 200 metros de largo y es uno de los más lindos del mundo.
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¿DÓNDE COMER EN BUDAPEST?

Budapest está llena de sitios donde comer y, en general, la comida húngara no falla. Para comer comida tradicional el Mercado de Pest es un buen lugar y con precios accesibles.

Platos típicos:
  • Langos

Es el snack húngaro por excelencia (y nuestro plato favorito). Se trata de una masa fina frita acompañada por una salsa de ajo y/o queso rallado.

Muy ricos pero muy pesados!

  • Gulash

Se trata de la famosa sopa húngara. Hay varias versiones pero en general suele venir con papás, carne de ternera, verduras varias y mucha paprika ¡Por eso es tan roja y picante!

A veces suele venir acompañada de ñoquis y pedazos grandes de carne.

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  • Meglevesh

Es una sopa crema de frutas que se toma fría. La primera vez que lo oímos pensamos que se trataba de un postre pero, es plato principal. Ideal para un almuerzo de verano.

  • Vino caliente

En invierno las calles se llenan de puestitos de vino caliento. Es de un sabor suave y especiado.

Es rico pero no se compara a nuestros vinos!

¿DÓNDE DORMIR EN BUDAPEST?

Las opciones de alojamiento en Budapest van desde hoteles de súper lujo hasta hostels compartidos a muy bajo precio.

Para nosotros, la mejor opción sobre todo si se trata de un grupo familia fue alquilar un departamento. El precio es por día y la mejor opción es Airbnb (con este link pueden obtener 35€ de crédito). Es decir, suelen ser casas de familia con una (o más) habitación de alquiler o departamentos privados. A veces, incluso, incluyen desayuno, etc. Hay muchas opciones y cada una de adapta a los distintos presupuesto.

La zona y la época del año influyen muchísimos en los precios. En temporada baja los hoteles suelen hacer grandes rebajas en sus precios. 

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¿CÓMO MOVERSE EN BUDAPEST?

Budapest es una ciudad que se camina muy fácilmente. Casi todos los sitios de interés turístico suelen estar en el centro por lo cual no hace falta requerir de transporte público y/o taxi.

Para ir un poco más lejos o si estamos cansados, el transporte público es la mejor opción. Budapest tiene muy buenas conexiones en transporte público, además de metro (subte) y autobuses (colectivos) tiene tranvías que además van recorriendo el Danubio.

También se puede conectar al aeropuerto con transporte público.

¿CÓMO LLEGAR A BUDAPEST? ¿CÓMO IRSE?

 A Budapest se puede llegar en tren, avión o autobús.

El aeropuerto es internacional y recibe vuelos de todo el mundo. En autobús también se puede llegar desde países vecinos, hay muchas compañías y todas suelen ofrecer un servicio parecido. Desde países limítrofes también se puede llegar en combi/van compartida. Nosotros fuimos desde Belgrado, capital de Serbia. Fueron casi cinco horas con mucho tiempo de espera en la frontera.

Para nosotros el mejor modo de viajar por Europa es el tren. Los pases globales de Eurail/Interrail son para aprovechar sobre todo si uno va a viajar bastante conectando distintas ciudades. Si tenés menos de 26 años, los pasajes de tren tienen descuentos muy interesantes.

BUDAPEST CARD

La “Budapest Card” es la tarjeta oficial de la oficina de turismo de la ciudad. Ofrece transporte gratuito en todos los medios de transportes urbano y acceso gratuito a la mayoría de los sitios de interés turístico (incluso, los baños termales). También descuentos y promociones en bares, restaurantes y tiendas de souvenirs.

El valor de la tarjeta depende si se compra la de 24, 48 o 72 horas. Desde el momento de activación y durante el periodo de tiempo indicado uno puedo disfrutar de todos los beneficios de la tarjeta.

Para nosotros vale la pena comprar si uno quiero disfrutar intensamente de la ciudad.

Se puede adquirir en el aeropuerto, en la estación de trenes y los puntos de interés turístico de Budapest.

POR ÚLTIMO, LES COMPARTIMOS NUESTRA CRÓNICA SOBRE BUDAPEST
Guía de viaje a España

ACLARACIONES SOBRE ESTA GUÍA DE VIAJE A ESPAÑA

La información recogida aquí se corresponde con nuestro viaje a España en noviembre y diciembre del 2016.

Esperamos que cumpla su objetivo: serle útil a futuros viajeros. Cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerlo llegar.

¡Buen viaje y disfruten de España!

INTRODUCCIÓN PARA VIAJAR A ESPAÑA

Siendo tierra de vinos y aceitunas, de mares y montañas verdes, de toreros y flamenco, el Reino de España es, sin duda, uno de los países más lindos que visitamos. Quizá por eso decidimos volver.

España no es un país “grande” pero está dividido en diecisiete regiones autónomas. Cada región es un mundo completamente distinto. Distinta cultura, distinta gastronomía, distinta geografía y, en algunos casos, distintos idiomas.

España es un país que a todos nos es familiar. Quizá por el idioma o por nuestro pasado migratorio, sea como fuere es un país que merece ser visitado en cualquier viaje por Europa.

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Parque El Retiro – Madrid

VISA

La mayoría de las nacionalidades latinoamericanas y europeas no requieren visa para ingresar a España ya que es parte de la Unión Europea y de la Zona Schengen. El tiempo máximo permitido de estadía es de 90 días.

MONEDA

La moneda es el Euro aunque la gente mayor siga hablado de “pesetas”. Para ver la cotización actual del euro con cualquier otra moneda xe.com

Nosotros, por lo general, utilizamos tarjetas de crédito y euros en efectivo. Muchos sitios aceptan dólares pero lo toman a un valor muy bajo.

IDIOMA

El idioma oficial es el castellano aunque levemente modificado por el acento español (¡Hostias, tío!).

Muchas comunidades tienen su propio idioma como, por el ejemplo, el gallego, el vasco o el catalán, el es muy común oírlo y verlo en las calles. Pero no pasa nada, todos hablan español y en general no tienen problema de hablarlo con turistas.

En las regiones turísticas (casi) todos hablan inglés, por lo cual el idioma no es problema.

Casa Batló - Barcelona

Casa Batló – Barcelona

CLIMA

España tiene una geografía diversa y muy interesante. Nace al sur de Francia y se extiende (curiosamente) hasta las lejanas Islas Canarias en la costa de África.

Precisar un tipo de clima en España es complejo porque cada región es completamente distinta. No es lo mismo el frío que puede hacer en el Pirineo Aragonés en invierno que el clima Mediterráneo que hace en Málaga durante febrero.

Por lo cual, es importante precisar que al estar en el hemisferio norte el verano es de junio a agosto y el invierno de diciembre a marzo. Según la zona, en invierno hace bastante frío y en verano bastante calor. Lo ideal es ir siempre en otoño (septiembre-noviembre) o primavera (marzo-junio) para no sufrir las temperaturas en extremo.

PRESUPUESTO

España es uno de los países más baratos de Europa occidental. Pero digamos que dentro del país los precios varían mucho. Cataluña y el País Vasco son las regiones más caras mientras que Andalucía y Galicia las más baratas. Pero vamos, con ingenio se puede encontrar el modo de viajar sin gastarnos todo nuestro presupuesto. Como siempre, un viaje puede ser tan caro y tan barato como uno de deseé y planeé. En nuestro caso siempre viajamos de un modo económico, al mejor estilo mochilero.

Arroyo de la Luz - Extremadura

Arroyo de la Luz – Extremadura

Nosotros no realizamos excursiones pagas (nos las ingeniamos para realizarlas nosotros mismos) y solemos optar por transporte público antes que tomar un taxi o autos privados con chofer.  Viajamos lento y de manera pausada. Solemos informarnos bastante sobre precios, distancias, medios de transporte o cualquier otra variable que intervenga.

Cuando más rápido uno quiere viajar y más destinos en menos tiempo quiere ver, el presupuesto se encarece mucho más.

Un presupuesto muchilero (holgado) promedio en España puede ser de unos 30 euros al día/por persona. Incluye alojamiento (hostel con baño compartido), comida y transportes públicos. Lo más caro en España son las entradas a museos o sitios históricos.

Por ejemplo, la Sagrada Familia en Barcelona cuesta 18 euros por persona y La Alhambra, otros 16 euros más. Eso sí, hay descuentos para estudiantes menores de 26 y jubilados mayores de 65 años. A su vez, muchos museos y sitios históricos suelen tener días y horarios donde la entrada es gratuita o reducida.

¿Tendrá algo que ver con La Alhambra?

¿Tendrá algo que ver con La Alhambra?

Nuestro presupuesto en España se descompone en tres cosas básicas. Comer, dormir y viajar:

COMIDA

Lo mejor de España son las cañas, el vermouth de grifo, el jamón y las tapas. Bueno, en realidad toda la comida en España es riquísima y con muchísimas opciones carnívoras y vegetarianas.

Desde grandes paellas o exquisitas tortillas, todo está buenísimo. Eso sí, bien graso y aceitoso para que el gusto se sienta más.

Cada región de España suele tener su oferta gastronómica, no es lo mismo el Pulpo a la Gallega en Galicia que una Paella Valenciana en Valencia. Lo mejor es pedir siempre lo típico de cada zona.

El vino también es famoso, aunque siendo sinceros, los vinos de Argentina son mejores.

ALOJAMIENTO

Las opciones de alojamiento van desde hoteles de súper lujo hasta hostels compartidos a muy bajo precio.

Para nosotros, la mejor opción sobre todo si se trata de un grupo familia fue alquilar un departamento. El precio es por día y la mejor opción es Airbnb (con este link pueden obtener 35€ de crédito). Es decir, suelen ser casas de familia con habitación de alquiler. Algunas con baño privado, alguna incluyen desayuno, etc. Hay muchas opciones y cada una de adapta a los distintos presupuesto.

La zona y la época del año influyen muchísimos en los precios. En temporada baja los hoteles suelen hacer grandes rebajas en sus precios. Las Islas Baleares, por ejemplo, tiene opciones de alojamiento mucho más caras que en resto del país pero en invierno los precios son regalados.

TRANSPORTE

España, como ya dijimos, es un país que se adapta a todos los presupuesto y estilos de viaje. Es un país relativamente chico que se puede recorrer muy bien en bicicleta, en tren (con los pases globales se ahorra mucho dinero) con vehículos de alquiler, coches compartidos y en transporte público. Lo que no es tan común en España y todos ponen cara rara es hacer autostop (viajar a dedo). Nosotros no lo intentamos pero escuchamos que no es fácil.

Otra opción barata para viajar en España son los vuelos low-cost. Desde Madrid o Barcelona hay muchísimas opciones y los precios si uno compra con tiempo y sin despachar equipaje son muy baratos.

Nosotros llegamos a Barcelona en avión desde Polonia. Teníamos poco más dos meses para recorrer el país por lo cual optamos por hacerlo tranquilos y a nuestro ritmo. Utilizamos transporte publico (autobuses), el famoso tren AVE (de alta velocidad) y Bla bla car (coches compartidos entre particulares). En algunas regiones, como Galicia por ejemplo, utilizamos un vehículo de alquiler.

Si disponen del tiempo y del dinero, alquilar un coche es una de las mejores opciones para recorrer España. Las distancias son cortas y es casi todo autovía. Está lleno de gasolineras, indicaciones y el idioma hace que todo sea más fácil.

Además, hay muchos bosques, costas y espacios naturales a los cuales solo se puede llegar en auto. El coche propio siempre da más libertad.

Hay muchísimas agencias de vehículos de alquiler y suele haber promociones muy interesantes y que vale la pena aprovechar. También, comprar un coche y luego venderlo si se va estar un tiempo prolongado no es una mala idea.

Además, podemos obtener otras ventajas de esta forma de viaje, como a través de las tarjetas puntos de las gasolineras. A veces no las ofrecen sino que hay que preguntar por ellas. Una de las más conocidas son las tarjetas MiBP porque tienen muchos convenios con otras empresas y permiten ahorrar bastante dinero con sus descuentos en varias tiendas por departamento y, además, se pueden aprovechar sus descuentos en lubricantes, carburantes y en otros productos útiles para el coche.

ITINERARIO

En total estuvimos dos meses en España y este fue nuestro itinerario:

Barcelona (Cataluña)

Barcelona fue una ciudad que siempre quisimos conocer, y fue la primer ciudad de la península ibérica que visitamos. Siendo claros: nos encantó, la combinación Gaudí, Mar Mediterráneo y montañas se ganó nuestro amor. Pasamos más de una semana y no nos dieron ni los pies ni los ojos para ver todo lo que la ciudad ofrece.

Si, es cierto que es una ciudad muy turística pero es muy fácil escaparse del malón.

Zaragoza (Aragón)

Ya en la región de Aragón, Zaragoza se parece mucho a la “España” que imaginábamos. El acento, las cañas, la vida en las calles, tiene su aire.

El centro histórico de Zaragoza es precioso y tiene la suerte de albergar la Catedral de Nuestra Señora del Pilar con obras de Goya incluida.

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Madrid

Madrid nos recordó mucho a Buenos Aires. Quizá demasiado.

Es una capital tranquila, con el gran Parque El Retiro que le da mucho aire y verde a la ciudad. Tanto el Museo El Prado como el Reina Sofía con una parada obligada para cualquier amante del arte.

Cáceres (Extremadura)

Ni los españoles nos creían cuando les decíamos que íbamos a ir a Extremadura. Es una de las regiones menos visitadas de España y para nosotros una de las bonitas. Extremadura, muy cerquita de Portugal, conserva ciudad antiquísimas como Cáceres o Plasencia combinado con unas dehesas preciosas llenas de verde y vida. Ideal para juntar castañas y setas.

Sevilla (Andalucía)

La Giralda, el Real Alcázar y los sevillanos son de lo más lindo de España. Es una ciudad preciosa con un casco histórico muy bien conservado combinado con el carisma y acentazo andalu’ de los sevillanos. Además, muy buena comida!

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Granada (Andalucía)

La alhambra es única. Para recorrerla con tiempo y sin apuro. Realmente un sitio encantador donde la cultura islámica se mezcla con occidente. Una obra de arte.

Si a eso le sumamos Sierra Nevada y el Albaicín la combinación es explosiva. Granada es hermosa, no hay dudas.

Málaga (Andalucía)

Habíamos oído hablar mucho y muy bien de Málaga y de la Costa del Sol. Tuvimos la suerte de coincidir con una tormenta tropical que resulto causar una de las mayores inundaciones de la zona en los últimos años. Lo cierto es que no pudimos ver nada de Málaga ni alrededores. Deberemos volver.

Santiago de Compostela (Galicia)

Dicen que en Galicia siempre llueve, y más en invierno. Tuvimos la suerte de visitar Santiago de Compostela con sol y calorcito.

La catedral de Santiago es imponente aunque es cierto que ahora esta en renovación y toda la fachada esta tapada. Una ciudad para caminar y perderse.

Vigo (Galicia)

La lluvia de Málaga fue el anticipo de lo que nos iba a llover luego en Vigo. La ciudad es bonita y tener el mar siempre tan cerca le da unos puntos extras. Vale la pena caminar por el casco histórico.

Pero para nosotros Vigo tuvo un valor especial. Desde ahí salían los barcos de gallegos con rumbo a Argentina y desde Vigo comenzamos un viaje por Galicia a nuestras raíces. Conocimos los pueblos respectivos de donde fueron oriundos nuestros abuelos.

Tenerife (Islas Canarias)

Volamos a Tenerife y perdimos registro de donde estábamos ¿España? ¿África? ¿O Latinoamérica? El acento, la comida, la gente… Tenerife es distinto al resto de España, no hay dudas.

La isla es grande y es ideal para recorrer con vehículo de alquiler.

Las playas volcánicas y el imponente Teide (pico más alto de España) hacen de Tenerife un sitio muy particular.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA VIAJAR A ESPAÑA

Interiorizate: España está atravesada por una historia política muy complicada e interesante. Tratá de llegar a España conociendo algo, de su geografía, cultura, historia política y de su situación actual.

Planificá: Un viaje sale mejor cuando uno lo planifica, al menos un poco. No somos partidarios de un viaje plenamente organizado, con reservas y un itinerario definido. Somos partidarios de que el viaje se vaya armando a sí mismo, pero eso no quita que uno planifique, al menos, algo. Mira un mapa, que lugares te gustaría conocer, por qué, fijate si te quedan de paso, arma un posible recorrido. Tener en cuenta tu presupuesto, tus gustos y tus ganas.

– Dejá los prejuicios en casa, en serio. Tratá de no quedarte con lo obvio.

– España es un país seguro, es casi inexistente la inseguridad y los robos. No existen, en parte, porque la policía esta todo el tiempo y a todo momento rondando por ahí. Igualmente, estate atento a tener ciertas precauciones.

¿CONVIENE VIAJAR CON SEGURO MÉDICO?

Nunca se sabe si lo vamos a necesitas, por lo cual, nosotros igual nos sacamos uno. Seguramente no lo uses, pero por las dudas…

Lo que es cierto es que como argentinos en la Zona Schengen es obligatorio para entrar. No conocemos ningún caso que se lo hayan pedido, pero mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas ofertas y promociones, 2×1, descuentos. Les recomendamos que chequeen posibles cotizaciones y tipos de coberturas en Asegura tu viaje.

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#Wishlist – España

Cada día que pasa, la idea del slow travel y del viajar como locales nos atrapa más. Incluso, esta nueva sensación de “vivir” en distintas ciudades/países por algún periodo de tiempo se acerca más al concepto de nómadas que nos identifica.

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Es que no sólo nos permite volver a experimentar esas sensación de hogar sino que también nos permite conocer más en un profundidad un país. Hacer escapadas cortas y no tan cortas.

Tras dos meses de viaje por España, decidimos instalarnos un tiempo en Barcelona aún sabiendo que nos falta conocer mucho de del país. Es que en España es imposible aburrirse, toda la combinación de paisajes coinciden con una gastronomía única y riquísima dando un resultado final demasiado interesante.

Durante nuestra temporada en España, estos son los 10 lugares que queremos conocer:

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Los Pirineos

Sabemos que para asombrarse no hay que ir muy lejos. Las montañas nos encantan y saber que los Pirineos están tan cerca nos pone contentos.

El Pirineo Aragonés es el que más nos tienta.

Las islas Baleares

Como nos gustan las montañas, el mar también nos atrapa. Sobre todo, las islas. Teniendo el Mediterráneo tan cerca, las Islas Baleares ganan un puesto en la isla.

Eso si… ¡Fuera de temporada por favor!

Valencia

Cuando varias personas nos recomiendan una ciudad… se nos prende la lamparita. Así nos pasó con la Comunidad Valenciana. Una escapada de fin de semana largo más la posibilidad de hacer camping en Valencia suena a combo perfecto.

El camino de Santiago

Si bien estuvimos fugazmente en Galicia, el camino de Santiago nos quedó pendiente. Tenemos que volver, caminar y vivirlo.

¿Vacaciones de verano?

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Trujillo

Estuvimos casi dos semanas en Extremadura y no hubo chances de ir a Trujillo. Un día llovía, al otro no había autobuses y al tercero llovía de vuelta. Extremadura nos encantó y queremos volver en verano. Trujillo no se nos va a escapar de nuevo.

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La Costa del sol

Tenemos que volver a Málaga y visitar el Museo-Casa Picasso, pero también queremos recorrer la Costa del Sol. Como soñar no cuesta nada, ir de Nerja a Marbella tomando mate seduce a cualquiera.

Asturias

Otro gran pendiente de nuestro viaje por España. No oímos más que buenos comentarios sobre la ciudad de Oviedo y sobre la Costa del Cantábrico. ¿Será cuestión de ir a conocer, no?

Córdoba

Dos visitas a Sevilla y ninguna a Córdoba. La balanza andaluza está desequilibrada. Semana santa será le excusa perfecta para volver a pisar Andalucía y conocer finalmente la famosa y reconocida mezquita de Córdoba.

¿Tendrá algo que ver con La Alhambra?

¿Tendrá algo que ver con Granada?

El País Vasco

El País Vasco fue el gran pendiente de nuestro viaje por España. Ahora volvimos para darle revancha.

San Sebastián será parada obligada, luego dejaremos que nuestros amigos vascos nos guíen por sus tierras. ¡Eso si, con sidras por favor!

¿Vos estuviste en España? ¿Qué sitio nos recomendás sumar a nuestra Wishlist de pendientes ibéricos?

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Cortázar y Barcelona: una relación desconocida

Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914. En Bélgica ya que era donde su padre trabajaba como funcionario de la Embajada Argentina. Al poco tiempo, y coincidiendo con la primera guerra mundial, la familia Cortázar se trasladó a Barcelona y aquí vivieron dos años. Lo de Cortázar y Barcelona es una relación desconocida quizá como es, también, la relación de Freud con los viajes.

***

Desde aquel día y a lo largo de su vida, Cortázar fue perseguido por un sueño reiterativo. Según confesó años más tarde su sueño “trataba de una ciudad con raros edificios, todos coloridos y extrañas cúpulas. También un gran parque, un lugar mágico al cual su madre lo llevaba todas las tardes a tomar sol.” O al menos, ese decía ser el relato del sueño.

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Sesenta años más tarde y sospechando que aquel lugar de sus sueños podía ser el Parque Güell, Cortázar volvió a Barcelona. La sospecha se basaba en unas fotografías que había visto en una revista. Él nunca había asociado su sueño con aquella ciudad casi desconocida en la cual solo residió de muy pequeño. Él solo se debatía entre París y Buenos Aires, Barcelona no tenía lugar en su cabeza. O mejor dicho, en su consciencia.

Cortázar volvió a Barcelona y le pidió a Peri Rossi, su amiga uruguaya, que le acompañara al Parque Güell una tarde de otoño.

Julio Cortázar jugó a ser el detective de su propio sueño. Volvió a Barcelona buscando el origen de su sueño recurrente. Y al llegar a la ciudad se dio cuenta de que sí, que posiblemente aquel parque, aquel colorido Palacio de la Música y aquella ciudad entera era el origen de ese sueño de infancia.

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Dicen que Cortázar se decepcionó. Que su sueño era mucho más pomposo e importante que la ciudad. Él dejó Barcelona decepcionado. Haber descubierto el origen de aquel sueño no importaba tanto, el sueño, su sueño, valía más que la realidad.

***

Nosotros por el contrario, de Barcelona nos fuimos a París. Quizá estábamos siguiendo las huellas de Cortázar, quizá el origen de nuestros propios sueños (incluso de los que soñamos despiertos) o, por ahí, solo estábamos yendo a visitar la ciudad más famosa del mundo.

Pero a diferencia de Cortázar, a nosotros Barcelona no nos decepcionó. Por el contrario, nos encantó. En aquel momento, nos fuimos sabiendo que íbamos a volver. Siempre, íbamos a volver.

Si te gusta Julio Cortázar y te apasionan los viajes, quizás quieras leer esta carta inédita que Cortázar escribió luego de visitar India.

 

Volver a escribir

No es fácil y cada día que pasa cuesta más. Los dedos se entumecen, las articulaciones crujen y las palabras comienzan a atolondrarse. Los pensamientos dejan de fluir y todo comienza a estar estanco.

La palabra. Posiblemente eso fue lo que pasó. La palabra desapareció, o mutó, o no sé. Dejó de salir. Y con la palabra también se fue la costumbre, la curiosidad, las ganas, el deseo. Pero no la sonrisa, la sonrisa siempre nos acompaña, por suerte.

Intento hacer memoria ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cómo es que quedó todo tan achanchado, casi abandonado?

Y mientras pienso y hago memoria… las telarañas de los dedos comienzan a aflojarse. Sí, claro. Hace mucho que no escribimos. Ni en nuestros cuadernos, ni en el blog. Intento pensar la causa, las causas, y me cuesta.

Volviendo un poco al pasado podría animarme a decir que todo comenzó en Irán. No sé si llamarlo problema, cansancio o malentendidos múltiples con nosotros mismos. Pero desde Irán no escribimos. No pudimos. Perdimos el hábito, las ganas, el motivo. No por que nos hayamos quedado sin historias para contar, pero no pudimos volver a sentarnos a escribir. A disponer del papel en blanco frente a nosotros, de cosquilleo que nos genera una idea en la cabeza o de la textura del teclado bajo nuestros dedos. No, desde Irán no pudimos volver a escribir.

Ahí quedó el blog. Abandonado en Nagorno Karabaj, esa enclave armenio en conflicto. Ese país que buscar ser libre, independiente, reconocido.

Desde que dejamos Irán hasta la fecha pasaron cinco meses y dieciséis países. Visitamos Georgia y Armenia y volamos a Grecia. Luego, Bulgaria, Serbia y Hungría. Nos metimos en Europa Central y volvimos a Austria y República Checa. Y volvimos a la ex-URSS para visitar Ucrania y Moldavia pasando por la extraña región de Transnitria. Y fuimos a Polonia, sólo para tomar un avión a Barcelona. Y nos enamoramos de Barcelona. Y mientras resolvíamos nuestra situación amorosa con la ciudad, visitamos Francia y Portugal. Y seguimos por España, esquivando Barcelona. Hasta que dijimos que no iba más y pisamos África. Nuestra primera vez en el continente negro coincidió con nuestra primera vez en Marruecos. Y volvimos a Barcelona. Y le dijimos que sí, finalmente.

Y entonces, ya por tercera vez en lo que llevan nuestras vidas, volvimos a tomar decisiones. Porque cuando todos nos preguntan cómo es que vivimos así o por qué somos de esta manera y empiezan a calcular la plata y pensar cómo vivimos y lo mal/bien que vivimos, nosotros nos reímos. Durante estos años sólo tomamos decisiones. Quizá ese sea el quid de nuestra vida.

Pero volvamos en nuestro “problema”. Haberle dicho si a Barna (a esta alturas ya somos intimas) fue poner en discusión muchas cosas. La escritura cayó en la volteada. Es cierto que el hábito no hace al monje, pero la escritura era el condimento importante de nuestros viajes. No escribíamos porque viajábamos sino que viajábamos porque escribíamos.

Siempre dijimos que la escritura respondía a nuestro egoísmo. Fue el modo que encontramos para tolerar este mundo tan distinto que nos rodeaba y nos rodea. ¿Por qué egoísta? Escribir fue y es para nosotros exclusivamente. Y ustedes, que nos leen desde siempre o de casualidad, son cómplices de nuestro egoísmo. Escribir es un modo de luchar contra la inmortalidad, de permanecer. De perpetuar el viaje y la existencia.

Pero, en realidad y siendo sinceros, somos tres los que escribimos. Ya no hay Lucas ni Ludmila, existe un él o ella, que se apropia de las palabras y las muestra como propias. Casi como si ese tercero es él que nos dicta que escribir. Él que aparece entre papeles e imágenes, entre las ramas de los árboles, entre rostros desconocidos. Algunos le dicen musa, otros inspiración, nosotros aún no le pusimos nombre. Simplemente lo escuchamos, lo llevamos a caminar y lo tipeamos”.

Pero algo había pasado. Algo se había roto. Ya no había nada que decir. La fuente, las palabras, las historia todo se había secado. Y por eso le dijimos que sí a Barcelona.

Necesitábamos parar. Acomodar sentires e ideas. Recuperar la perspectiva, pisar el suelo firme y dormir más de cinco noches en una misma cama. Las palabras no salían porque no estábamos cómodos. Extrañábamos la idea de casa, de hogar, de llaves propias y de una taza con el té que nos gusta.

Decidimos parar de viajar. Descansar los pies, la vista y las espaldas. Decidimos venirnos a vivir a Barcelona. A probar suerte. Por un tiempo. Un ciclo, una etapa más. Por que como ya descubrimos, nada es para siempre. Ninguna decisión tiene que ser pensada para siempre. Es el hoy. Ahora. Y ahora queremos estar quietos.

Y mágicamente (¿o no) descubrimos que aún nos quedan tantísimas historias por contar. Volvimos al ruedo, pero esta vez desde casa.

¡Y se siente muy lindo! ¡Y sí, es Barcelona, así que seguimos viajando igual!

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Nagorno Karabaj, el país que pocos reconocen

Recuerdo que llegué a la región de Nagorno Karabaj con la cabeza mareada de tantos pensamientos. Hoy, si reviso mis notas encuentro solamente garabatos que se plantean sobre el sentido del viaje y la vida. Preguntas que se extienden entre las hojas de mi cuaderno, pero que se cortan abruptamente al llegar a Shushi.

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El pueblo de Shushi sacude hasta a los más duros. Nada más al entrar uno ya tiene la sensación de estar en un lugar medio vivo y medio muerto. Edificios destruidos pero con ropa colgada en los balcones. Paredes llenas de agujeros de balas pero con grafitis coloridos. Un leve sol que se anima a salir pero una niebla espesa que cubre todo. Triste pero real. Así es el primer pueblo que visitamos en el no recocido país de Nagorno Karabaj.

Nagorno Karabaj es, en realidad, un enclave armenio en territorio de Azerbaiyán. Un país no reconocido por ningún miembro de la ONU. Un hueco en los mapas. Una frontera invisible pero tangible en sus controles y en la vasta presencia militar. Un pueblo que sufrió (y sufre) la guerra y luchó (y todavía lucha) por ser reconocido.

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Llegamos a Sushi a dedo (autostop) desde Armenia. En realidad, desde el único sitio que se puede llegar, ya que las fronteras de Nagorno Karabaj solo están abierta con Armenia. Las fronteras con Azerbaiyán están cerradas. Incluso, la República de Azerbaiyán no permite el ingreso de ningún viajero que haya estado en Nagorno.

El viaje hasta Sushi fue ameno, pero el mayor problema fue comunicarnos con el dueño del auto que nos levantó. El insistía que ir a Artsaj era una gran idea, que ahí estaban las montañas más lindas del mundo y que la culpa de todo esta guerra eran los políticos. Luego, entendimos que Artsaj era el antiguo nombre armenio de la región. Pero, por las dudas y mientras fuimos en el auto, nosotros le dijimos que sólo íbamos a ir a Nagorno Karabaj, no a Artsaj. Nagorno Karabaj es el nombre ruso de la región y significa altas montañas. Pero el hombre no se preocupó por nuestro desconocimiento, al contrario siempre alabó que las comunidades armenias de Argentina y Uruguay hayan colaborado mucho con el levantamiento del no-país después de la guerra. Nosotros queríamos saber más, pero el idioma era una barrera. Por suerte, en Sushi nos espera S., él sí hablaba inglés.

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El auto nos dejó a unos 5 kilómetros de la ciudad de Sushi. Decimos caminarlo, además el hombre tenía razón, las vistas eran increíbles. Caminamos por el borde de la montaña mirando hacia abajo la ciudad de Stepanaket, la capital de este no-país.

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Pero el paisaje idílico se interrumpió al poner un pie en la ciudad. Buscando la casa de nuestro anfitrión cruzamos callejones desérticos, que para mi no eran más que venas de asfalto y para ellos un campo de batalla. Casas destruidas y hoy ocupadas por la naturaleza.

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Nuestro anfitrión es un ex – soldado de la guerra que se nota que se entretiene contándole a los extranjeros sus experiencias. Cuando llegamos estaba sentado hablando con otro hombre, un tanto más joven. Los dos sentados bajo la sombra de un gran roble fumando cigarros y tomando café. Interrumpimos una discusión animada.

Nagorno Karabaj siempre fue parte de Armenia, hace diecisiete siglos” nos dijo S. antes de que nos sentemos. “El problema comenzó con el genocidio armenio y cuando los turcos llegaron acá. La gente se escondió en las montañas para que no los encuentres y ellos poblaron la zona con azeríes. Pero los azeríes invadieron la zona, su reclamo por estas tierras no tiene sentido. Ellos quisieron destruir algunos monasterios del siglo tres DC. Si realmente fuese su tierra, ¿Por qué quieren destruirla?” Casi que así nos presentamos. Cualquier otra forma no hubiese tenido sentido. Nosotros vinimos para poder ver esta historia a los ojos.

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Luego la situación continúo empeorándose, Stalin…” haciendo una larga pausa y tomando aire agregó, “…Stalin nació en Georgia, conocía bien el Cáucaso. Sabía de los problemas de esta tierra encerrada por dos mares y repleta de montañas. Sabía del problema entre los armenios y los azeríes y no hizo más que empeorarlo. Decidió dejar Nagorno Karabaj bajo el control de Bakú (capital de Azerbaiyán) porque de esta manera se aseguraba que Armenia dependa de la ayuda rusa.” El cuello se lo iba poniendo rojo y las venas hinchando. Pero no se detuvo ahí. “Porque en la época soviética estábamos bajo la influencia rusa, pero todos sabíamos que cuando Rusia se vaya la guerra iba a estallar. En 1988 Nagorno Karabaj votó para separarse de Azerbaiyán y unirse a Armenia. Tal es así que tenemos su misma moneda y su mismo idioma. Hasta nuestra bandera es parecida. Pero no, nadie dijo nada. Ahí mismo empezó la guerra. Rusia nunca nos reconoció, siempre se puso del lado del más fuerte. Pero el pueblo armenio se levantó en armas, porque la defensa de Nagorno Karabaj era también la defensa de toda Armenia y la última frontera de Europa y del cristianismo.”

Es que sí, al oeste los límites de Europa están muy claros. Con todos los mares delimitando el principio del continente. ¿Pero hacia el este? ¿Dónde termina Europa?

Los límites tienen que ser culturales. Armenia es el extremo sureste del cristianismo. Nosotros somos el último eslabón de Europa, somos la frontera con Asia. Y los musulmanes vienen por todo. Pasa en el oeste de Europa, como en Francia hace poco, y pasa también acá.” Agrega S. cada vez más enojado.

El último conflicto armado entre azeríes y armenios fue en abril del 2016, unos meses antes de nuestra visita. S. ya no era más parte del ejercito, pero su hijo sí y combatió en aquel enfrentamiento.

El atardecer encontró hablando y en el cielo se tiño de rosa. Nagorno Karabaj es una de esas tierras con paisajes encantadores, de los más lindos del mundo, como puede ser la Patagonia o los Alpes Suizos. Con monasterios milenarios, montañas, verdes valles y ríos de agua transparente.

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Pero, lamentablemente, está atravesada por una guerra que no los deja pensar ni reflexionar. Ellos tiene que actuar. O mejor dicho no pierden el tiempo pensando, como yo, en lo frágil de la condición humana. Su mundo se reduce a algo mucho más concreto, en un nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces ya no queda lugar para cualquier otra discusión.

En Nagorno Karabaj yo tampoco puede pensar en otra cosa más que en la cercanía e inmediatez de la guerra. Quizá por eso mi cuaderno también quedó en blanco.

Grecia: Guía completa de viaje

ACLARACIONES SOBRE ESTA GUÍA DE VIAJE A GRECIA

La información recogida aquí se corresponde con nuestro viaje a Grecia en octubre del 2016.

Todos los datos están basados en nuestra propia experiencia. De este modo, los precios son los que nosotros pagamos, y los trámites, los que nosotros mismos realizamos.

Esperamos que cumpla su objetivo: serle útil a futuros viajeros. Cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerlo llegar.

¡Buen viaje y disfruten de Grecia!

INTRODUCCIÓN

Siendo tierra de vinos y aceitunas, de mares y montañas verdes, de leyendas y de dioses, Grecia es, sin duda, uno de los países más lindos que visitamos. Y por lo tanto nos quedaron muchas ganas de volver.

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VISA

La mayoría de las nacionalidades latinoamericanas y europeas no requieren visa para ingresar a Grecia ya que es parte de la Unión Europea y de la Zona Schengen. El tiempo máximo permitido de estadía es de 90 días.

MONEDA

La moneda es el Euro y esa es la razón de la gran tragedia griega y económica que el país sufrió en los últimos años.

Para ver la cotización actual del euro con cualquier otra moneda xe.com

Nosotros, por lo general, utilizamos tarjetas de crédito y euros en efectivo.

Muchos sitios aceptan dólares pero lo toman a un valor muy bajo.

IDIOMA

El idioma oficial es el griego y se caracteriza por una escritura bastante particular.

En las regiones turísticas (casi) todos hablan inglés, por lo cual el idioma no es problema. Pero, como siempre decimos, es agradable conocer algunas palabras del idioma local aunque no sea del todo necesario.

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CLIMA

Grecia tiene una geografía diversa y muy interesante. Nace en las orillas del mar Egeo y termina en el valle del Monte Olimpo, albergando dentro sí los olivos más ricos de la región.

Por lo cual, en invierno hace bastante frío y en verano bastante calor. Lo ideal es ir en otoño (septiembre-noviembre) o primavera (marzo-junio) para no sufrir las temperaturas en extremo.

PRESUPUESTO

Grecia no se caracteriza por ser un país “súper barato” pero con ingenio se puede encontrar el modo de viajar sin gastarnos todo nuestro presupuesto. Como siempre, un viaje puede ser tan caro y tan barato como uno de deseé y planeé. En nuestro caso siempre viajamos de un modo económico, al mejor estilo mochilero.

No realizamos excursiones pagas (nos las ingeniamos para realizarlas nosotros mismos) y solemos optar por transporte público antes que tomar un taxi o autos privados con chofer.  Viajamos lento y de manera pausada. Solemos informarnos bastante sobre precios, distancias, medios de transporte o cualquier otra variable que intervenga.

Cuando más rápido uno quiere viajar y más destinos en menos tiempo quiere ver, el presupuesto se encarece mucho más.

Un presupuesto muchilero (holgado) promedio en Grecia puede ser de unos 30 euros al día/por persona. Incluye alojamiento (hostel con baño compartido), comida y transportes públicos. Lo más caro en Grecia es el transporte a las islas.

Otro gasto extra en Grecia, es que a diferencia de otros sitios, la mayoría de los sitios de intereses turísticos son pagos y, relativamente, caros. Por ejemplo, la acrópolis de Atenas cuesta 20 euros por persona y el oráculo de Delfos, 12 euros. Hay descuentos para estudiantes y mayores de 65 años.

Nuestro presupuesto se descompone en tres cosas básicas. Comer, dormir y viajar:

Comida

Lo mejor de Grecia es el queso y las aceitunas. La comida en Grecia es riquísima y con muchísimas opciones carnívoras y vegetarianas. Nuestro plato favorito fue la musaca, un pastel de carne con berenjenas riquísimo. También el souvlaki (pinchos de carne asada) y el gyros, ideal para comer al paso y para un presupuesto más reducido. El yogurt griego es algo que vale la pena probar, como también las aceitunas y el queso.

El vino blanco también es famoso, aunque siendo sinceros, los vinos de Argentina son mejores.

Alojamiento

Las opciones de alojamiento van desde hoteles de súper lujo hasta hostels compartidos a muy bajo precio.

Para nosotros, la mejor opción sobre todo si se trata de un grupo familia fue alquilar un departamento. El precio es por día y la mejor opción es Airbnb (con este link pueden obtener 30€ de crédito). Es decir, suelen ser casas de familia con habitación de alquiler. Algunas con baño privado, alguna incluyen desayuno, etc. Hay muchas opciones y cada una de adapta a los distintos presupuesto.

La zona y la época del año influyen muchísimos en los precios. En temporada baja los hoteles suelen hacer grandes rebajas en sus precios. Santorini, por ejemplo, tiene opciones de alojamiento mucho más caras que en resto del país.

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Transporte

Grecia, como ya dijimos, es un país que se adapta a todos los presupuesto y estilos de viaje. Es un país relativamente chico que se puede recorrer muy bien en bicicleta, a dedo (autostop), con vehículos de alquiler y en transporte público. El mayor detalle es ir a las islas, sólo se puede acceder en ferri y todas las compañías son privadas y, relativamente, caras. Otra opción también cara es el avión.

Nosotros llegamos a Atenas, capital de Grecia en avión. Teníamos poco más de una semana para recorrer el país por lo cual optamos por hacerlo con un vehículo de alquiler. Lo sacamos en el aeropuerto de Atenas y lo usamos para recorrer la península de Peloponeso y la Isla de Santorini. El último día lo devolvimos en el aeropuerto nuevamente. Decidimos utilizar el servicio de vehículos de alquiler de AutoUnion y no tuvimos ningún problema. Todo fue muy sencillo y rápido.

Para ir a Santorini desde el Puerto de Pireus, utilizamos el servicio de ferris de SeaJets. Los barcos son grandes, rápidos, nuevos y muy buenos. Como siempre, lo mejor es contemplar el Mar Egeo desde la cubierta del barco.

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ITINERARIO

En total estuvimos diez días en Grecia y este fue nuestro itinerario:

  • Día 1 – Atenas

Llegamos por la mañana al aeropuerto. Nuestro vuelo venía desde Georgia. Ese día aprovechamos para descansar y recorrer poco de la ciudad.

  • Día 2 – Atenas

Por la mañana visitamos la acrópolis de Atenas. Es recomendable hacerlo por la mañana bien temprano o ya por la tarde, para evitar las excesivas hordas de turistas.

Almorzamos en el centro y caminamos por el barrio de Plaka.

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  • Día 3 – Alrededores de Atenas

Aprovechamos el día para recorrer los alrededores de Atenas con el vehículo de alquiler. La primer parada fue al estrecho de Corinto. Luego, visitamos las ruinas de la antigua Micenas.

Almorzamos en el hermoso pueblo costero de Nafplio y desde ahí visitamos el impresionante anfiteatro de Epidauro.

Ese día hicimos más de 300 kilómetros pero conocimos los sitios más interesantes de la Península de Peloponeso.

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  • Día 4 – Santorini

Bien temprano por la mañana tomamos el ferri a Santorini. Optamos por la empresa SeaJeats.

A la isla viajamos con el vehículo de alquiler lo que nos permitió tener más soltura e independencia para recorrer Santorini.

Nos alojamos en Perissa, al sur de la isla. Durante la tarde estuvimos en la playa y a la hora del atardecemos, fuimos en auto a Oia.

  • Día 5 – Santorini

Aprovechamos la mañana para ir a la playa de Perissa. Por la tarde, fuimos en auto a recorrer la isla. Visitamos Fira y alrededores.

  • Día 6 – Santorini – Delfos

Nuestro ferri de regreso a Atenas salió al mediodía, por lo cual disfrutamos de Santorini por la mañana.

Cerca de las 18 llegamos a Atenas y decidimos manejar un poco más para llegar a Delfos esa misma noche.

  • Día 7 – Delfos y alrededores

Por la mañana visitamos las impresionantes ruinas de Delfos y el famoso oráculo. Por la tarde, nos fuimos con el auto a conocer el pueblo costero de Galaxidi. Uno de los sitios más lindos de Grecia

  • Día 8 – Atenas

Por la mañana y tras desayunar en Delfos volvimos a Atenas. Son menos de 200 kilómetros. Llegamos al mediodía y aprovechamos para visitar el museo de la Acrópolis.

Por la tarde, decidimos ir al Cabo Sunión a contemplar el atardecer desde el Templo de Poseidón. En el camino, paramos en muchos sitios a sacar fotos y tomar mate.

  • Día 9 – Aeropuerto Atenas

Por la mañana, devolvimos en auto en la agencia en la zona del aeropuerto. Luego, nos dispusimos a embarcar con destino a Sofía, Bulgaria.

RECORRER GRECIA CON VEHICULO DE ALQUILER

Para nosotros, Grecia es el país ideal para recorrer con coche de alquiler. Las distancias son cortas, las rutas están en excelente estado y no hay nada mejor que la independencia de andar con vehículo propio. Además, hay muchas agencias y compañías y los precios por día son muy buenos. Eso sí, la mayoría de las autopistas tienen peajes pagos.

Otra ventaja es que el vehículo se puede cargar en los ferris y no hay problema con trasladarlos entre las islas.

Nosotros contamos con el servicio de AutoUnion. El servicio fue excelente y tienen la posibilidad de retirar y devolver el auto en el aeropuerto de Atenas y en la mayoría de las grandes ciudades. Además, los vehículos están en muy buen estado.

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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA VIAJAR A GRECIA

– Si estás buscando vuelos a Grecia, una buena opción puede ser BestDay.

Interiorizate: Grecia está atravesada por historia muy complicada e interesante. Tratá de llegar a Georgia conociendo algo, de su geografía, cultura, historia política y de su situación actual. Conocer su historia sirve para entender lo muchas ruinas que vas viendo y que no sea simplemente un cúmulo de piedras.

Planificá: Un viaje sale mejor cuando uno lo planifica, al menos un poco. No somos partidarios de un viaje plenamente organizado, con reservas y un itinerario definido. Somos partidarios de que el viaje se vaya armando a sí mismo, pero eso no quita que uno planifique, al menos, algo. Mira un mapa, que lugares te gustaría conocer, por qué, fijate si te quedan de paso, arma un posible recorrido. Tener en cuenta tu presupuesto, tus gustos y tus ganas.

– Dejá los prejuicios en casa, en serio. Tratá de no quedarte con lo obvio.

– Grecia es un país seguro, es casi inexistente la inseguridad y los robos. No existen, en parte, porque la policía esta todo el tiempo y a todo momento rondando por ahí. Igualmente, estate atento a tener ciertas precauciones.

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¿CONVIENE VIAJAR CON SEGURO MEDICO?

Nunca se sabe si lo vamos a necesitas, por lo cual, nosotros igual nos sacamos uno. Seguramente no lo uses, pero por las dudas…

Lo que es cierto es que como Argentinos en la Zona Schengen es obligatorio para entrar. No conocemos ningún caso que se lo hayan pedido, pero mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas ofertas y promociones, 2×1, descuentos. Les recomendamos que chequeen posibles cotizaciones y tipos de coberturas en Asegura tu viaje.

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Itinerario por Georgia con vehículo de alquiler

Sólo disponíamos de diez días para recorrer Georgia. Comenzamos a evaluar las distintas opciones e itinerarios posibles. Tuvimos que priorizar que nos interesa conocer y en base a eso, comenzar a planificar.

* Podés leer nuestra guía completa de viaje a Georgia en este apartado *

Decidimos recorrer Georgia con vehículo de alquiler. De ese modo, íbamos a tener más independencia y aprovechar más los días. Además, las distancias son relativamente cortas y con unos paisajes de los más extraordinarios.

En general con condiciones de las rutas con buenas, salvo algunos tramos y caminos de montaña.

Decidimos optar por el servicio de alquiler de Cars4rent. Ellos ofrecen camionetas 4×4 en alquiler. Para nosotros, es el tipo de vehículo ideal para recorrer Georgia.

Al ser la mayoría del país camino de montaña (y muchas veces sin asfalto) uno necesita contar con un vehículo que este a las alturas de las circunstancia. Al ser un vehículo grande, uno también puede pasar la noche ahí y disfrutar de la libertad de parar a donde le den a uno ganas. En Georgia eso es en casi todo los rincones, ya que los paisajes son realmente postales.

NUESTRO ITINERARIO POR GEORGIA

Día 1 – Tbilisi:

Cruzamos a Georgia desde Armenia haciendo dedo (autostop) por la frontera de Sadakhlo.

Nuestra primer parada fue Tbilisi, la atractiva capital. Estuvimos tres días donde recorrimos sus iglesias medievales, su fortaleza, mezquita y un pintoresco casco antiguo al mejor estilo Buenos Aires.

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La ciudad de Tbilisi (o Tiflis, en español) estuvo, a lo largo de la historia, en manos de reyes georgianos, persas, árabes, mongoles, timúridas (los mismos que Samarcanda) y rusos. Toda el intercambio cultural aún se palpa en las calles y a ambos lados del rio.

¿QUÉ VER EN TBILISI?

– La Fortaleza de Narikala y la estatua de la Madre Georgia

– Catedral de la Santísima Trinidad

–  Iglesia de Metekhi y la estatua del rey Gorgasali

– El Puente de la Amistad y el Parque Rike

– Plaza de la Libertad y la zona nueva de Tbilisi

– Mezquita y Baños (o Hamanes) de Abanotubani

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Durante nuestro primer día en Tbilisi, conocimos a Georgi (de Cars4rent) y decimos seguir recorriendo el país vehiculizados. Como ya dijimos, la mejor manera de recorrer Georgia si se dispone de poco tiempo.

Nos alojamos en el Hotel Old Meidan

Día 2 – David Gareji

Ya con la camioneta, nos fuimos por el día a David Gareja, un monasterio con cuevas y mucha historia cerca de la frontera con Azerbaiyán. Está a unos 70 km de Tbilisi, y para llegar se cruza una serie de caminos secundarios y semiáridos de lo más pintoresco.

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En el camino, paramos en varios pueblitos a hacer fotos. Vale la pena ir por el día y volver a dormir a Tbilisi. En caso de querer dormir en Udabno, a unos 10 kilómetros del monasterio, hay un solo hostel. Lo llevan unos polacos, tiene onda pero nos pareció un poco caro y sobrevalorado.

Día 3 – Kutaisi (y muchas paradas intermedias)

Al día siguiente, nos pusimos en dirección a Kutaisi, a unos 230 kilómetros desde Tbilisi. En el camino decidimos hacer varias paradas intermedias.

Primero paramos en la antigua capital de Georgia, Mtskheta, a unos 25 kilómetros de Tbilisi. Ahí visitamos la Catedral de Svetitskhoveli y el Monasterio de Samtavro, dónde vivió Santa Nina, patrona de Georgia.

Desde ahí cruzamos al monasterio de Jvari, desde donde se obtienen unas vistas increíbles de Mtskheta y de la confluencia de los ríos.

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Volvimos a agarrar el auto para hacer unos 70 kilómetros hasta Uplistsikhe, la ciudad de piedra. Se trata de un conjunto de cuevas y piedras dónde se dice que llegaron a vivir 20.000 personas durante el siglo III AC. Sí, un sitio muy antiguo. Es Patrimonio de Unesco y la entrada cuesta 3 laris.

Para nuestra opinión, había demasiados turistas juntos y no se podía apreciar nada de lo que se veía. Además, allá arriba sopla mucho mucho viento pero las vistas del valle son hermosas.

Hicimos 20 kilómetros más hasta la ciudad de Gori. Ahí paramos a almorzar y a visitar el museo de Joseph Stalin, ya que esa es su ciudad natal. El museo cuenta la historia del dictador soviético, mostrando los aspectos menos sombríos de su historia. Es una lástima que mucho de los carteles estén sólo en ruso o georgiano. La entrada esta entre 5 y 10 laris según sea uno estudiante o no, o quiera comprar la entrada a un vagón de tren soviético o no.

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Ya a mitad de la tarde, llegamos a Kutaisi. Con la luz que quedaba del día aprovechamos para recorrer la ciudad. Lo más atractivo fue subir hasta la catedral de Bagatri. La iglesia es impresionante y las vistas de la ciudad son muy lindas.

Nos alojamos en Green Flower Guest House

Día 4 – Monasterios en Kutaisi y viaje a Mestia

Al día siguiente, salimos temprano rumbo a visitar dos monasterios cercanos a Kutaisi. Ambos están a unos 10 kilómetros de la ciudad. Primero visitamos el monasterio de Motsameta, es pequeño pero ubicado en el filo de la montaña. Basta cerrar un poco los ojos para remontarse en el tiempo y sentirse en la época de reyes medievales.

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Luego, visitamos el monasterio de Gelati. Este último se ganó el honor de ser el monasterio más pintoresco de Georgia. Si bien es cierto que por fuera estaba en remodelación, por dentro apreciamos muchísimos frescos de épocas antiquísimas. Además de las vistas del valle y de las montañas, observamos a muchísimos monjes en oración.

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Finalmente, seguimos viajes hasta Mestia. En total teníamos unos 230 kilómetros por delante, de los cuales cien eran por un empinado camino de montaña. Habremos tardado unas seis horas en llegar.

Mestia es la ciudad más importante del Parque Nacional Svaneti. En encanto de Mestia no reside en la ciudad sino en todos sus alrededores.

En total estuvimos tres días en Mestia y nos alojamos en el Hotel Svaneti.

Día 5: Mestía y el pueblo de Ushguli

Aprovechamos la camioneta para visitar por el día el hermosísimo pueblo de Ushguli, uno de los pueblos más altos de Europa. Ushguli esta a sólo 50 kilómetros de Mestia pero el camino para llegar esta en muy mal estado. Es todo una aventura y si o si se necesita una 4×4 o alguna camioneta similar. Igualmente, conocimos muchos viajeros que van a Ushguli caminando o en bicicleta. Algo que nos quedó pendiente.

Ushguli es todo un pueblo de cuento con unas vistas demasiado lindas. Es un pueblo que vive del turismo, por lo cual está lleno de guesthouse, restoranes y cafés.

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Día 6: Mestia, Mazeti y el glacia Ushba

Al día siguiente, fuimos al pueblo de Mazeri a unos 15 kilómetros de Mestia. Ahí dejamos la camioneta e iniciamos un trekking al imponente glaciar Ushba.

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La caminata al glaciar Ushba es de unos 12 kilómetros en total. Seis en subida (y bastante empinada) y los otros seis, por su puesto, en bajada. A mitad de caminata hay unas cascadas que dicen ser las altas de Georgia. El camino es muy pintoresco y el glaciar es imponente. Cuando nosotros llegamos estaba todo nublado pero por suerte, las nubes nos dieron tregua y pudimos disfrutar de unas vistas impresionantes.

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Día 7: Sairme

Finalmente, decidimos cruzar el país para ir a conocer el Parque Nacional Kazbegi. Como hacer todo el viaje de una era una locura, volvimos a cortar camino en Kutaisi. Pero esta vez, no lo hicimos en la ciudad, sino en Sairme. Se trata de un completo de sanatorios y aguas termales ubicado a unos 50 km de la ciudad de Kutaisi.

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El complejo de Sairme cuenta con un hotel muy moderno. Ahí dormimos.

Día 8: Stepantsminda – Kazbegi

Al día siguiente completamos el trayecto hasta Stepantsminda. La ruta fue complicada, sobre todo por la cantidad de camiones que se dirigían a Rusia (es la única frontera abierta). El tráfico fue contrarrestado por los paisajes. Sin dudas, esta es la ruta más linda del Georgia. Llegamos casi de noche por lo cual sólo recorrimos la ciudad. Nos alojamos en UpTown Kazbegi

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Día 9: Regreso a Tbilisi

Aprovechamos la mañana en Stepantsminda para visitar la catedral de Gergeti. Leímos que el camino en auto era complicado, por lo cual lo hicimos caminando. Lo cierto es que podríamos haber subido con la 4×4 sin ningún problema.

Ya más cerca del mediodía, decidimos volver. Desandamos lo andado para volver a Tbilisi.

Durante nuestra última noche en Tbilisi nos alojamos en Hotel Citrus.

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CONSEJOS PARA RECORRER GEORGIA CON VEHICULO DE ALQUILER

  • Parking: Salvo que este expresado lo contrario, se puede dejar el auto en cualquier sitio. Incluso en Tbilisi.
  • El país es muy seguro, por lo cual, no pasa nada por dejar el auto en la calle. Por la dudas, nosotros nunca dejamos nada de valor adentro y siempre cerramos bien las puertas.
  • Respetá las máximas de velocidad y las señales de tráfico. Hay muchos radares y policías controlando.
  • Evita los caminos de montaña de noche. Algunas curvas son, realmente, muy cerrada.
  • Levantá a todos los autopistas que veas por ahí.
Georgia: Guía completa de viaje

ACLARACIONES SOBRE ESTA GUÍA DE VIAJE A GEORGIA

La información recogida aquí se corresponde con nuestro a Georgia en septiembre del 2016.

Todos los datos están basados en nuestra propia experiencia. De este modo, los precios son los que nosotros pagamos, y los trámites, los que nosotros mismos realizamos.

Esperamos que cumpla su objetivo: serle útil a futuros viajeros. Cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerlo llegar.

¡Buen viaje y disfruten de Georgia!

INTRODUCCIÓN

Siendo tierra de vinos, quesos y montañas verdes Georgia es, sin duda, uno de los países más lindos que visitamos. Georgia se ubica en la región del Cáucaso, a mitad de camino entre Europa y Asia (aunque ellos se mueren de ganas de ser europeos).

Georgia es un país fácil, barato y con opciones turísticas para todos los gustos. Desgraciadamente (o por suerte) es un país muy poco conocido y con un turismo que ha crecido sólo en los últimos años.

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A su vez, fue una de las quince ex naciones socialistas soviéticas (URSS), razón por la cual aún mantiene mucha influencia de Rusia a pesar de los conflictos territoriales que mantiene con el gran gigante. Todo esto convive con paisajes soñados y con mucha impronta medieval.

VISA

La mayoría de las nacionalidades latinoamericanas y europeas no requieren visa para ingresar a Georgia. El tiempo máximo permitido de estadía es de 90 días.

Acá podes encontrar más información.

MONEDA

La moneda es el Lari georgiano (GEL). Los billetes son de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 Lari y las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 Tetri (centavos) y de 1 y 2 Laris.

Aquí van algunas conversiones para tener una idea (al 23/10/2016):

La relación yuan-dólar es de 1 USD → 2,37 GEL.

La relación yuan-euro es de 1 EUR  → 2,58 GEL.

Para ver la cotización actual xe.com

Es importante pensar como manejar las finanzas. Hay varias opciones:

– Viajar con cheques viajeros. En todas las ciudades importantes hay casa de cambio que los aceptan. El tipo de cambio es apenas un poco más bajo.

– Viajar con efectivo. Lo más fácil de cambiar son dólares en bancos o casas de cambio. Hay que prestar especial atención a los distintos cambios. Nos pasó de ver casas de cambio con una tasa bajísimas y otras con un tipo de cambio muy malo.

– Sacar dinero vía cajeros automáticos o manejarse con tarjetas de crédito. Cajeros (ATM) hay por todos lados.

Para nosotros lo más cómodo y simple fue ir sacando plata de cajeros automáticos a medida que el viaje va avanzando. En la mayoría de las ciudades y pueblos encontrarás uno y podes obtener liras con tu tarjeta de crédito o débito. Esta opción fue la más segura y barata para nosotros. El inconveniente es que necesitás una cuenta bancaria o al menos una tarjeta a tu nombre.

Si optan por la tarjeta de crédito o débito, recuerden tener siempre una reserva de dinero en efectivo. Nos pasó de estar en pueblos sin cajeros o sin luz.

IDIOMA

El idioma oficial es el georgiano y se caracteriza por una escritura bastante particular. Diríamos, imposible de leer. Al haber sido parte de la URSS la mayoría de la población también habla ruso, incluso los jóvenes.

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En las regiones turísticas (casi) todos hablan inglés, por lo cual el idioma no es problema. Pero, como siempre decimos, es agradable conocer algunas palabras del idioma local aunque no sea del todo necesario.

CLIMA

Georgia tiene una geografía diversa. Nace en las orillas del mar Negro y termina en el valle del Cáucaso, albergando dentro sí las montañas más altas de la región.

Por lo cual, en invierno hace bastante frío y en verano bastante calor. Lo ideal es ir en otoño o primavera para no sufrir las temperaturas en extremo.

El mayor inconveniente de ir en invierno es que la mayoría de los caminos de montañas se cierran y todo el norte del país queda anegado, pero es ideal para aquellos que les gustan los deportes invernales.

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PRESUPUESTO

Georgia no se caracteriza por ser un país “súper barato” pero con ingenio se puede encontrar el modo de viajar sin gastarnos todo nuestro presupuesto. Como siempre, un viaje puede ser tan caro y tan barato como uno de deseé y planeé. En nuestro caso siempre viajamos de un modo económico, al mejor estilo mochilero.

No realizamos excursiones pagas (nos las ingeniamos para realizarlas nosotros mismos) y solemos optar por transporte público antes que tomar un taxi o autos privados con chofer.  Viajamos lento y de manera pausada. Solemos informarnos bastante sobre precios, distancias, medios de transporte o cualquier otra variable que intervenga.

Cuando más rápido uno quiere viajar y más destinos en menos tiempo quiere ver, el presupuesto se encarece mucho más.

Un presupuesto muchilero (holgado) promedio en Georgia puede ser de unas 50 liras diarias. Incluye alojamiento (hostel con baño compartido), comida y transportes públicos. Lo que da unos veinte dólares por día.

Lo bueno de Georgia, es que a diferencia de otros sitios la mayoría de los sitios de intereses turísticos son gratuitos.

Este presupuesto se descompone en tres cosas básicas. Comer, dormir y viajar:

Comida

Lo mejor de Georgia es el vino, aunque siendo sinceros, los vinos de Argentina le pasan el trapo.

La gastronomía georgiana no es algo que haya fascinado. Por el contrario, nos decepciono un poco. Además de las conocidas comidas continentales, lo más común en Georgia son los kanchapuri. Se trata de un pan relleno de huevo, queso y manteca. En algunos sitios lo sirven abierto y en otros, cerrado. También vienen relleno de verduras o carnes.

Otro clásico Georgianos son los khinkalis, unas empanaditas rellenas de carne. Son muy baratas y también vienen servidas de queso, champiñones o papa, por ejemplo.

Alojamiento

Las opciones de alojamiento van desde hoteles de súper lujo hasta hostels compartidos a muy bajo precio. Por otro lado, Georgia es el país ideal para quienes les gustan acampar. Al tener muchas montañas y parques naturales, poner la carpa es lo más común. Se puede acampar en casi todos los sitios sin ningún problema.

Para nosotros, la mejor opción son las casas de huéspedes (guest-house). El precio es por día y es al mejor estilo AirB&B. Es decir, suelen ser casas de familia con habitación de alquiler. Algunas con baño privado, alguna incluyen desayuno, etc. Hay muchas opciones y cada una de adapta a los distintos presupuesto.

Transporte

Georgia, como ya dijimos, es un país que se adapta a todos los presupuesto y estilos de viaje. Es un país chico que se puede recorrer muy bien en bicicleta, a dedo (autostop), con vehículos de alquiler y en transporte público.

Nosotros llegamos a Tbilisi desde Armenia. Lo hicimos a dedo. Georgia es un país donde hacer dedo es muy fácil. Hay muchos camioneros, las rutas están en buen estado y en general hay buena predisposición con los autoestopistas. En todo caso, basta ver las banquinas. Hasta los georgianos suelen hacer dedo.

Para recorrer el resto del país optamos por un vehículo de alquiler. ¿Las razones? Teníamos poco tiempo, las distancias sin cortas, nos encanta manejar, las rutas muestran unos países de ensueño y a muchos sitios solo se accede mediante vehículo. Por lo cual, tarde íbamos a tener que contratar un taxi. En ese caso, lo mejor era ya contar con la libertad de andar con vehículo propio. Además, contamos con el apoyo de Cars4rent.

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CONEXIÓN A INTERNET Y TELEFONÍA CELULAR

En la gran mayoría de las ciudades (grandes y pequeñas) hay conexión a internet. Incluso muchos shoppings, restaurants y cadenas de comida rápida tienen wifi abierto.

Si van a estar varias semanas recorriendo el país lo más útil puede ser comprar una tarjeta sim activada con plan de datos. Son baratos y fáciles de obtener. Es más, si llegan al aeropuerto, la compañía Geocell (color violeta) las regala para turistas. En el centro, las venden a unos 5 Laris.

Para recargar, se puede utilizar las máquinas electrónicas que hay en casi todas las esquinas. Están en inglés y son muy intuitivas,

ITINERARIO

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En total estuvimos diez días en el país y este fue nuestro itinerario:

-> Día 1 – Cruzamos la frontera desde Armenia. Dormimos en Tbilisi.

-> Día 2 – Tbilisi

-> Día 3 – Tbilisi – Visita a David Gareja

-> Día 4 – Kutaisi – Parando en Mtskheta, Jvari, Uplistsikhe (la ciudad de piedra), y Gori

-> Día 5 – Mestia

-> Día 6 – Mestía – Ushguli

-> Dia 7 – Mestía – Mazeri y glaciar Ushba

-> Día 8 – Sairme (Kutaisi)

-> Día 9 – Stepantsminda/Kazbegi

-> Día 10 – Tbilisi

*Podés leer más sobre nuestro itinerario por Georgia con vehículo en este apartado*

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

– Interiorizate: Georgia está atravesado por historia muy complicada e interesante. Trata de llegar a Georgia conociendo algo, de su geografía, cultura, historia política y de su situación actual. Al menos para nosotros, la situación política de los países que visitamos es una pregunta obligada.

– Planificá: Un viaje sale mejor cuando uno lo planifica, al menos un poco. No somos partidarios de un viaje plenamente organizado, con reservas y un itinerario definido. Somos partidarios de que el viaje se vaya armando a sí mismo, pero eso no quita que uno planifique, al menos, algo. Mira un mapa, que lugares te gustaría conocer, por qué, fijate si te quedan de paso, arma un posible recorrido. Tener en cuenta tu presupuesto, tus gustos y tus ganas.

– Dejá los prejuicios en casa, en serio. Tratá de no quedarte con lo obvio.

– Georgia es un país seguro, es casi inexistente la inseguridad y los robos. No existen, en parte, porque la policía esta todo el tiempo y a todo momento rondando por ahí. Igualmente, estate atento a tener ciertas precauciones.

¿CONVIENE VIAJAR CON SEGURO MÉDICO?

Nunca se sabe si lo vamos a necesitas, por lo cual, nosotros igual nos sacamos uno. Seguramente no lo uses, pero por las dudas… Mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas ofertas y promociones, 2×1, descuentos. Les recomendamos que chequeen posibles cotizaciones y tipos de coberturas en Asegura tu viaje.

Teherán, desaparecer en Irán

– ¿Me lo pongo ahora?
– Pero si todavía estamos en Azerbaiyán. No seas ridícula, esperá a que hagamos migraciones.
– ¿Me lo pongo ahora?
– No sé. Todavía no entramos pero como vos quieras.

El cartel intervino en la escena. “Bienvenidos a la República Islámica de Irán”. El cartel cumplía una doble función, nos daba la bienvenida a uno de los principales protagonistas del mal llamado “eje del mal” y por otro lado, me indicaba que ese era el momento.

La leyenda iba acompañada por un dibujo de la bandera de Irán. Me llamó la atención el detalle del centro: con la revolución, el león con la espada fue reemplazo con una representación de Alá. Los colores siguen siendo los mismos. Al lado de la bandera y sin perder importancia estaba el retrato. Mejor dicho, los retratos. Jomeini y Jamenei me miraban de manera inquietante. Tenían razón, era hora.

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Debajo de ellos, un cartel indicaba que a partir de ahora comenzaba a regir la Sharia, la ley islámica y quien no la cumpla será severamente castigado. Abrí la mochila y saqué el pañuelo rojo. Tenía que cubrirme la cabeza, también los brazos y las piernas. Se acabó la temporada de shorts y musculosas. Con la cámara del celular revisé que nada haya quedado a luz. Siendo sincera, no es la primera vez que debo cubrirme. En Rusia era condición para entrar en las iglesias ortodoxas y en India lo hacía a menudo sobre todo cuando estuvimos tan cerca de Pakistán. Pero saber, que ahora, era obligatorio me abrumaba por completo.

Las fronteras terrestres suelen ser curiosas. En realidad, se trata de un mismo pedazo de tierra pero totalmente distinto. No hay free-shop ni maquinitas de café como en los aeropuertos, o al menos, acá no hay nada de eso. Sólo un largo pasillos. “Tierras internacionales”.

Un policía nos dio la bienvenida a la República Islámica de Irán con un perfecto inglés. El oficial de migraciones nos invitó a sentarnos y nos ofreció agua fresca. No estaba tan mal, sobre todo si uno es consciente de estar ingresando a un país catalogado de “peligroso”, “terrorista” e “islámico”. Como si los tres adjetivos fueran sinónimos.

Con un sello en el pasaporte totalmente atemporal (el calendario persa va por el año 1394) pusimos un pie en la primer ciudad fronteriza. Apabullante. Carteles en farsi, números persas, muchísimos autos, muchísimas personas, mujeres con chador, otras con hiyab, muchísimos taxis. Y ahí, en ese malón de gente, comencé a desaparecer.

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Nuestro destino era Teherán, la capital de Irán. Estaba lejos, más de quinientos kilómetros pero viendo el tráfico, el buen estado de la ruta y la hospitalidad de la gente decidimos hacer el esfuerzo e ir de un solo tirón y en un sólo día.

Primero nos levantó un buen hombre, orgulloso de Irán y de su condición de iraní. Para él, era un pena que occidente confunda todo y no sepa separar un terrorista de un musulmán. Para mi, era imposible entender como él no me hablaba salvo utilizando la tercera persona por intermedio de Lucas. “¿Y ella como se llama? ¿Y ella es su esposa? ¿Y ya le dio hijos? ¿Y ella a que se dedica?” Al principio no entendía la lógica y respondía yo misma. “Soy Ludmila, tengo 27. Soy Psicóloga, etc.” Pero mis respuestas no llegaban a ningún lado, Lucas debía hablar por mi. “Ah, y ahora viajan y escriben. Escriban sobre Irán” dijo el hombre y así nos despedimos. Bah, se despidieron. El saludo dirigido a mi fue pura cortesía.

Luego, frenó un camión. De esos largos y pesados. De esos lentos pero desde los cuales se obtienen las mejores vistas panorámicas. En general, los camiones tiene solo dos asientos. Por cual, uno de los dos –léase yo- suele ir en la cama que los camiones tiene por detrás. Sí, los camiones son verdaderas casas rodantes. Pero esta vez fue distinto. Si yo iba atrás, iba a ir cerca del camionero y no podía ser. Lucas debía ir en el medio. Mediando la situación, de nuevo.

La historia se repite. Yo sacaba temas de conversación pero el camionero, muy atento, le ofrecía galletitas a Lucas para que él me convide a mi. Y así, me fui llamando al silencio. No tenía sentido seguir intentando hablar.

Del silencio al sueño, en mi caso, hay un solo paso. Para quienes no me conocen soy de las pocas personas que pueden dormir en cualquier lado y en cualquier situación. Incluso, parada en el tren o en un corto trayecto de ascensor.

Acá fue lo mismo. Las luces de la ciudad oficiaron de despertador. Estábamos entrando a Teherán. Eran las dos de la mañana pero las calles estaban despiertas. Los carteles de Jomeini y Jamenei estaban por todas partes y miles de personas iban y volvían, quien sabe en que orden.

Llegar a Teherán es uno de esos momentos cúlmines en nuestro historial viajero. Irán es un país especial y Teherán, su brumosa capital. Y la bruma es literal, posiblemente causada por su más de doce millones de habitantes. También es la ciudad de la revolución. La ciudad de la cual escapó el Sha y a la cual regresó Jomeini victorioso, luego de su exilió. Allí la revolución se gestó, explotó y finalmente terminó. De eso pasaros apenas cuarenta años. Es historias reciente.

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Un taxi nos llevó al hostel. La ciudad es demasiado enorme y tardamos 40 minutos para cruzarla. Quizá no parece tanto tiempo, pero si consideramos que son las dos de la mañana parece mucho más. El taxista tenía cara de pocos amigos y se enojaba al ver que no teníamos la dirección en farsi sino en inglés. Así y todo decidió llevarnos. Se perdía, no encontraba la calle, que en realidad era una callecita que sale de la calle principal y que tenía el mismo el nombre. Yo quería preguntarle por la revolución, pero no podía. El tacho, sin embargo, decidió preguntarle a unos pibes que estaban charlando en una esquina por el hostel. Así fue como lo conocimos a Meghregan, quien nos buscó la dirección en farsi en su celular.

Al otro día, Meghregan nos esperaba a almorzar en su casa. Nos recibió su mamá. Lo primero que hizo, fue darme tres besos e insistentemente, me sacó el pañuelo de la cabeza. No se si me pedía disculpas o que, pero insistió en que no debía taparme en su casa. Ella estaba en musculosa y fumaba. Meghregan nos ofreció algunas cervezas. Todo un acto de ilegalidad.

Su abuelo fue uno de los muchachos del Sha. Hoy él y su familia son la oposición al no muy democrático gobierno. Su papá pasó más de diez años en cárcel, fue un preso político y la realidad es que se notaba. Se notaba en su postura, en su mirada y los años que le llevaba a su esposa. Quería hacerle muchas preguntas, pero no podía. Mi lugar estaba en ayudar a la mamá a poner la mesa y en tomar un té con los muchachos.

Comimos abgusht, una suerte de estofado que se come en dos tandas. La primera parte de la comida consiste en una sopa (precisamente el caldo donde se cocino la carne) acompañada de pan sin miga. La segunda, en comer la carne pero procesada con otros vegetales. La comida iraní no tiene absolutamente nada de especial.

Luego del almuerzo, Meghregan nos invitó a dar una vuelta por la ciudad. Las vueltas de la vida y las calles contramano hacen que lleguemos a la Embajada de EEUU. El semáforo se puso en rojo. La embajada estaba llena de grafitis y de consignas antiimperialistas. A su vez, Jomeini y Jamenei miran de reojo con ánimos de satisfacción. Nadie puede negar que ganaron una batalla al enemigo más grande, pero tampoco podemos afirmar que haya sido una victoria con grandes beneficios. La revolución era algo necesario, pero se terminó transformando en otra dictadura. Jomeini, Jamenei y millones más pedían libertad, se opinión al régimen dictatorial del Sha pero ¿cuál fue el resultado?

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Hoy, por su puesto, la embajada no funciona como tal. Meghregan se muere de ganas de conocer EEUU, pero sabe que no es fácil. Yo no entendía nada y me invadían las preguntas. El problema era que no tenía a quien preguntarle. Igualmente le pregunto.

Verde. Avanzamos. Una señora que va en el auto de al lado me hace señas. Se me cayó el pañuelo y tengo el cabello descubierto. A veces me olvido de la ley islámica y se me ocurren hacer preguntas. Es que no podía de ser otra manera, Irán es un país para hacer preguntas. Muchas.

Recordando Dubrovnik

Explicarle a alguien que uno lleva más de tres años viajando alrededor del mundo, que ya visitamos más de cuarenta países y que planeamos viajar un año más no es algo fácil. Pero si ese alguien, por casualidad, es chino la tarea es tan imposible como limpiar las espinas de un pescado con palitos chinos.

Pero con Drinta fue más fácil. A él también le gusta viajar y al igual que nosotros, sus ambiciones no pasan por el matrimonio y una camioneta 4×4. La conversación venía bien, él preguntaba y nosotros respondíamos. Cada tanto nos quedábamos en silencio contemplando el paisaje. El gran lago Erhai, en la provincia de Yunan al sur de China armonizaba el improvisado encuentro.

¿Y a cuál ciudad volverían? Dijo Drinta.

La pregunta nos desconcertó. En general nos preguntan cómo sostenemos el viaje o cuál es nuestro país favorito. Pero Drinta preguntaba otra cosa ¿A qué ciudad volveríamos?

La mente fue rápida. Empezó a revolver posts, crónicas, encuentros, paisajes, atardeceres.

¡Dubrovnik! ¡Yo volvería a Dubrovnik, en el sur de Croacia!

No sé como Dubrivnik salió tan rápido de mi boca. Habíamos visitado Croacia hace exactamente un año y no había vuelto a pensar en aquel curioso país. Pero el inconsciente me traicionaba y todo indicaba que ahí quería volver.

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Drinta que parecía no saber a que ciudad hacía referencia se quedo mirándome. Esperaba la ampliación o por lo menos los detalles.

“Croacia. Europa. En el mar Adriático.” Nada. No tenia ni idea de que estaba diciendo. Seguí intentando. “Cerca de Italia, se puede ir en barco desde Italia o en cualquier crucero que recorra el Mar Mediterráneo.” “¿Mar Mediterráneo?”. Cuanto ya todo parecía perdido y Drinta parecía no tener ni idea de aquella parte del mapa, se me ocurrió una idea casi milagrosa. “¡Juego de Tronos! Ahí se filmó Juego de Tronos. Drinta, Dubrovnik es Desembarco del Rey”. Y con una leve sonrisa en los labios y con los ojos más achinados que lo común, me dijo que sí. Desembarco del Rey. Sabía de que estábamos hablando.

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Y como quien no quiere la cosa, la charla comenzó a girar en torno a Dubrovik. Le contamos que quedaba al sur de Croacia y que para llegar por tierra, hay que cruzar Bosnia y Herzegovina. Le describimos la ciudad amurallada y las estrechas y laberínticas callejuelas. Los techos de cúpulas y tejas rojas, y los pisos blancos que reflejan el cielo. Las iglesias, las arcadas y los artistas callejeros. Imaginamos juntos el mar azul turquesa contrarrestando con los colores de la ciudad y en el extremo opuesto, la colina de San Sergio. Le contamos de los puestos de suvenires, de la extensa calle Stradun y de los miles de turistas que visitan la ciudad por día. Le contamos de los atardeceres y de los barcitos con vista al mar. La cerveza china tiene mucho que aprender de las cervezas europeas. En el recuerdo caminamos juntos por las murallas y bajamos hasta el puerto, sólo para mojar los pies en el agua. Vimos la ciudad de día y la vimos encenderse a medida que el sol se iba poniendo.

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Le hablamos de la “Bella Ragusa” que tanto enamoraba a Sigmund Freud. Del mestizaje que dejaron los turcos, los eslavos y los italianos en la región. Le presentamos la ex – Yugoslavia y lo desilusionamos al contarle que la ciudad había sido bombardeada por los Serbios.

“Pero tranquilo, Drinta, ahora la ciudad esta como nueva y es una de las más lindas del mundo. Si vas a Dubrivnik no sólo te va a enamorar la ciudad, sino que, además, vas a poder viajar en el tiempo. Y a nosotros, a los que nos gusta viajar alrededor del mundo, viajar en el tiempo es lo que nos apasiona”.

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Info útil

* ¿Qué ver? Si están con ganas de visitar Dubrovnik (o volver, como nosotros) les recomendamos revisar los consejos de los chicos de Imánes de viaje para disfrutar al máximo de la ciudad

* ¿Dónde dormir? Una buena opción es alquilar un departamento cerca de la ciudad amurallada. Les recomendamos revisar las opciones de Wuking. 

Guía de viaje a Rusia: Datos y consejos

Última actualización 05/12/2015

Aclaraciones

  • La información recogida aquí se corresponde con nuestra visita al país durante el periodo de julio a octubre del 2015. En total estuvimos 3 meses en Rusia.
  • Todos los datos están basados en nuestra propia experiencia. De este modo, los precios son los que nosotros pagamos, y los trámites, los que nosotros mismos realizamos.

Esperamos que cumpla su objetivo: serle útil a futuros viajeros.
Cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerlo llegar.
¡Buen viaje y disfruten de Rusia!

Animarse

Un viaje comienza cuándo a uno se le cruza por la mente la simple idea de realizarlo. Y quizá ese es el momento más difícil del viaje: Animarse. Cruzar la barrera de los prejuicios y los miedos para tomar coraje para salir a conocer el mundo. El comienzo y fin de un viaje no se corresponde con la temporalidad de subir y bajar de un medio de transporte; el viaje nos va a acompañar. Pasará a formar parte de nosotros, y nosotros ya no seremos los mismos.

No miremos la realidad desde la comodidad de nuestro sillón, salgamos a conocerla y transformarla. El mundo no es un lugar tan peligroso como mucha gente nos quiere hacer creer. Más bien todo lo contrario; es hospitalario y amigable.

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Sobre Rusia

Cuando estábamos en Polonia y los Bálticos, a cada uno que le decíamos que queríamos ir a Rusia nos miraban como locos. Nos repetían una y otra vez que era peligroso, que hay tanques por todos lados y que la guerra es inminente. Mucho peor fue su reacción cuando le dijimos que querías cruzar el país haciendo dedo (autostop).

Siendo sinceros teníamos ciertas dudas sobre adentrarnos en Rusia y cruzar el país haciendo autostop. Las guerras y la propaganda norteamericana se ocuparon de llenar occidente de mitos y prejuicios infundados acerca del país más grande del mundo. Pero poco a poco fuimos derribando esos mitos y descubrimos en Rusia una de las culturas más hospitalarias del mundo.

Como siempre, es necesario desligar a la población de un país de las decisiones políticas que tomaron a lo largo de la historia.

Visa

Visa Rusia

Visa policy of Russia” Wikipedia – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons.

Argentinos y gran parte de Sudamérica no necesita visa para entrar a Rusia. Disponemos de 90 días gratis y no necesitamos hacer ningún trámite previo. El tiempo de permanencia tiene la misma lógica que la zona Schengen, uno puede estar por un máximo de 90 días por cada período de 180 días. Entrando y saliendo todas las veces que se quiera.

Otras nacionalidades (casi todo el resto del mundo) deben tramitar un visado previo. El mismo se realiza en cualquier embajada/consulado o agencia de turismo habilitada. El valor dependerá del tiempo del visado y de la nacionalidad del interesado. Los requisitos suponen: pasajes de entrada y salida del país, cobertura médica y reservas de alojamiento. La visa estándar es de única entrada por lo cual no se puede salir y volver a entrar con la misma visa.

Registración

Antes de entrar a Rusia hablamos con la Embajada Argentina en aquel país. Nos dijeron que es necesario registrarse si uno se queda más de 10 días en el país, pero es algo que todo el tiempo cambia.

La registración no es mucho más que un papel, que los hostels y hoteles la suelen hacer automáticamente pidiendo los pasaportes. Si uno utiliza couchsurfig o se aloja en alguna casa de familia también es necesario registrarse. En este caso, hay que ir ante alguna división de migraciones cercana a donde se alojan.

La registración supuestamente es obligatoria y la exigen en la frontera.

Nosotros estuvimos tres meses en Rusia y cruzamos la frontera tres veces del país (primero en Kaliningrado, luego cruzamos a Kazajistán y volvimos a entrar a Rusia y finalmente de dejamos el país en el frontera con Mongolia). Ninguna de las tres veces nos pidieron las registraciones.

Leímos por ahí que la registración sólo se exigen a quienes requieren visa para entrar al país pero hablamos con algunos europeos que nos dijeron que tampoco se las pidieron. Quizá es una cuestión de suerte.

Vacunas y otros medicamentos

No hay vacunas ni recomendaciones necesarias para visitar Rusia.

Nosotros, igualmente, nos acercamos al Hospital Muniz (C.A.B.A.), al servicio de medicina al viajero. La cita es con turno previo (Uspallata 2272, Parque Patricios, C.A.B.A. Tel: 4304-8794) Allí contamos nuestro itinerario, tiempo de viaje y completamos una pequeña historia clínica, en base a eso nos recomendaron que vacunas y medicación era necesaria. En nuestro caso:

  • Polio (refuerzo)
  • Hepatitis A y B (refuerzo)
  • Antitetánica (refuerzo)
  • Rubeola
  • Rabia

También nos dieron consejos en relación a la alimentación y elementos necesarios para llevar el botiquín.

Moneda

La moneda es el Rublo (RUB). El valor de los billetes es de 50, 100, 500, 1.000 y 5.000. También hay monedas de 1, 5 o 10 rublos. Los centavos se llaman Kopeks pero son muy poco frecuentes.

Aquí van algunas conversiones para tener una idea (al 06/12/2015):

La relación rublo-dólar es de 1 USD → 68,05 RUB.

La relación rublo-euro es de 1 EUR  → 74,02 RUB.

Para ver la cotización actual xe.com

Es importante pensar como manejar las finanzas. Hay varias opciones:

  • Viajar con cheques viajeros. En todas las ciudades importantes hay casa de cambio que los aceptan. El tipo de cambio es apenas un poco más bajo.
  • Viajar con efectivo. Lo más fácil de cambiar son dólares o euros.
  • Sacar dinero vía cajeros automáticos o manejarse con tarjetas de crédito. Cajeros hay por todos lados.

Para nosotros lo más cómodo y simple fue ir sacando plata de cajeros automáticos a medida que el viaje va avanzando. En la mayoría de las ciudades y pueblos encontrarás uno y podes obtener rublos con tu tarjeta de crédito o débito. Esta opción fue la más segura y barata para nosotros. El inconveniente es que necesitas una cuenta bancaria o al menos una tarjeta a tu nombre.

El caso de Argentina es particular. Como la compra de divisas extranjeras no es sencilla nosotros sacamos adelantos con la tarjeta de crédito. Los cajeros nos daban directamente rupias y pagábamos en la moneda argentina. Terminábamos pagando  al dólar oficial + 35% AFIP + 3% interés mensual. Sigue siendo más barato y seguro que salir a buscar en el mercado paralelo. Los que pagan bienes personales o impuesto a las ganancias pueden deducir ese 35% de ahí.

En el caso de querer sacar adelantos con las tarjetas de crédito, primero hay que llamar a la tarjeta emisora para generarle el pin (la clave). Con eso ya se puede extraer. También te conviene hablar con el banco para ampliar el límite de adelantos, de esta forma se puede sacar más plata. Actualmente existe una disposición en Argentina que el monto máximo que se puede sacar por mes es USD 800.

Si optan por la tarjeta de crédito o débito, recuerden tener siempre una reserva de dinero en efectivo. Nos pasó de estar en pueblos sin cajeros o sin luz.

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Idioma

El idioma oficial es el ruso. Si bien hay unos poquísimos dialectos dentro del país todos hablan ruso, desde Kaliningrado hasta Vladivostok. En Rusia, como en otros países que estuvieron bajo la orbita soviética el alfabeto utilizado es el Cirílico.

Pensamos que el idioma iba a ser una gran barrera pero la mayoría de los jóvenes, sobretodo en las grandes ciudades y zonas turística, hablan ingles o español.

Al viajar a dedo y al salirnos de clásico recorrido por Rusia nos fue útil aprender algunas palabras en ruso. Imaginábamos el idioma mucho más difícil, pero si bien no es tan fácil, tampoco es imposible. Lo bueno del ruso es que cada letra tiene, por lo general, una única pronunciación. De este modo, con aprender el alfabeto cirílico uno ya puede leer carteles y manejarse muy bien con un libro de frases.

Igualmente, más allá de la utilidad del idioma siempre nos parece un lindo gesto aprender algunas palabras del país que visitamos.

Clima

Rusia es el país más grande del mundo, y cada región tiene sus particularidades. En el centro polar ártico las temperaturas en invierno puede alcanzar los -70 °C. En el Lago Baikal el invierno no supera los -40 °C. El lago se congela y se puede cruzar en auto.

En verano cambia totalmente y hace calor. Llega a los 30 °C. Y a los rusos les encanta estar al aire libre. Es muy común que acampen y se muevan haciendo autostop.

El país tiene encanto todo el año, y depende un poco de lo que se quiera hacer. Los rusos dicen que tienen 6 meses de invierno. De octubre a marzo. No tiene temporadas de lluvias, ni monzones ni nada parecido.

Pero no siempre uno puede acomodar las fechas de su viaje por lo cual no hay mejor remedio contra el frío que ropa térmica y un poco de vodka. Igualmente, en Moscú y San Petersburgo las temperaturas no son tan bajas (se parece más al invierno europeo). Por otro lado, en la zona de Cáucaso (entre el Mar Negro y el Mar Caspio) tampoco suele hacer frío en invierno.

En nuestro caso, tuvimos un clima perfecto ya que fuimos en otoño y encontramos todos los bosques amarillos pero nos quedaron las ganas de ver Siberia con nieve.

Tren Transiberiano -7

Presupuesto

Un viaje puede ser tan caro y tan barato como uno de desee y planee. En nuestro caso viajamos de un modo económico, al mejor estilo mochilero.

No realizamos excursiones pagas (nos las ingeniamos para realizarlas nosotros mismos) y solemos optar por transporte público antes que tomar un taxi o jeep privado.  Viajamos lento y de manera pausada. Solemos informarnos bastante sobre precios, distancias, medios de transporte o cualquier otra variable que intervenga.

Cuando más rápido uno quiere viajar y más destinos en menos tiempo quiere ver, se encarece mucho más el presupuesto Igualmente, Rusia es un destino barato, sobre todo con la fuerte devaluación que sufrió el rublo en el ultimo tiempo.

Un presupuesto muchilero promedio en Rusia puede un de 1.200 rublos diarios. Incluye alojamiento (baño privado), comida y transportes. Lo que da unos 20 dólares por día.

Este presupuesto se descompone en 3 cosas básicas. Comer, dormir y viajar:

  • La comida en Rusia es barata. Hay que comer dónde come la gente local, buscar lugares cerca de oficinas o universidades, buffets o tiendas de comida rápida. Por cada almuerzo o cena gastamos entre uno y tres dólares cada uno dependiendo de que pedíamos. Es más barato comer comida rusa que continental. A su vez, en casi todo Rusia el agua es potable siempre y cuando se filtre previamente. La mayoría de las casas viene equipada con un filtro. Razón por la cual prácticamente tampoco compramos agua.
  • El alojamiento depende mucho de qué tipo de viaje quieras hacer. En Rusia son muy comunes los hostels. Según la zona y la ciudad (no es lo mismo un hostel en San Petersburgo que en Omsk) puede variar entre los 600/1000 rublos (entre 10 y 15 USD por persona). Son muy limpios, cómodos y el personal suele hablar ingles.
  • En cuanto al transporte, la mejor manera de moverse y la más barata es el Tren Transiberiano. Hay varias clases y tipos de trenes (más rápidos, más lentos). Un trayecto de 2.000 kilómetros (en Siberia, desde Omsk a Irkust) demora 40 horas. En tercera clase con asientos literas costó 50 dólares. Pero también hay asientos y clases más caras. Lo bueno de los trenes nocturnos es que uno se ahorra la noche de alojamiento.

En nuestro caso, gastamos mucho menos de los 20 dólares que estimamos por día. No pagamos transporte al recorrer el país a dedo y de los 3 meses que estuvimos no pagamos una sola noche de alojamiento ya que hicimos couchsurfing y utilizamos la carpa.

Cada uno de los tres ítems del presupuesto se explican con más detalles aquí abajo:

Comidas

La comida rusa es muy contundente. Cuándo se come, se come bien. Por lo general no son tas comunes los platos aislados, sino los menús: sopa, ensalada, carne con verduras como plato principal, pan y té negro para acompañar.

En Rusia la comida es rica y barata y rara vez te quedas con hambre. Nosotros solíamos frecuentar los bufets dónde uno puede elegir que comer respetando la secuencia de sopa, ensalada y plato principal o pidiendo solamente uno de las opciones. Lo bueno de los bufets es que un ve la comida y al señalarla no hay dificultades idiomáticas.

También hay muchas panaderías dónde se pueda comprar porciones de pizzas, panes rellenos o cosas dulces para el postre.

Igualmente, el mejor lugar que encontramos para comer en Rusia (y esto es un secreto que mejor no revelar) fueron los supermercados. La gran mayoría venden comida casera por kilo. Los precios son muy baratos y la comida es de calidad.

Las casas de comida rápida nunca fallan.

Las casas de comida rápida nunca fallan.

Transporte

Teniendo en cuenta las distancias extensas entre un punto y otro en Rusia, lo mejor para trasladarse es, sin dudas, el tren. Es barato, cómodo, eficiente y el escenario ideal para que se desarrollan grandes charlas. Además, no estamos hablando de cualquier tren sino del mítico Tren Transiberiano.

Si están interesados en leer un poco más sobre el Tren Transiberiano, sus ramales, las clases, los tipos de boletos y los precios estimados les recomendamos leer esta guía especifica que armamos sobre el tren: GUIA DEL TREN TRANSIBERIANO, DATOS Y CONSEJOS.

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Igualmente, nos confesamos, nosotros hicimos la mayoría de nuestro viaje por Rusia a dedo (autostop) y fue una decisión acertada. No solo que fue facilísimo, sino que fue muy gratificante ya que conocimos una Rusia totalmente desconocida y hospitalaria. Creo que fue por todas las buenas experiencias que tuvimos hacienda dedo que Rusia pasó a ser uno de nuestros países favoritos.Curiosidades-8

Alojamiento

Si uno planea hacer la ruta del Tran Siberiano las paradas ya están definidas por las guías de viaje. En cada una de estas ciudades van a encontras hostels o hoteles de todas las gamas y presupuesto. Un hostel promedio puede estar rondando los 10 USD, los hoteles comienzan en los 50/60 USD. Mucho nos advirtieron de que en Rusia el alojamiento es muy caro, pero no nos pareció muy distinto a Europa del Este. Conocimos muchos viajeros que utilizaban AirB&b para alojarse.

Cómo dijimos antes, de los 90 días que estuvimos en Rusia nunca pagamos alojamiento. Utilizamos Couchsurfing (una red que contacta a viajeros con locales dispuestos a alojarnos por algunas noches) y en Rusia se ponen muy contentos cuándo alguien los contacta y también utilizamos mucho la carpa. Más allá de las condiciones climáticas en Rusia se puede acampar en cualquier lado por libre. No existe el concepto de tierras privadas, por lo cual cerca de los lagos, en el bosque, cerca de la ruta si te encontró la noche mientras esperabas algún lado, en cualquier lugar siempre se puede acampar. Es importarte buscar un buen lugar y si hay alguna casa cerca, preguntar primero.

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El tercer modo que utilizamos para alojarnos fue intercambiar trabajo con algunos hostels.

Conexión a internet

En la gran mayoría de las ciudades (grandes y pequeñas) hay conexión a internet. Incluso muchos shoppings y restaurants tienen wifi. Las cadenas de comida rápida tienen wifi abierto.

Lo mejor: el subte de Moscú tiene wifi abierta. Sólo hay que registrarse previamente.

Si van a estar varias semanas recorriendo el país lo más útil puede ser comprar un chip con plan de datos. Son baratos y fáciles de obtener.

Recomendaciones y consejos

Informales:

  • Interiorizate: Rusia es, por lejos, el país más grande del mundo y con una historia muy complicada e intesante. Trata de llegar a Rusia conociendo algo. A los rusos les interesa conocer como el mundo los ve sobre todo por la mala prensa que occidente les hace a diario. La situación política es una pregunta obligada.
  • Planifica: Un viaje sale mejor cuando uno lo planifica. No somos partidarios de un viaje plenamente organizado, con reservas y un itinerario definido. Somos partidarios de que el viaje se vaya armando a sí mismo, pero eso no quita que uno planifique alguito. Mira un mapa, que lugares te gustaría conocer, porque, que te quedan de paso, arma un posible recorrido. Tener en cuenta tu presupuesto, tus gustos y tus ganas.
  • Dejá los prejuicios en casa, en serio. Les compartimos algunos de los mitos y curiosas que fuimos encontrando y derribando conforme avanzamos con el viaje. Se van a sorprender del pueblo ruso: MITOS Y CURIOSIDADES SOBRE RUSIA.

Formales:

  • ¿Conviene viajar con seguro médico?: No lo sabemos, pero nosotros igual nos sacamos uno. Seguramente no lo uses pero por las dudas… Mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas ofertas y promociones, 2×1, descuentos. Les recomendamos que chequeen posibles cotizaciones y tipos de coberturas en Asegura tu viaje. Además, si necesitan tramitar la visa de Rusia, el seguro médico es obligatorio.
  • Informate: sobre el clima, la situación política y social de los destinos que quieras visitar. Rusia está atravesada por distintos conflictos territoriales, políticos y sociales. Lee el diario, busca en internet, preguntale a la gente local. Sabiendo quizá evitaras pasar por algún mal momento.
  • Rusia es un país seguro, no existe la inseguridad ni los robos. No existen, en parte, porque la policía esta todo el tiempo y a todo momento rondando por ahí. Por lo cual esta atento a tener ciertas precauciones. A nosotros casi nos multan por cruzar un semáforo en rojo corriendo, a un argentino lo detuvieron por tener marihuana en su auto. Anda con tranquilo, pero con cuidado.

Lecturas y películas recomendadas:

Un buen modo de conocer la cultura rusa es a través de sus libros y películas. Nosotros somos más de leer que del cine, pero igualmente acá van algunas recomendaciones.

Películas:

  • Dr. Zhivago es un gran clásico. Es una película vieja, lenta y larga pero que logra trasmitir esa transición entre la época soviética a la Rusia soviética, con los rojos, los blancos y las persecuciones propias de la época.
  • Leviathan: Ganadora de un premio Oscar como mejor película extranjera es una cachetada al corazón. Es una película dura, pero muy interesante.

Libros:

  • “El maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov es un clásico de la literatura rusa. Una obra que estuvo prohibida. La novela trata de la llegada a Moscú del diablo (una versión italiana de él) y sus acompañantes.
  • Dostoievski no es un libro, son varios. Leer sus cuentos o noveles te transporta a las ciudades rusas y al pasado. Al caminar por San Petersburgo reconocimos algunos lugares de los que él habla en Crimen y castigo.
  • “El Imperio” de Ryszard Kapuscinsky es uno de sus últimos libros donde recorre la Unión Soviética en sus últimos días. Con su impronta periodística y su mirada crítica muestra una faceta no conocida del último imperio.
  • “Diez días que estremecieron el mundo” es el libro de John Reed, un estadounidense, dónde narra los días previos a la revolución, clave para terminar de entender como se llega a ese momento.

Itinerario

Si quieren conocer los lugares dónde estuvimos por Rusia, pueden leer nuestro itinerario y resumen del país: ITINERARIO DE RUSIA

Mitos y curiosidades sobre Rusia

Si hay algo que sobra en este mundo son prejuicios. Los hay de todos los colores, todas las culturas y todas las religiones. Rusia no es la excepción.

Los medios de comunicación dominantes se encargaron de trillar la cultura y las políticas del país. En Europa sobran remeras con burlas a Putin y todos nos advirtieron del riesgo que corríamos al adentrarnos en tierras que supieron ser soviéticas.

Lo cierto es que Rusia nos encantó y nos pareció uno de los países más hospitalarios que visitamos. Cómo sabemos que tiene muy mala prensa decidimos compartirles algunos mitos y curiosidades para que ustedes también puedan amigarse con esa imagen que los yanquis tanto nos instalaron:

Mitos:
  1. Los rusos son malos.

Desde que llegamos a Europa escuchamos cientos de veces el mismo discurso: “Los rusos son malos”, “Rusia es muy peligrosa”. Nos hablaron de la burocracia de la frontera, de los tanques que tienen ocultos en Kaliningrado, de los controles de la policía. O tuvimos mucha suerte o la imagen de Rusia está muy mal formada, pero en los dos meses que estuvimos cruzando el país nada de esto ocurrió.

Lejos de ser criminales malignos los rusos nos parecieron muy predispuestos a darte una mano. Incluso con la barrera del idioma. De aburridos tampoco tienen nada:

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  1. Los rusos no sonríen.

Otro mito que quedo rondando de la época de la KGB y de los espías secretos. Sonreír es común en Rusia. Más de una vez nos sonrió una “Babushka” (abuela) en el tren, un chico en un restaurant o un nene en una plaza. ¡Vamos los rusos son humanos, no extraterrestres!

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  1. Los rusos se la pasan borrachos tomando vodka con escopetas, osos y balalaikas.

Eso nos daba miedo. Sobre todo a la hora de recorrer el país haciendo dedo (autostop). Pero no. En Rusia está penalizado conducir ebrio como, también, estarlo en la calle. Los pocos borrachos que vimos eran o vagabundos o personas muy mayores. En ningún momento sentimos miedo.

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  1. La plaza roja en Moscú se llama así por los soviéticos.

Eso creíamos pero no. Que la Plaza Roja de Moscú se llame así no tiene que ver ni con los soviéticos ni con las paredes del Kremlin pintadas en ese color. Creímos que el nombre venia de los desfiles de las tropas, de la presencia de Stalin o del mausoleo de Lenin.

Para nombrar el color rojo se utiliza la misma palabra que para el adjetivo hermoso. En realidad, no es Plaza Roja sino Plaza Hermosa

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  1. Los rusos no hablan inglés.

Nos habían dicho que nadie, absolutamente nadie, en el país habla inglés. Que ni en los hostels u hoteles hablaban otra cosa que no sea ruso. Sí bien es cierto que no todos hablan dos o más idiomas son bastante los jóvenes que hablan inglés. Igualmente, siempre es bueno viajar a Rusia con un diccionario sobre todo si no se va a salir de las ciudades más turísticas.

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  1. Los rusos no sufren el frío.

Mentira. Los rusos son friolentos. No les gusta para nada su invierno que oscina entre los -40/-20 grados al sol. ¿Cómo lo combaten? Mucha ropa térmica, un shot de vodka a la mañana y yéndose de vacaciones a zonas más cálidas.

Tanto las calles cómo las casas están preparadas para el invierno. Sistemas de calefacción, dobles puertas y ventanas, métodos varios para que el agua corriente no se congele y para que la nieve no bloquee las calles.

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Curiosidades:
  1. Natalia Oreiro.

En la mayoría de los países que visitamos decir que somos de Argentina viene seguido de la dupla “Messi – Maradona”. Sorprendentemente en Rusia decir Argentina venía seguido de Natalia Oreiro. Las rusas la aman y siguen viendo sus novelas con fanatismo adolescente.Viaja a Rusia todos los años para hacer recitales y parece que sigue siendo furor.

Más de una vez alguna cajera de supermercado nos cantó “Cambio dolor” con acento ruso. Lamentablemente les pinchamos el globo al decirles que ella es uruguaya y no argentina.

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  1. Argentina – Jamaica.

Más de una vez nos pasó de subirnos a un auto y que el conductor automáticamente busque su playlist y comience a sonar esta canción:

Argentina 5 – Jamaica 0. Hace mención a un partido del mundial ’98. La canción es conocida en todo el país. Es de un grupo regaae ruso. Y dice algo así como que lástima, Argentina 5 – Jamaica 0.

  1. Empresas yanquis en cirílico.

El capitalismo llegó a Rusia: Mc Donald’s, Burger King y Subway están en todas las grades ciudades. Lo curioso: el nombre de cada una de estás empresas está en cirílico. Si nos invaden que al menos respeten el idioma, ¿no?

  1. Los rusos se visten con los colores de Rusia.

Los rusos son nacionalista. Amán a la madre rusa y se emocionan hablando de sus conquistas y proezas. El fanatismo no sólo se vive con el corazón sino que se lleva en la ropa.

Los domingos todos se visten con equipos de gimnasia y ropa deportiva con los colores nacionales.

  1. La ensalada rusa.

En Argentina es muy común preparar ensalada rusa para navidad o año nuevo. La ensalada consiste en papas hervidas, zanahoria, arvejas, mayonesa. Se le puede agregar huevo duro, pollo o pedacitos de jamón.

Teníamos duda acerca el por qué del nombre. Lo que no sospechábamos era que los rusos comían ensalada rusa pero que la llamen ensalada francesa.

Más curioso: en Rusia conocimos un francés y nos dijo que en Francia esa misma ensalada se llama ensalada piamontesa.

  1. Las rusas son muy coquetas

Imaginábamos a las rusas con un pañuelos atado en la cabeza, bigotes, olor a humo y cejas estilo Frida Kahlo. Pero no. Las rusas (en su mayoría altas y rubias) son de lo más coquetas. Maquillaje, tacos y ropa entallada. Pero la coquetería no sólo es al andar sino que no hay foto que se saquen sin arreglarse el pelo y posar cómo si fuera para la revista Cosmopolita.

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Si aún les quedan dudas, les dejamos este video para que vean que son personas como en cualquier otra parte del mundo:

Ekaterimburgo y la sangre derramada

“Decisión del Presídium del Consejo de Diputados, Obreros, Campesinos y Guardias Rojos de los Urales:

En vista del hecho de que bandas checoslovacas amenazan la capital roja de los Urales, Ekaterimburgo, que el verdugo coronado podía escapar al tribunal del pueblo (un complot de la Guardia Blanca para llevarse a toda la familia imperial acaba de ovioer descubierto) el Presídium del Comité Divisional, cumpliendo con la voluntad del pueblo, ha decidido que el ex zar Nicolás Románov, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos, sea fusilado.

La decisión del Presídium del Comité Divisional se llevó a cabo en la noche entre el 16 y 17 de julio.”

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– Señor despiértese, la ciudad no está tranquila. Vamos a tener que trasladarlo, pero antes le vamos a tomar una foto a todos. Vístanse.

Extrañaba que le dijeran “Su Majestad Imperial”. Pasó tanto tiempo de eso. Hace más de un año que había abdicado y junto a su familia estaban prisioneros. Los iban trasladando de un lado a otro. “No tenemos paz”, pensó.

Mientras Alejandra, con ayuda de una sirvienta se ocupaban de ponerle el corset a las cuatro niñas, Nicolás animaba a Alexei, su heredero. El pequeño extrañaba a Rasputín, quien le ayudo a controlar su hemofilia. Toda la familia Romanov estaba desanimada, el exilio ya parecía ser un sueño lejano y desde que triunfó la revolución de octubre las cosas sólo empeoraban para ellos.

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Toda la familia bajó al sótano para la foto, acompañados del medico leal, el cocinero y la sirvienta. La sala estaba totalmente vacía, oscura y fría a pesar de ser verano.

– ¿Cómo? ¿No hay ninguna silla? ¿Ni siquiera podemos sentarnos? – preguntó la zarina Alejandra.

Inmediatamente trajeron dos sillas. Nicolás se sentó y a upa de él, Alexei. Alejandra uso la otra. Las cuatro chicas y el resto de los acompañantes de pie. Estaban cansados y todavía con sueño. Desde que dejaron atrás su prisión de Tobolsk, en Siberia, no hicieron más que trasladarse de un lado a otro, perdiendo sus comodidades. Ya no los respetaban. Se había acabado el zarismo, ahora en el tiempo de los bolches, no tenían lugar.

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Mientras sólo pensaban en que la foto se acabara lo mas rápido posible, interrumpe en la sala el comandante con una decena de personas armadas.

– Su familiares en Europa continúan la ofensiva contra el gobierno soviético de los campesinos y obreros rusos, por eso el pueblo los condenó a muerte.

– ¿Qué? ¿Cómo? – Mientras decía esto Nicolás II se daba vuelta para mirar a su familia. Anastasia y Alexei empezaron a llorar. El último Zar de Rusia no entendía lo que pasaba. Cuando volvió a mirar al frente una bala le atravesó la cabeza. Alejandra se incorpora de un salto y hace la señal de la cruz. Apenas termina recibe un disparo en la boca. Con el final ya decretado los soldados empiezan a disparar a quema ropa. Las chicas, debido a sus apretados corsets no mueren al instante, y son rematadas a boyonetazos.

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Fue en Ekaterimburgo dónde la familia Romanov llegó a su fin. El sótano de la casa Ipátiev fue su último hogar. Allá llegaron con hambre, sucios y humillados. La época zarista de Rusia llegó a su fin, definitivamente, junto con ellos.

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Tras casi cuatro meses de viaje dejamos Europa atrás. Ekaterimburgo fue nuestra primera ciudad asiática. Seguimos en Rusia, pero cambiamos de continente. El límite en este caso fue una frontera natural: los montes Urales.

Vamos a confesarnos, esperábamos altas montañas, carteles que señalen que Europa quedaba atrás y que ante nosotros se abría el gran continente asiático. Pero no, todo pasó desapercibido. Estar en Asia esa sólo una cuestión sentimental.

La ciudad de Ekaterimburgo

La ciudad de Ekaterimburgo

En Ekaterimburgo no había nada especial, al menos a simple vista. Algunos monumentos modernos (cómo a los Beatles o al teclado Qwerty), iglesias ortodoxas diseminadas por la ciudad y un gran canal dónde el otoño tuvo oportunidad de presentarse con sus mejores ropas.

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Ekaterimburgo podría ser cualquier otra ciudad soviética sino era por un detalle: era la ciudad del asesinato, de la sangre derramada. Hay fue dónde el diablo metió la mano parafraseando a Bulgákov y no justamente porque el diablo sea rojo.

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Muchos mitos comenzaron a circular sobre si realmente habían muerto los Romanov. Sobre Anastasia se construyeron las principales sospechas. En Alemania, Anna Anderson fue la más famosa entre las varias mujeres que afirmaron ser Anastasia. Su parecido físico ayudó a alimentar el mito.

Recién 1979 aparecen los cuerpos de la familia real en una mina cercana de Ekaterimburgo, pero por miedo no lo hacen público hasta 1989. Lo cierto es que los cuerpos de los dos más pequeños, Anastasia y Alexei no estaban. ¿Habían logrado sobrevivir? En 2007 un arqueólogo ruso descubrió los dos cuerpos cerca de los otros. ¿Se destruyeron de una vez por todas las fantasías?

De la casa tampoco quedó nada. En 1977 Yesltin ordenó la demolición por temor a que se convierta en un símbolo del zarismo. Luego de la disolución de la Unión Soviética se construyó ahí mismo la “Iglesia de la sangre derramada”. Hoy es un lugar de peregrinaje para los que quieren honrar la memoria del zar y su familia (hoy considerados santos).

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Info útil

* Alojamiento: El DOBEDO HOSTEL es un lugar perfecto para descansar. La dueña es muy simpática, las habitaciones son grandes y limpias, tiene cocina y está muy bien ubicado.